駄作だが儲かる——美化された伝記映画がハリウッドの定番となった理由

過去50年間で最も多く写真に撮られ、模倣されたドレスのひとつの物語は、一本のシンプルなジッパーから始まった。1998年、デザイナーのローラン・ムレはロンドン・ファッション・ウィークで最初のコレクションを発表したばかりで、良い服を素早く生産する方法を探していた。彼は小さな英国のアトリエとつながり、そこで昔ながらの業界の知恵が彼のアプローチを変えた。長い縫い目は短い縫い目よりも実際にはコストがかからないということを学んだのだ。 彼の見事に直感的なデザインへのアプローチにもかかわらず、それは暗号を解読するようなものであり、彼の名を馳せることになるドレスへと彼を導いた。「頭がざわめいていた！」と彼は言う。「以前は考えたこともなかった。トップスを50cm延ばせば、それが一着の服になる。必要なのはアクセサリーだけだ。ドレスに集中すれば、適正な価格でシグネチャーピースが得られる」。 背中に工業用ジッパーを備えた超ボディコンのギャラクシードレスが誕生し、ビヨンセ、ハル・ベリー、ヴィクトリア・ベッカムの背中を通じて世間の意識に刻み込まれた。特異なシルエットを生み出し、それはムレが数年前のジョン・ガリアーノやアレキサンダー・マックイーンと同じくらい、ロンドンにおける90年代末から2000年代初頭のルックを定義するのに役立った。 2005年にギャラクシードレスを着たナオミ・ワッツ。撮影：ジェームズ・デヴァニー/WireImage 「私はファッションの聖書の中で自分の2行を本当に勝ち取った」と、その時代を記録した新しい自伝『アイ・アム・ローラン・ムレ — 世界を着飾らせた肉屋の息子』の著者であるムレは言う。「それはフランス語で『ランチ・ネックライン』と呼ばれるもので、テーブルのようなシャープさがあり、ウエストラインは象徴的な1950年代の女優のように絞られていながら、快適で女々しすぎない。男らしさがあった」。 エリザベス・ハーレイが1994年にレッドカーペットで着用した後にヴェルサーチの安全ピンドレスを文化的に所有し、その第二の人生を博物館にのみ委ねた一方で、ギャラクシーは何年にもわたり「そのシーズンの色と生地で」ムレのコレクションに再登場し、スカーレット・ヨハンソンからナオミ・ワッツまでハリウッドの著名人たちに着られ続けた。 「私はいつも自分が着飾らせている人々を後ろから見ていた」と彼は今、ロンドンの自宅からのビデオ通話で語る。「彼らの視点を見るために、彼らの後ろに位置したいと思った。ジッパーはその一部だった。それはドレスの後ろにあった。顔を見た瞬間、想像力は止まり、実在の人物がそこにいる」。それは後にメンターとしてヴィクトリア・ベッカムに伝えることになる服のデザイン方法であり、ギャラクシーのシルエットは彼女の初期のコレクションに見ることができた。 フランスの田舎、パリ、ロンドンでの彼の人生を率直かつ感動的に綴ったこの本の中で、ムレは10代の頃の性的探求について書いている。それはギャラクシーの研究開発の一部となる。「私は女性とセックスしたが、自分がストレートではないことは分かっていた」と彼は言う。「それはコラボレーションだった。私は自分の男らしさを証明しようとしていたのではなく、肉体的な方法で身体を発見する素晴らしい経験だった。ドレスは平等についてのものだった。男性のスーツの女性版を作りたかった」。それを着たセレブリティの一人、ムレが「アスリート」と表現するディタ・フォン・ティースは、サイズゼロが蔓延した時代の後、それを最もよく着こなす女性を体現していた。 2006年のエル・スタイル・アワードでのディタ・フォン・ティース。撮影：MJキム/ゲッティイメージズ ギャラクシーの留め方は実用的だったが、それを着ることの喜びの一部でもあった。それは文字通りセンセーショナルだった。「パワーメッシュ生地で裏打ちされていた」とムレは言う。「そして後ろでジッパーを下ろすと、自分でであれパートナーとであれ、肉が飛び出す。それは肉体的経験のジェットコースター、感情の爆発だ」。 しかしムレがジッパーを「強さと選択」についてのものと表現する一方で、一部の著名な女性たちはハードウェアなしでそれを着ることを選んだ。ウェールズ公妃キャサリンは、パパラッチに直面したときにそれが弱点となるため、それなしで作らせた。『ハウス・オブ・カード』のクレア・アンダーウッド大統領も同様だ。彼女を演じた俳優のロビン・ライトは、ムレのシグネチャーであるゴールドのジッパーを外さなければならないと彼に告げた。この本の中で彼女は説明している。「女性としてそれは大好きだけど、責任ある立場の女性、女性大統領としては…私のその部分は見えなくならなければならない」。 奇妙なことに、ムレのギャラクシードレスのエネルギーの一部は今、トランプのアメリカの演壇に現れている。ギャラクシーはもはや新作としては作られていないが、ムレのブランドの類似のシースドレスは依然としてイヴァンカ、メラニア、ララ・トランプのような女性たちの手に届いている。そしてトランプ政権の多くの人々に好まれるあのボディコン・シルエットは、常に厳格だった。今それは、極端なまつげ、ストレートヘア、注入物でアクセントをつけた、トランプ的な美学と政治スタイルを象徴している。 ムレはなぜこのルックが取り込まれたのか知っているのだろうか。「ファッションはただその時代の社会政治の反映にすぎない」と彼は言う。「[MAGAの女性たち]が着ているものは今、極端だ。服はとてもタイトで、ヒールはとても高いので、身を守るために何かから逃げることはできない。未来は恐怖であり、ルックは退廃的だ」。 回想録によれば、過去のほうが見栄えのする場所だった。それは独立系デザイナーのためのファッションにおける楽観主義と、その後の可能性の崩壊を記録している。しかしこの本は、ムレが知り、生きたファッションの終わりを示している。それは今日の彼を定義するものではない。彼はもはや自身のブランドの舵取りをしていない。彼のニッチであるイブニングウェアとイベントドレッシングに新型コロナが打撃を与えた後、ブランドは2021年に管理下に入り、その後持ち主が変わった。ムレは今、自分をクィア・アーティストと表現しており、彼のイメージの多くは依然として、性別に関係なく身体を探求したいと思っていた田舎の肉屋の息子であったことに遡る。 服は依然としてムレの名前が縫い込まれて作られているが、それらは彼のものではない。稲妻が再び瓶に捕らえられることは unlikely だ。彼が本の中で言うように。「ギャラクシーは、私のシグネチャーが私の名前ではなく、私のテクニックであることを証明してくれた」。 2015年、このドレスが最初に登場してから10年後、顧客は新品を1,750ポンドで購入できた。今ではリセールサイトで200ポンド強で手に入れることができる。その時代は過ぎ去ったが、ムレの旅とともにファッション史にも刻まれた。それは自伝的だった。彼が本の中で書くように。「それは私の集合的意識から生まれたドレスだった。それは朝に着替える母であり、肉、脂肪、骨に対する父の精密さだった」。それは彼の最大のインスピレーションであるアズディン・アライアとヨウジ・ヤマモトが彼の精神を通して濾過された産物だった。「それを作ることは」と彼は書く、「考えずに別の言語を話している自分を見つける瞬間のようなものだった」。 『アイ・アム・ローラン・ムレ — 世界を着飾らせた肉屋の息子』は10月22日にQuercusより出版（25ポンド）。ガーディアンを支援するために、guardianbookshop.comでコピーを購入してください。送料がかかる場合があります。よくある質問 よくある質問 男性のスーツの女性版を作りたかった ローラン・ムレのギャラクシードレスはいかにして世界を席巻したか 1 ギャラクシードレスとは何か ローラン・ムレがデザインし2005年に発売した体に密着するドレス。スーツのように体を引き立てる構造的な仕立てのフィット感で有名になった 2…