Category: Fashion

上周，当安德鲁·蒙巴顿-温莎被警方拘留时，他的兄弟查尔斯国王在伦敦时装周开幕式的第一排“意外”亮相。他系着一条标志性的活泼领带，搭配一条撞色口袋巾和一套英国制造的西装，整体造型传递出一个明确的信息：一切如常。 这一信息在周末的英国电影学院奖颁奖典礼上得以延续，威尔士亲王和王妃身着协调的勃艮第天鹅绒礼服，展现出团结一致的姿态——《纽约时报》称之为“潘通外交”。凯瑟琳的淡粉色古驰礼服不仅在色彩上彰显了团结，而且可以说，在王室面临批评的一周里，这件她曾在之前场合穿过的礼服也传递了她的道德立场。 “国王的整体造型——穿着英国定制西装——可能被视为在又一次生存危机中展现出勇敢和镇定，”英国版《时尚芭莎》前主编、新书《塑造王冠：权力、冲突与高级时装的故事》作者贾斯汀·皮卡迪表示。“对凯瑟琳而言，这再次体现了她的可持续理念，展示了克制而非过度。” 皮卡迪指出，温莎家族长期以来在危机时期将时尚作为工具，例如“1936年退位危机后采用的类似策略，当时伊丽莎白王太后（即后来的伊丽莎白王后）由诺曼·哈特内尔设计服装，以理想化的传统英伦风格对抗温莎公爵夫妇亲纳粹的硬朗时尚。” “服装被用来表达权力以及许多其他东西——情感、脆弱、悲伤、出生、死亡、失去……无论是婚纱还是丧服，”她说。但皮卡迪（此前曾记录香奈儿和迪奥的隐秘历史）在撰写这本书之前并未完全理解“着装外交”的深意。 在出访和官方场合，王室经常将时尚作为一种软实力。例如，威尔士王妃在新西兰参加国宴时，身穿一件饰有银蕨叶（该国国徽）的黑色珍妮·帕克汉礼服。去年在威斯敏斯特教堂举行的英联邦日仪式上，她从头到脚身着加拿大红，访问爱尔兰时也从不错过穿着三叶草绿的机会。戴安娜王妃在1986年访问日本时，选择了一件点缀红色圆点的礼服，呼应日本国旗。在沙特阿拉伯，她则穿了一件饰有金色猎鹰（另一国家象征）的礼服。 皮卡迪的书还强调了伊丽莎白二世女王的策略实例。从出访南非时装饰鸵鸟羽毛的夸张帽子，到受战时启发的重复穿着习惯，伊丽莎白深谙“王室的着装艺术以及视觉形象如何守护君主权威”。 晚年，伊丽莎白二世的着装选择——从柔和的色彩转向鲜明的原色——常被仔细解读其中隐藏的政治信息。2017年，在英国脱欧成为议程焦点时，她为议会开幕典礼选择了一顶蓝黄相间的帽子，有人猜测这呼应了欧盟旗帜的颜色。尽管王室否认有任何刻意传递的信息，但皮卡迪表示：“对于受过着装密码艺术训练的人来说，她很可能心知肚明。”王室观察者还推测女王胸针背后的含义，尤其是在特定场合的选择。 2018年美国总统唐纳德·特朗普对英国进行国事访问期间，伊丽莎白二世佩戴了一枚由奥巴马夫妇赠送的胸针。考虑到女王在截然不同的着装中显得更为自在，这种着装选择背后的深思熟虑似乎更加可信。贾斯汀·皮卡迪曾多次见到女王（她的第二任丈夫菲利普·阿斯特是菲利普亲王的教子），包括在巴尔莫勒尔城堡，女王身着传统的苏格兰乡村服装——格子裙和粗花呢夹克，显得完全放松。 一次，皮卡迪鼓起勇气向女王询问她最喜爱的设计师之一哈迪·雅曼，据传他在二战期间曾担任高级情报官员。女王回答：“当然，作为一名间谍，成为高级时装设计师是极好的掩护。”皮卡迪对此印象深刻：“总的来说，她如此神秘、谨慎、戒备……有趣的是，正是这个话题让她稍稍敞开心扉——战争、危险与她选择的设计师的结合。” 王室时尚也可能带有明显的政治色彩。皮卡迪举了一个1947年的例子，二战后，首相克莱门特·艾德礼曾对伊丽莎白公主婚纱所用的丝绸是否来自日本或意大利的蚕茧表示担忧。幸运的是，面料最终来自中国。 即使王室成员无意吸引对其着装的关注，他们的风格仍难以被忽视。一年前，肯辛顿宫宣布威尔士王妃将不再公布其服装细节，希望将焦点转移到她的事业而非衣着上。然而，她最近与约翰斯顿·埃尔金合作设计了一种类似格纹的面料，以展示对英国纺织和设计的支持。无论她是否公开穿着细节，其选择背后皆有深意。 皮卡迪将凯瑟琳描述为“英国时尚最有价值的大使”，并赞扬她对重复穿着和可持续性的重视。“去年，在温莎城堡为特朗普举行的国宴上，她穿了一件金色菲利帕·莱普利蕾丝礼服——女性设计师、英国裁缝、英国面料。这完全恰到好处。”本月早些时候，在访问威尔士一家生产毯子和披肩的纺织厂时，她穿了一件复古的威尔士羊毛外套。 更多证据表明，王室着装是一种深思熟虑的工具，而非事后补救。苏塞克斯公爵夫人谈及退出王室职责后感受到的自由时提到，如今梅根“可以随心所欲地穿着，因为她不再是在职王室成员”。自卸任官方职务以来（尽管她和哈里王子保留了头衔），公爵夫人曾谈到遵循王室礼仪时感受到的不真实感，包括被要求穿着肉色连裤袜。 至于安德鲁王子，除了失去头衔和军职，“被剥夺制服是最终的剥夺，”皮卡迪说。此后，他被拍到穿着休闲的便服风格，与爱泼斯坦相册中的照片相似。 对于那些仍留在温莎家族中的人——在这个家族未来可能岌岌可危的时刻——预计会有更多通过服装传递的密码信息。 贾斯汀·皮卡迪的《塑造王冠：权力、冲突与高级时装的故事》由费伯出版社出版（25英镑）。为支持《卫报》，可在guardianbookshop.com订购。可能需要支付运费。 **常见问题解答** 以下是关于王室时尚引人入胜的本质，围绕“强颜欢笑”这一概念整理的常见问题列表。 **一般/入门问题** 1. 王室时尚中的“强颜欢笑”是什么意思？ 指王室成员在个人困境、家庭动荡或公众审视时期，通过服装、姿态和公开露面展现自信、稳定和责任感。 2. 为什么王室时尚如此受关注？ 它是一种强大的非语言沟通形式。每一个选择——颜色、设计师、象征意义——都可能传递团结、致敬、外交或延续性的信息，使其成为他们公共角色的关键部分。 3. 不就是昂贵的衣服吗？有什么大不了的？ 虽然物品通常奢华，但关键在于有意的信息传递。重复穿着传递节俭，本土设计师支持国家产业，特定颜色致敬某项事业。服装是这份独特工作的制服。 4....

"你听说过有女演员是方法派的吗？"克里斯汀·斯图尔特去年曾这样说道，暗示方法派表演常被视为特定类型男演员的领域——他们无需承担照料责任，也不必刻意讨人喜欢。但有一种所有演员都能采用、无需拔牙、服用致幻剂或坚持在片场被喂食等极端手段的方式，那就是"方法派着装"：通过穿着受角色启发的服装来宣传电影。 如今似乎人人都在践行这种方法，尤其是近几个月《魔法坏女巫：致善》和《呼啸山庄》的首映礼期间。为何如此？这是一种低风险展示对电影额外支持的方式（暗示他们沉浸角色乐在其中），能制造媒体话题并激发社交平台的兴奋反应。它也可以是对粉丝的俏皮致意甚至馈赠——有些演员（或其造型师）会融入隐秘的时尚密码与配饰细节，唯有忠实影迷和时尚爱好者才能察觉。无论如何，这股风潮已无处不在。但究竟谁才是宣传期时尚界的丹尼尔·戴-刘易斯和罗伯特·德尼罗呢？ **玛格特·罗比——《呼啸山庄》** 这位毋庸置疑的方法派着装女王与造型师安德鲁·穆卡马尔合作，为《呼啸山庄》打造了一套需要精读1847年原著才能完全领悟的哥特风衣橱。她的造型包含大量红色（影片核心意象，凯特·布什或许会赞许）、呼应希斯克利夫台词"我宁愿被蛇缠绕"的蛇皮纹元素，以及伊丽莎白·泰勒心形泰姬陵项链的复刻版（暗合希斯克利夫另一句台词："我没有伤你的心，是你自己伤了它"）。最极致的表达出现在上周伦敦首映礼：罗比身着迪拉拉·芬迪克奥古设计的（仿制）发丝连衣裙，搭配夏洛蒂·勃朗特紫水晶哀悼手链的复刻品——原版手链嵌有其逝去姐妹艾米莉与安妮的（真实）头发。 **玛格特·罗比——《芭比》** 罗比践行方法派着装已多年，2019年《好莱坞往事》、2022年《巴比伦》时期均有体现，而2023年《芭比》宣传期最为瞩目。她与穆卡马尔打造的完整造型（含发型配饰）直接复刻了特定芭比娃娃：黑色亮片紧身裙配褶皱装饰（"独聚光灯芭比"）、迷幻风迷你裙（"全发芭比"）、粉色波点套装（"粉红魅力芭比"），甚至还有致敬初代娃娃的黑白条纹造型。 **辛西娅·艾莉沃与爱莉安娜·格兰德** 这两位《魔法坏女巫》主演在宣传期恪守着严格的方法派着装准则：格兰德始终采用格琳达风格的粉色调，艾莉沃则坚持黑色或绿色（呼应艾法巴的肤色）。格兰德尤其深入：2024年洛杉矶首映礼上，她的汤姆·布朗粉色格纹裙与施华洛世奇水晶高跟鞋，精准复刻了朱迪·加兰在《绿野仙踪》中的蓝白蓬蓬裙与闪亮红鞋；悉尼首映时，她的维维安·韦斯特伍德粉色礼服则神似1939年初代格琳达扮演者比莉·伯克的原版戏服。受主演感染，配角们也纷纷加入：杰夫·高布伦演绎过各式奇幻巫师装，科尔曼·多明戈在《致善》首映礼穿着仿造其角色"懦弱狮子"皮毛的人造毛大衣。 **赞达亚——《挑战者》/《沙丘》** 为宣传卢卡·瓜达尼诺的性感网球电影《挑战者》，赞达亚身着温网绿罗意威亮片直筒裙亮相红毯，裙身还印有球员发球的电影静帧。宣传期间，造型师劳·罗奇为她打造了一系列"网球核心"造型：白绿色短款套装，甚至包括网球造型鞋跟的鞋子。赞达亚常进行主题着装：2017年宣传《马戏之王》时穿着丝质红色马戏团长外套，《沙丘2》宣传期衣橱则从角色契妮风格的"沙漠太空战士"装束，到穆格勒金属机器人套装一应俱全。 **亚历山大·斯卡斯加德** 宣传"同性恋机车支配喜剧"《摩托车后座》时，斯卡斯加德显然乐在其中，践行着《Vogue》所称的"怪趣方法派"着装：皮革与恋物细节贯穿始终，最引人注目的是戛纳电影节上的过膝黑亮长靴与印有舔靴图案的T恤。不过，即便不宣传BDSM机车电影，他或许也会穿这类单品——他在《洛林》节目中穿的著名超短裤并非方法派着装，纯粹是斯卡斯加德自娱自乐。 **珍娜·奥尔特加** 宣传《亚当斯一家》衍生剧《星期三》时，奥尔特加欣然拥抱诡异哥特美学：破碎黑皮革、维多利亚式幽灵白裙，甚至还有西蒙娜·罗莎的绿色食尸鬼连体衣。为宣传《阴间大法师2》，她更进一步，穿上汤姆·布朗近乎完美复刻薇诺娜·瑞德在1988年原版电影中莉迪亚·迪茨造型的套装：学院风格纹中长裙、白衬衫与开衫。 **雅各布·艾洛迪** 这位罗比的搭档在宣传《呼啸山庄》时未达到她的投入程度（这位约克郡居民仍对他"该郡最性感之物是岩石"的言论耿耿于怀）。但在宣传《弗兰肯斯坦》时，他确实在《吉米·法伦秀》上穿了印有怪物面孔的克里斯托弗·凯恩毛衣；《GQ》亦略显牵强地指出，其丝质沉稳的西装造型契合了原版维克多·弗兰肯斯坦的特质——"一位安静、优渥、痴迷学术，却穿着昂贵衣服做出灾难抉择的学生"。 **提莫西·查拉梅** 这位宣传期热衷奇装异服的演员，为宣传《旺卡》准备了多套主题造型：薰衣草紫普拉达套装配白色厚底靴、汤姆·福特红宝石丝绒装、旺卡工人连帽衫，以及亲自设计的旺卡主题耐克 Dunk 鞋。而为宣传《马丁·斯威夫特》打造的造型则铺天盖地采用橙色，致敬角色对橙色乒乓球的偏爱，包括去年12月与凯莉·詹娜共同演绎的刺目亮橙色 Chrome Hearts 情侣装，引得红迪网友吐槽："我现在确信世上存在‘过量橙色’这回事。"这种对艺术的投入程度，恐怕连马龙·白兰度都只能望尘莫及。 **常见问题解答：关于演员在红毯践行方法派着装** **Q1 什么是方法派着装？** A 指演员在红毯等公开场合延续角色风格、态度或美学特质的着装方式，是通过时尚延伸方法派表演的形式。 **Q2 演员为何这样做？**...

"如果15年前你问我，我会说：'纯属无稽之谈——这完全是基因问题，鞋子不会导致任何毛病，'"伦敦威灵顿医院的足踝骨科顾问专家安德鲁·戈德堡表示。但看到人们穿着鞋子站立时脚部状况的3D扫描图后，他彻底改变了想法。 他对比了一个人脚部的两张扫描图——一张光脚，一张穿着高跟鞋——差异令人震惊。穿高跟鞋时，脚趾挤在一起，大脚趾出现拇囊炎，小脚趾呈爪状蜷曲以保持平衡。 "可以想象，几个小时后你的脚会疼，一旦脱掉鞋子，脚趾就会恢复正常，"他说。"但如果你每天穿八小时高跟鞋，日复一日，年复一年，脚部就会开始固定在这种状态。"久而久之，这种压力会导致软组织拉伸、拇囊炎、锤状趾（即脚趾持续呈爪状），最终引发磨损性关节炎。 戈德堡解释说，所有鞋子都会在一定程度上影响脚型，逐渐使脚趾靠得更近，让脚型变窄。过紧或尖头鞋会加剧这种情况，而许多人穿的鞋子都太小了。 如果你穿高跟鞋，戈德堡建议每天做一些简单的足部锻炼，比如用脚趾夹取物品，或踮起脚尖赤脚行走一分钟，以保持脚部灵活和肌肉强健。 最后，他表示适度是关键："如果你在晚宴上穿高跟鞋，没问题。但不要整天穿，天天穿。晚上穿高跟鞋后感到疼痛并不奇怪——你的双脚承受了巨大压力。" **常见问题解答** **穿高跟鞋会改变脚型吗** **问：高跟鞋真的会改变脚型吗？** 答：确实可能。长期频繁穿高跟鞋会导致脚部结构和形状发生永久性改变。 **问：高跟鞋如何导致这些变化？** 答：高跟鞋迫使脚部处于不自然姿势：脚趾前推挤进鞋头，足弓过度抬高，身体重量转移到前脚掌。持续的压力和错位会导致骨骼、肌腱和韧带变形。 **问：高跟鞋最常见导致哪些脚型变化？** 答：最常见问题包括： - 拇囊炎：大脚趾根部形成的骨性凸起 - 锤状趾：脚趾向下蜷曲而非向前伸展 - 莫顿神经瘤：常发生在第三、四脚趾间的神经组织增厚，引发疼痛 - 鞋跟骨刺：脚跟后部的骨质增生 **问：偶尔穿高跟鞋会造成永久性损伤吗？** 答：对大多数人而言，偶尔短期穿着不太可能导致永久性脚型改变，但仍可能引起暂时性疼痛、水泡和劳损。永久性变形的风险随穿着频率、时长和鞋跟高度增加而上升。 **问：这些变化能逆转吗？** 答：早期变化（如轻度炎症）可通过改穿有支撑力的平底鞋改善。但已形成的骨性畸形（如严重拇囊炎或锤状趾）通常需手术矫正才能恢复。 **问：某些高跟鞋对脚部伤害更大吗？** 答：是的。通常鞋跟越高越细，伤害越大。尖头窄鞋也比圆头宽鞋更伤脚。粗跟矮跟鞋是更好的选择。 **问：如果热爱穿高跟鞋，如何尽量减少伤害？** 答：...

一件来自美国经典品牌J.Crew的粉色男士毛衣在众多MAGA支持者中引发轩然大波。从时尚角度看，这件毛衣实在平平无奇：圆领羊毛设计，上肩部装饰着费尔岛图案，没有不对称剪裁，没有流苏装饰，胸前也没有印着"让美国再次仁慈"之类的标语。那为何会掀起风波？答案很简单——因为它是粉色。 这场争议始于保守派评论员胡安妮塔·布罗德里克在推特发文："开玩笑吧？？男士们会穿这件168美元的毛衣吗？"她的粉丝绝大多数表示拒绝，且与价格无关。有人写道"我家没有男人会穿"，另一人补充"我丈夫连粉色浴巾都不会用"，更激烈的回应是"绝对不！我是直男，可不想打扮成《黄金女郎》"。田纳西州共和党议员蒂姆·伯切特嗤之以鼻："这像是80年代女生联谊会穿的"。虽说是贬损，我倒觉得这个联想挺有趣。 还有人揣测究竟谁会穿这种"娘炮"毛衣。网友戏称"肯定会在反ICE抗议现场看到这些"，另一人调侃"如果为卡玛拉卧底潜入男人堆就穿"，甚至有人把加州州长加文·纽森的头像PS到模特身上。 耐人寻味的是，向来契合传统保守审美的J.Crew竟会引发右派愤慨。作家玛吉·布洛克在《预科生王国》中将学院风称为"纯粹'美式风格'的基石——精英阶层的休闲制服"。但在特朗普时代，这竟成了传统保守派与MAGA运动间的矛盾焦点。 或许你以为社会早已超越对男性穿粉色的争议。毕竟我们身处千禧粉盛世，哈里·斯泰尔斯和泰勒等明星都将粉色穿出风采，就连杰克·吉伦哈尔、丹尼尔·克雷格等时尚感平平的男性，乃至奈杰尔·法拉奇、特朗普等右派人物都曾自信佩戴粉色领带。 然而这件毛衣引发的男性气质焦虑依然触手可及。讽刺的是，任何会被粉色针织品威胁的男子气概，本就比当事人愿意承认的更加脆弱。 粉色究竟有何特殊？虽然如今它与芭比娃娃、棉花糖紧密相连，但百年前蓝色代表女性，粉色专属男孩。1918年行业指南明确记载："粉色是更鲜明强烈的颜色，适合男孩；蓝色更精致娇美，适合女孩。"这种性别关联始于童装并逐渐演变。 最终获益的或许是免费宣传的J.Crew。与美国鹰牌等刻意煽动文化战争的企业不同，这不像精心策划的营销（有趣的是，美国鹰牌 campaign 推出后股价上涨18%）。目前该毛衣多数尺码仍在售，J.Crew大概率并非有意挑起男性气质论战，更可能是压根没料到会引发风波。说实话，这本就不该成为问题。 埃莉·维奥莱特·布拉姆利是自由撰稿人。 常见问题解答根据埃莉·维奥莱特·布拉姆利的解析，以下是关于本话题的简明问答： 基础认知 问：MAGA支持者因何对粉色男装毛衣愤怒？ 答：他们视其为对传统男性气质的挑战。粉色在其认知中与女性特质深度绑定，男性穿着违背其传统性别角色观念。 问：埃莉·维奥莱特·布拉姆利是谁？ 答：《卫报》时尚文化专栏作家，曾撰文分析此次粉色毛衣引发的文化现象。 问：争议所指的具体是哪款毛衣？ 答：由品牌The Elder Statesman推出的粉色学院风绞花针织衫。 深层背景与寓意 问：为何细微衣着问题能引发巨大反响？ 答：这是文化战争的符号象征。对批评者而言，毛衣不仅是服饰，更代表其反对的性别观念流动化社会趋势。 问：粉色历史上曾属于男性吗？ 答：确实。20世纪早期粉色被视为更具阳刚气的颜色，蓝色反而代表柔美。现行性别色彩关联实为近现代文化建构的产物。 问：毛衣如何与政治产生关联？ 答：MAGA运动主张回归包含刚性性别规范的传统价值观，而这款代表精英审美的粉色毛衣恰好象征其反对的自由主义价值体系。 问：埃莉·维奥莱特·布拉姆利的核心观点是什么？ 答：她指出愤怒本质并非针对毛衣本身，而是其象征意义——严格性别界限的消融以及由此引发的群体焦虑。...

约一年前，打包搬家时我扔掉了仅剩的一条连衣裙。直到那时我才意识到自己竟只剩这一条裙子。无论是逛街购物还是打开衣橱，我早就发现自己很少再穿裙装——连闲置的连裤袜也早已从袜屉清空。但彻底转向裤装的过程是渐进的。几个月前，当有人问起我的穿着风格时，我脱口而出"我不是穿裙子的类型"，那份平静笃定连自己都惊讶。 事实如此——我确实不是。最后那条黑色中长裙，本是千禧年间时尚杂志鼓吹"每位女性必备"的小黑裙变形款，其实只穿过寥寥几次。于是它终究被归入了慈善商店的捐赠堆。 我从小就不是那种会因为穿裙子闹脾气的孩子，但也并非天生"少女心"。在男女混托的幼儿园，人生第一场圣诞剧我被选去演约瑟夫。入学后穿着校服裙时，老师总用"露西女士"提醒我并拢双腿坐好。某次童年化装舞会的照片里，所有女孩都扮成公主，而我张开双臂神气十足地站在后排，莫名其妙地套着乌鸦戏服。 十八岁末出柜后，我的穿搭选择突然解放——不再需要勉强自己符合刻板的直女形象——但随之而来的是新困境。"你是女同也不必非得打扮得像男人"之类的评论，曾让我一度犹豫是否要走中性风。我清楚自己既非铁T也非柔妹。 随着不断尝试找到契合自我的着装，我逐渐意识到"不穿裙子"本就是最自在的状态。虽然搭配正装常需费更多心思——比如去年某次要求晚礼服与燕尾服的奢华婚礼，我纠结许久最终选了缎面西装——但只要穿着得体，人们其实并不介意你是否严格遵循着装要求。 我不想假装在当下政治环境中，展现酷儿身份是容易的事——近年来我遭遇的恐同骚扰有增无减。衷心希望关于如厕权的争论不会阻碍人们打破性别着装规范。因为当我穿上惊艳西装时，自觉无所不能，谁都不该被剥夺这种感受。 彻底告别裙装让我学会欣赏童年那个自信选择乌鸦戏服的小女孩。并非因那装扮多好看（实在不怎么样），而是因为她毫不在意自己是否"像女孩该有的样子"。我想，这些年来我一直在重新寻回她的路上。 常见问题解答以下是关于放下与自我发现之旅的常见自然问答 放下执念·发现真我 常见问题 基础篇 1 放下最后一条裙子意味着什么 这象征着与你不再适应的旧身份、角色或旧日自我的最终告别 2 如何判断需要放下什么 留意那些让你感到沉重、虚假或像是在扮演的事物——可能是工作、关系、信念甚至代表旧我的物品 3 放下等同于放弃吗 绝非如此 放弃往往源于恐惧或挫败 放下则是勇敢清醒的选择 为更契合真我的新事物腾出空间 4 放下后能立即感到轻松吗 未必 常见的是解脱、悲伤、恐惧与兴奋交织 这是个需要经历的过程 为逝去的事物哀伤完全正常 5...

沙漏廓形的回潮——收腰西装、牛仔裤配腰带、上衣下摆塞紧——无不揭示着时尚与文化的深刻交织。一方面，我已准备好告别略显陈旧的 oversized 男友风西装潮流；但另一方面，"沙漏"这个词确实触发了我的女性主义迟疑。服饰是表达身份的方式，而强调腰臀比总隐隐让人联想到《使女的故事》，你懂的。 尽管如此，我仍被新款沙漏剪裁吸引——只是对其隐含的讯息保持警惕。这好比经历今年英国异常炎热的夏季：暖阳虽如恩赐，但气候变化的警钟始终萦绕。两种感受并存，且皆合理。 若你既钟情沙漏曲线又警惕传统意味，不妨用非典型女性化单品塑造曲线。无需紧身连衣裙也能勾勒轮廓——长裤、衬衫或结构感西装同样能打造摩登优雅造型。 以这身造型为例：西装裤套装系宽腰带凸显腰线，垫肩塑造挺拔感，臀部量感优化身形。高跟鞋拉长线条改善仪态，但因套装属性，沙漏效应反而显得新潮。高腰直筒裤或牛仔裤搭配腰带尤其优雅，腰围合身、臀围宽松的剪裁堪称典范。玛丽莲·梦露在《乱点鸳鸯谱》中穿 Levi's 牛仔裤配衬衫的造型便是典范。作为穿惯垮裤或低腰裤的一代，我初系腰带时觉得过时，但现在深信：流行的高腰直筒牛仔裤系腰带后更能修饰身形，且毫不老气。 需明确：系腰带绝非勒到最紧。腰带应点睛造型而非折磨身体。我不赞成在紧身衣外系腰带——若在贴身连衣裙外系带，必须勒紧才不显累赘，而这种束缚感令人不适。不如尝试腰带配高腰牛仔裤、阔腿裤或外套，既能明确腰线又无不适感。 外套外系宽腰带能瞬间变时髦上装。但需注意：此举相当于将外套作上衣使用。除非外套有腰带袢，否则公开脱外套并不方便，故需选择透气款式。内搭轻薄打底或直接穿着。翻翻衣橱——这个技巧能让旧外套重获新生。用旧衣穿出新意，正是最酷的当代时尚。 （模特及产品信息略） 常见问题解答：打造现代感沙漏廓形 基础篇 1. 何为沙漏廓形？ 指胸围与臀围相近、腰围明显收窄的X形曲线身材。 2. 为何要追求看似过时的造型？ 目标非复刻1950年代主妇形象，而是通过强调自然腰线打造平衡自信的现代比例，呈现干练气场而非刻板造型。 3. 最简单的入门方法？ 从合身腰带开始，系在连衣裙、西装或毛衣的自然腰线处即可快速塑形。 4. 腰粗能尝试吗？ 完全可以！重点是通过服饰制造视觉比例，让腰围相对胸臀显窄，而非追求具体尺寸。 疑难解答 5. 荷叶边上衣太戏剧化怎么办？ 可尝试侧边有细微褶皱、衣摆微蓬的塞襟衬衫，或收腰针织衫。 6....

沙漏廓形的回归——收腰西装、牛仔裤系腰带、上衣下摆塞好——揭示了时尚与文化的深刻交织。这种关联颇为复杂。一方面，我已厌倦 oversized 男友风西装潮流，渴望新意；但另一方面，“沙漏”一词又触响我的女性主义警铃。衣着是我们向世界展示自我的方式，而强调腰臀比总隐约带着《使女的故事》的压抑感——你不觉得吗？ 但我仍被新沙漏造型吸引，只是对其象征意义保持警惕。这让我想起今年英国异常炎热的夏天：醒来总是晴空万里虽似恩赐，但深知气候变暖实为隐忧。两种感受同样真实。 若你既钟情沙漏曲线又顾虑其传统隐喻，不妨尝试用非典型女性化单品塑造曲线：沙漏廓形不意味着紧裹连衣裙。用西装裤、衬衫、纽扣西装或混搭营造的曲线更显时髦别致。 以这套造型为例，宽腰带束出纤腰，微垫肩与臀位余量勾勒曼妙曲线，高跟鞋拉长双腿优化仪态。但因采用裤装组合，沙漏效应反而新颖摩登。 腰带西裤与牛仔裤在腰际合身、臀腿宽松时尤显优雅。曲线偶像深谙此道——想想玛丽莲·梦露在《乱点鸳鸯谱》中系腰带配李维斯牛仔裤与白衬衫的造型。作为X世代，我花了很久才接受系带牛仔裤。我成长于宽松低腰裤与紧身垮裤盛行的年代，系腰带仿佛重回裤管夹熨斗的复古岁月。 但现在我已转变观念。2025年流行的宽松裤型牛仔裤，系上腰带后更能衬托身材——我认为对多数女性皆然。这种若有似无的塑形方式更显从容。 需明确：系腰带非要把腰带勒到最紧。视其为造型标点而非刑具。我不赞成在紧身衣物外系腰带，因为若在贴身连衣裙外束带，必须紧勒才能避免累赘。这种束缚感只会令人不适。不妨尝试用腰带搭配宽松牛仔裤、百褶裤或外套，既能明确腰线又不失舒适感。 外套外束宽腰带能瞬间变时髦上装。但需注意：此法实将外套作上衣使用，若无腰带环，公开脱外套并不方便。因此选择透气外套，内搭轻薄打底或无打底。翻翻衣橱——这个技巧能让旧外套重获新生。用旧衣穿出新意，才是最酷的当代时尚。 （模特及产品信息略） 常见问题解答 以下是关于杰斯·卡特纳-莫利现代沙漏廓形穿搭法的常见问题解答 现代沙漏廓形穿搭指南 基础篇 1 什么是沙漏廓形？ 指胸围与臀围相近、腰围明显收窄的身体曲线 2 为何要塑造可能显过时的沙漏造型？ 目标非复古cosplay，而是以充满力量感的现代方式凸显自然比例 3 打造此造型的核心单品？ 合身腰带——从连衣裙到 oversized 西装，它是最简易的塑腰利器 4 能用休闲装实现吗？ 当然！高腰阔腿裤配塞入式T恤或修身针织衫即可，关键是强调腰线 5...

真正的男性风格偶像名单短得令人惊讶。尽管英俊有型的演员、流行歌手和运动员数不胜数，但只有少数人能保持持久的影响力，不受潮流变迁的影响。其中三位典型的美国代表人物尤为突出：保罗·纽曼、史蒂夫·麦奎因——以及昨日以89岁高龄辞世的罗伯特·雷德福。 雷德福的逝世是电影界的重大损失。在20世纪下半叶，几乎没有演员能如此完整地捕捉美国电影制作的精神——甚或是美国本身的精髓。在十多年定义性的热门电影角色中，雷德福创造了现代男主角的范本。他拥有惊人的英俊相貌和超凡魅力，同时兼具粗犷、深思、运动感、智慧和政治参与度——一位能一边引用沃尔特·惠特曼的诗句一边轻松帮你修车的电影明星。 但他的影响远不止于好莱坞。对于男性时尚界人士，尤其是男性时尚杂志的编辑而言，雷德福的离世显得格外意义深远。他是阳刚酷感的化身和风格变色龙，能够完美诠释任何造型——牛仔、流浪者、精致高管、沿海知识分子——并使其显得浑然天成。 1969年，他在《虎豹小霸王》中与保罗·纽曼搭档饰演日舞小子，重新定义了一代人心中的牛仔形象。二人机智、反叛又敏感，着装既适合都市生活又契合西部风情。 同年，他在《下山赛车手》中饰演虚构奥运滑雪队成员，以干净剃须造型和利落外套取代粗犷西部装束。其中那件剪羊毛外套因其穿着方式成为标志——虽设计简约，却因他而封神。时尚爱好者们分析其细节：尖头约克、装袖设计、弧形贴边。但真正赋予这件外套魅力的，是雷德福本人。 时尚追随者还可探寻他的其他经典造型：如《伟大瓦尔多·佩珀》中的皮质飞行夹克（复刻版售价超千镑）、《电骑士》中的牛仔夹克、《往日情怀》中的海军蓝法兰绒衬衫。 雷德福亦是剪裁混搭大师，1970年代通过《秃鹰三日》《惊天大阴谋》《候选人》等片开启"西装外套童子军"时期。每部片中他都身着花呢、羊毛或灯芯绒服装与体制腐败抗争，却在第三幕愤然褪去精致外壳。 1974年《了不起的盖茨比》无疑是他最聚焦男装的作品。尽管口碑两极，该片已成为男性风格史的重要参照——至少是好莱坞滤镜下对咆哮二十年代的鲜活诠释。主要由拉尔夫·劳伦提供的戏服，构成了经好莱坞镜头过滤的服饰史胶囊。 随着职业生涯推进至1980-90年代，他逐渐展现出政治家气质，风格也随之演变。私下他将工装、西部服饰与预科生风格混搭，完美诠释世纪中叶美国风范——且因其穿着更添分量。牛仔靴、蓝牛仔裤、纽扣领衬衫、花呢夹克、飞行员墨镜、厚重潜水表……配上暗示性的胡须与标志性金发。他在阳刚传统与70年代中性风间自如游走，始终散发天然性感。 年岁渐长后，他的造型更趋精炼：减少喇叭裤与深V领，增多实用毛衣与低调西装。但昔日风流余韵犹存，尤以2001年与布拉德·皮特合作的《间谍游戏》为甚。这部呼应其早期谍战片的作品，让西装革履的潇洒特工重现银幕——飞行员墨镜、预科生领带、蓬乱发丝乃至花呢 blazer 一应俱全。 这部电影如同一次影坛火炬传递，交接了"蓬发心动男"的称号。二人相貌惊人相似，但纵使皮特俊美无俦，也难以比肩雷德福的服饰乃至电影遗产。事实上，几乎无人能望其项背。 常见问题解答以下是关于罗伯特·雷德福对男性时尚影响的常见问题清单，附清晰简洁的解答 基础问题 1 罗伯特·雷德福是谁？他对时尚为何重要？ 罗伯特·雷德福是美国传奇演员、导演及制片人。他在1960-70年代成为重要风格偶像，通过影视作品与私人着装中松弛、 effortless 的经典造型，深刻影响了男性时尚潮流。 2 罗伯特·雷德福风格以何著称？ 以永恒且 effortless 的酷感美学闻名。代表性元素包括合身牛仔裤、简约纽扣衬衫、麂皮夹克等粗犷外套，整体营造出精致却不刻意、随意却不邋遢的着装态度。 3 能否列举其风格具有影响力的具体电影？ 《虎豹小霸王》与《往日情怀》最具代表性。片中休闲粗犷的着装成为男性风格的范式蓝本。 4 他是否引领过重要时尚风潮？...

在经历了一年的时尚界人事洗牌后，今年九月即将成为史上最盛大的时装发布月——15位创意总监将首次发布他们的系列作品。《卫报》坚持独立新闻报道。您通过合作伙伴链接购买商品时，我们可能获得佣金收入。了解更多信息。 香奈儿与迪奥等品牌并未坐等T台大秀，而是在过去十天里抢先登陆威尼斯电影节。它们利用群星云集的红毯甚至贡多拉游船，悄然展示新任设计师的创作。与仅有一晚高强度红毯曝光的奥斯卡或规则严苛的戛纳不同，威尼斯更聚焦艺术电影。更轻松的氛围让设计师、造型师与好莱坞客户拥有了更多实验与玩趣的空间——阿曼达·塞弗里德甚至与朱莉娅·罗伯茨穿了同款范思哲套装，无论这是可持续时尚的胜利还是营销噱头，都登上了新闻头条。 六月执掌迪奥的乔纳森·安德森在下月巴黎女装首秀前，通过格雷塔·李和阿尔芭·罗尔瓦歇尔等演员预展了十余套造型。李身穿解构式迷你裙致敬品牌经典Bar夹克，罗尔瓦歇尔则选择了海军蓝衬垫臀撑礼服裙。蒂尔达·斯文顿则暗示了香奈儿新任创意总监马蒂厄·布拉齐的风格——她身着宽松白裤与缀有闪烁CC纽扣的短袖衬衫步出水上出租车。 《Grazia》资深时尚专题编辑亨里克·利施克将这种预热策略比作2023年《芭比》电影的宣发巡演："这证明了造势越足，关注度越高。时尚品牌让我们提前窥见新作，在造型登陆T台前就营造期待。"此举也能助推新锐设计师崭露头角。达里奥·维塔莱四月接棒范思哲时主要限于业内知名，但本周凭借罗伯茨与塞弗里德的造型预览，他已成为丽都岛的热议焦点。 泰勒·斯威夫特等流行巨星擅长埋藏"彩蛋"让粉丝发掘未来企划，片场狗仔照则充当非官方预告。如今时装设计师也玩起了抢先曝光的艺术。提莫西·查拉梅首创这种软发布模式——在汤姆·福特首秀前两月穿着海德·艾克曼为其设计的金色礼服亮相金球奖；又在莎拉·伯顿巴黎大秀前几天穿着其为首个Givenchy男装系列设计的黄油黄西装现身奥斯卡。维姬·克里普斯与朱丽安·摩尔也曾预展路易丝·特罗特为葆蝶家设计的作品。 但正如片场照被指破坏电影魔力，这种时尚预告会适得其反吗？部分网友批评范思哲乏味，也有人认为乔纳森·安德森刻意凌乱的迪奥设计缺乏好莱坞魅力。时尚评论家艾米·奥德尔指出，设计师虽知会遭遇早期批评，"但并非每件作品都需取悦所有人"。至于剧透过多，她并不担忧："电影节上一两套造型透露的信息有限，更像是开胃小菜而非重磅剧透。" 最佳造型：当好莱坞造型师伊丽莎白·萨尔茨曼发布朱莉娅·罗伯茨的条纹造型照时，阿曼达·塞弗里德在Ins上赞叹："请让我穿同款！"两天后造型师卡拉·萨尔茨曼实现愿望，感谢罗伯茨的"慷慨与可持续精神——分享即关爱！"她发布的塞弗里德同款造型仅鞋履不同：罗伯茨穿黑色高跟鞋，塞弗里德选细带凉鞋。网友迅速加入讨论，对比照片争论谁更胜一筹，有人更称其为电影节最令人难忘的造型。虽然此举强化了"夹克-牛仔裤-上衣"(BJT)组合作为权力着装的现代诠释（从前排风格到"女老板美学"可见一斑），但这并非电影节最瞩目的红毯时刻。以下是我更想借穿的三套其他造型： 阿尤·艾德维利身着香奈儿 威尼斯首秀中，艾德维利舍弃经典礼服，选择香奈儿白色两件套。这套造型暗示创意总监马蒂厄·布拉齐的品牌方向——他以在葆蝶家的错视设计（如皮革仿制法兰绒衬衫与牛仔裤）闻名。艾德维利的套装呼应香奈儿1999年春季系列的不对称夹克与翻边裤，比薄纱礼服更实穿，不过全白造型对好莱坞之外担心污渍的人仍属大胆。 雅各布·艾洛蒂身着葆蝶家 艾洛蒂的全白葆蝶家造型虽非突破，但对红毯男星而言避免西装已值得关注。这也标志着远离"方法式着装"——演员被迫通过服装融入角色。鉴于艾洛蒂即将主演埃默拉尔德·芬内尔改编的《呼啸山庄》，其鬓角与飘逸衬衫或许正是对希斯克利夫的微妙致敬。 格雷塔·李身着迪奥 《过往人生》主演格雷塔·李以令人耳目一新的极简迪奥造型搭配过分严肃的细高跟鞋亮相红毯。李在设计师乔纳森·安德森执掌罗意威期间就常与其合作，现身广告大片与头排看秀。如今安德森转投迪奥，李似乎也随之而来。这套造型体现了他对迪奥1947年经典"New Look"廓形的诠释。厌倦哗众取宠时尚之人对此乐见其成。笔者本期待更趣致的鞋履——毕竟安德森创作过罗意威的破蛋跟鞋与爆款鸽子手袋——但或许妙趣配饰将在下月巴黎时装周正式首秀中登场。 常见问题解答 以下是关于香奈儿和迪奥在威尼斯电影节发布新设计的常见问题解答： 入门级·一般问题 问：这是怎么回事？我以为时尚都是在时装周发布的。 答：传统意义上是的。但如今顶级奢侈品牌如香奈儿和迪奥也开始利用威尼斯等国际电影节，向全球名流和媒体低调首秀新系列。 问：为什么选择电影节而非T台秀？ 答：电影节融合了高曝光度的魅力、明星客户和全球媒体关注，是将时尚与电影文化联结的强大平台，能触达不同受众。 问：这会取代时装周吗？ 答：不会，这是一种补充性独家策略。品牌仍依赖传统时装周日程发布主要季节性系列，但会利用威尼斯等活动进行特殊定向发布。 问：如何看到这些新设计？ 答：与预定T台秀不同，这些发布通常更隐晦。您可以通过红毯明星造型、时尚博主/编辑的幕后社媒帖以及电影节媒体报道看到它们。 进阶级·行业焦点问题 问：对香奈儿或迪奥等品牌有何战略价值？ 答：价值多元：为特定单品制造"即看即买"的独家热度，赋予品牌艺术声望，通过明星红毯代言获取巨大媒体价值。 问：这难道不是变相的名人造型？如何算设计发布？ 答：虽包含名人造型，但通常经过精心策划。品牌可能专门为电影节制作小型独家胶囊系列或预售新季单品，将红毯视为全球直播的T台。...