Fantastiska museer och inga köer": fem av Europas bästa okända storstadssemestrar.

Nantes, Frankrike Det är ett ovanligt dilemma: rida på en jättebläckfisk eller ta en ubåt till havsbotten. Till slut dras jag till en vildsint havs-häst och tar försiktigt tyglarna. Ovanför mig glider min dotter förbi på en flygfisk med flaxande metallfenor, medan hennes pappa kämpar mot stormiga hav vid rodret på ett enormt snäckskal. Att åka Carrousel des Mondes Marins – en tre våningar hög ångpunk-karusell inspirerad av Jules Vernes En världsomsegling under havet – är en av höjdpunkterna med att besöka Nantes. Det är en surrealistisk nöjesparkstur, ett konstverk och en hyllning till stadens mest kända son. Och det är väldigt roligt. På stranden av Loire, 5 mil från Atlanten, är Nantes en stad vars förmögenhet byggdes på havet. När han växte upp nära dockorna på 1830-talet drömde unge Verne om att bli skeppskapten, men det var inte meningen. Istället gav han sig ut på imaginära resor och hällde sin reslust i romaner som Jorden runt på 80 dagar och En resa till jordens medelpunkt. Nantes sista varv stängde på 1980-talet, men Vernes unika vision inspirerade ett djärvt konst- och regenereringsprojekt som kallas Les Machines de l'Île, som har gett liv tillbaka till de övergivna kajerna och lagren på Île de Nantes, flodön som en gång hyste stadens dockor. Detta är nu hem för Grand Éléphant, en 12 meter hög mekanisk elefant som transporterar passagerare runt ön och sprutar vatten på åskådare från sin snabel. Jag hade sett foton, men ingenting förbereder dig för spänningen i att svänga runt ett hörn och se det verkliga tinget lunka mot dig. Du kan lära dig om magin bakom maskineriet i närliggande Galerie des Machines, där skaparna väcker en mekanisk menageri av märkliga varelser till liv. Verne-kopplingen inspirerade också namnet på stadens sommarkonstfestival, Le Voyage à Nantes, som förvandlar gator, parker och offentliga utrymmen till ett friluftsgalleri från juli till september. Vårt besök sammanfaller med festivalens öppningshelg, och torgen och avenyerna i det eleganta distriktet Graslin surrar av DJ-set, matstånd och människor som kollar in de nya konstverken. På Place Graslin, ett vackert torg byggt – som mycket av Nantes – av kritvit tuffeau-sten från Loiredalen, har något slags kataklysmiskt utbrott frammanats framför operahuset. Jättelika ammoniter verkar ha pressats upp från underjorden och slukat bilar i ett berg av bråte, med dörrarna vidöppna och radio som spelar, som om de övergetts i all hast. Bara några meter bort leker barn i de dansande fontänerna på torget, medan vitförklädda servitörer från jugendbrasseriet La Cigale väver sig mellan uteserveringsborden och levererar skaldjursfat till middagsgäster som är oberörda av den apokalyptiska scenen framför dem. Konstverket, som heter Fossil Opera, kommenterar konsumtion och det flyktiga i mänsklig strävan, och det är en av ett dussintal platsspecifika installationer som har dykt upp i staden, som genom magi. Även utanför sommarmånaderna finns det mycket att upptäcka i Frankrikes sjätte största stad. Varje år väljs en handfull festivalinstallationer ut för att bli permanenta inslag, vilket resulterar i en imponerande samling av samtida offentlig konst – från Les Anneaux, en serie av 18 jättelika stålringar på Quai des Antilles som ramar in vyer över Loire och lyser upp på natten, till Tadashi Kawamas Belvédère de l'Hermitage, en utsiktsplattform inspirerad av en svalas bo som sticker ut över en brant klippa. Visa bild i fullskärm La Cigale, en jugendbrasserie på Place Graslin. Fotografi: Hemis/Alamy Alla dessa kulturella höjdpunkter, gamla och nya, är förbundna med Ligne Verte, en 20 kilometer lång grön linje målad på trottoaren. Vi följer leden genom Passage Pommeraye, en vacker shoppinggalleria från 1800-talet med glastak; förbi det storslagna Château des ducs de Bretagne, ett slott från 1400-talet omgivet av en vallgrav; stannar vid det utmärkta Musée d'arts de Nantes, som har en imponerande samling av internationell konst som spänner över sju århundraden; och avslutar vid den fridfulla Jardin des Plantes, en charmig (och gratis) botanisk trädgård med några moderna konstinstallationer och ett bra kafé. Härifrån är det en kort promenad till Lieu Unique, ett kulturellt utrymme och konsertlokal i fabriken som en gång gjorde stadens älskade smöriga LU-kex. Och det kommer mer. Jardin Extraordinaire är en nybyggd trädgård och klättervägg i ett övergivet granitbrott i distriktet Bas-Chantenay. De exotiska växterna, vattenfallet och plaskdammarna inspirerades av beskrivningar i Vernes roman, Den hemlighetsfulla ön. De närliggande Chantenay-dockorna hyser nu studior, musikställen och Little Atlantique Brewery, som ligger i en före detta oljekvarn från 1800-talet. Mittemot brottet håller en förfallen industribyggnad på att förvandlas till ett nytt kulturellt nav vid floden, Cité des Imaginaires, som så småningom kommer att rymma ett utökat Jules Verne-museum. Det är ett ambitiöst projekt: kreativt, okonventionellt och framåtblickande. Jag är säker på att Jules Verne skulle godkänna. Joanne O'Connor Resan stöddes av Le Voyage à Nantes. Oceania Hôtel de France, precis intill Place Graslin, har luftkonditionerade dubbelrum från 101 € utan frukost. Winter's Journey, en säsongsbetonad festival med konserter, tillfälliga ljusinstallationer, konstverk och gastronomiska evenemang, pågår från 21 november till 3 januari. Basel, Schweiz Visa bild i fullskärm Badare i Rhen bredvid Basels katedral. Fotografi: Hemis/Alamy Om du inte är en professionell som åker till Art Basel-mässan varje år, är chansen stor att Schweiz tredje största stad har passerat dig – eller snarare, du har passerat den. Basel är ett stopp före Zürich på snabbtåget från Paris, men att susa förbi skulle vara ett misstag. För konst- och designälskare är det den perfekta staden att utforska under en långhelg. Basel kallar sig "konst- och kulturstaden vid Rhen", och det lever upp till det påståendet. Promenera runt i den charmiga gamla staden och beundra katedralen innan du njuter av en kall öl på något av de många kaféerna. Om temperaturen stiger kanske du vill följa med lokalbefolkningen för ett dopp i Rhen. När du har gjort allt det måste du utforska områdets konstutbud. I staden rymmer Kunstmuseum mer än 300 000 verk som spänner över åtta århundraden, med stora namn som Monet, Van Gogh och Warhol, medan Museum Tinguely visar verk av den excentriske schweiziske skulptören Jean Tinguely och hans dada-liknande maskiner. Men de två verkliga höjdpunkterna ligger i utkanten av staden. Fondation Beyeler i förorten Riehen har en imponerande samling av modern och samtida konst, och har alltid en storslagen utställning (för närvarande Pierre Huyghe) att se. En kort buss- eller tågresa över den tyska gränsen i Weil am Rhein ligger Vitra Design Museum, hem för en av världens största permanenta utställningar av modern möbeldesign. Visa bild i fullskärm Minatyrer av designerstolar på Vitra Design Museum nära Basel. Fotografi: Sipa US/Alamy Innan du beundrar möbelsamlingen, ta en promenad runt campus, där du kan förundras över huvudmuseibyggnaden designad av Frank Gehry; Vitra Schaudepot – som rymmer möbelsamlingen designad av Herzog & de Meuron, tillsammans med Zaha Hadids före detta brandstation och Tadao Andos konferenscenter, området har också en vacker trädgård av den holländske designern Piet Oudolf. På senare tid har Doshi Retreat tillkommit – en lugn plats för reflektion designad av den indiske arkitekten Balkrishna Doshi. Det var hans första färdigställda projekt utanför Indien och det sista han arbetade med innan han gick bort 2023. Det tar upp en halv dag, så det är dags att gå in. Att utforska Schaudepot är lite som att gå genom ett gigantiskt dockskåp, med rum fulla av omedelbart igenkännbara möbelikoner från 1800-talet till idag, inklusive verk av Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto och Charles och Ray Eames. Museet har också tillfälliga utställningar. Och om allt det har tröttat ut dig, stanna vid VitraHaus Café för en välsmakande lunch. Max Benato Volkshaus, ett boutiquehotell i gamla stan, har dubbelrum från 152 schweizerfranc (cirka 1 350 kr), utan frukost. Lübeck, Tyskland Visa bild i fullskärm Det "sneda" Holstenporten i Lübeck. Fotografi: SW Travel Imagery/Alamy Om du inte har läst Buddenbrooks, Thomas Manns episka familjesaga, kanske du inte har hört talas om Lübeck. Men under medeltiden var denna hamnstad i Tyskland, 7 mil nordost om Hamburg, en av de rikaste och mäktigaste platserna på jorden. Idag, trots RAF:s försök att förstöra den 1942, förblir den en vackert intakt medeltida pärla. Gamla stan är ett Unesco-världsarv. Den ligger på en ö i stadens centrum, omgiven av floderna Trave och Wakenitz, och vattnet är en bra plats att börja utforska på. Min pojkvän och jag hyrde en elbåt (49 € för upp till sex personer) och tillbringade en timme med att cirkla runt ön och ta in dess karakteristiska sju kyrktorn. Tillbaka på torra land gick vi med på en guidad vandringstur, med start vid den imponerande – om än sneda – Holstenporten. Vi besökte de fem röda tegelkyrkorna som tornen tillhör (två har tvillingtorn), och klättrade upp i en av dem, S:t Petris utsiktstorn, för en panoramavy. Vi stannade också vid det 800 år gamla rådhuset på marknadsplatsen. Men lika fascinerande var det som ligger bakom den gotiska praktens fasad. Vid en tidpunkt fanns det 180 dolda gränder och innergårdar som slingrade sig genom gamla stan, och cirka 80 finns kvar. Dessa labyrintliknande gränder byggdes bakom förmögna köpmäns herrgårdar för att hysa de fattiga. Idag är de renoverade stugorna mycket eftertraktade, och de blomfyllda, kullerstensbelagda gränderna är charmiga att utforska. Bakom den gotiska praktens fasad ligger en labyrint av blomfyllda, kullerstensbelagda gränder att utforska. För att bättre förstå Lübecks förflutna besökte vi European Hansemuseum i det gamla klostret. Det berättar historien om Hansan, det mäktiga handelsnätverk som sträckte sig från England till Ryssland och gav Lübeck ("förbundets drottning") dess rikedom under medeltiden och dess status som fri stadsstat ända fram till 1937. I ett närliggande palats visar Museum Behnhaus Drägerhaus tysk och europeisk konst från 1800- och tidigt 1900-tal, inklusive verk av Edvard Munch, som besökte Lübeck och målade dess saltlager. Runt hörnet ligger Günter Grass-Haus, där författaren regelbundet bodde (han dog i Lübeck 2015). Vi besökte i juni under HanseKulturFestival, när kvarteret runt S:t Jakobs kyrka var fullt av livemusikscener, matstånd och utomhusbarer. Nästa festival är inte förrän 2028, men det finns årliga museum-, teater- och litteraturnätter, samt popup-livemusik på sommaren. Lübeck har tre naturliga utomhusbadområden, ett på ön. Och havet är inte långt borta – vi tog en dagsutflykt till Travemünde, en historisk badort med mil av sandstrand, dit vi åkte med vacker flodfärja (90 minuter) och tillbaka med ett 20-minuterståg. Visa bild i fullskärm Gamla stan i Lübeck är omgiven av floderna Trave och Wakenitz. Fotografi: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto I stan är den medeltida Schiffergesellschaft (sjöfartsrestauranggillet) nu en traditionell hansatisk matställe med långa delade bord. Vid sidan av Nordsjöfisk och holsteinska kötträtter erbjuder de vegetariska versioner av labskaus, en slags pyttipanna. Tyvärr kunde vi inte besöka Buddenbrookhaus, museet tillägnat romanen, eftersom det genomgår renovering. Det förväntas återöppna 2030 – vilket ger dig gott om tid att läsa Manns 864-sidiga tegelsten. Liksom Lübeck självt är det värt ansträngningen. Rachel Dixon Resan tillhandahölls av germany.travel och luebeck-tourismus.de. Boende tillhandahölls av Liho Lübeck, med dubbelrum från 73 £ utan frukost. Parma, Italien Visa bild i fullskärm Parmas katedral och det åttkantiga dopkapellet. Fotografi: Peter Adams/Getty Images Parma ligger precis tillräckligt långt från Italiens huvudresvägar för att undvika de enorma turistmassorna som översvämmar platser som Venedig och Florens. De flesta besökare når denna fridfulla italienska pärla genom att flyga till Milano eller Bologna och sedan ta en timmes tågresa. Det är definitivt värt den extra ansträngningen, eftersom jag upptäcker en stad som uppfyller alla kriterier för en weekendresa: fantastiska museer och freskprydda kyrkor utan långa köer eller behov av att boka tid i förväg; vänliga, prisvärda trattorior och osterior som visar upp en fest av lokal mat och viner; och, om du tajmar det rätt, chansen att se en opera av lokalfödde Giuseppe Verdi i det intima Teatro Regio. Parmas historiska centrum är litet och lätt att utforska till fots, vilket tar mig förbi en rad arkitektoniska mästerverk. Jag börjar vid det storslagna Piazza Duomo, dominerat av den imponerande 900 år gamla romanska katedralen. Allas ögon dras upp till den ornamenterade kupolen, dekorerad med en fängslande illusionistisk fresk av den lokala renässanskonstnären Antonio da Correggio. Bredvid katedralen står det tidiggotiska Battistero, ett åttkantigt dopkapell vars nakna, minimalistiska exteriör kontrasterar med en otrolig färgexplosion från 1200- och 1300-talsmålningarna som täcker interiören. Sedan, undangömd bakom Duomo, stöter jag på ingången till det medeltida Monastero di San Giovanni Evangelista, vars klostergångar och trädgård är en fridfull oas. Entré till klostret och katedralen är gratis. Uppskatta verk av Leonardo da Vinci, Tintoretto och Canaletto utan att vara omgiven av folkmassor. Parmas stora måste-se är det monumentala Palazzo della Pilotta, ett barockkomplex av palatsliknande museer, ett bibliotek och en anmärkningsvärd 400 år gammal teater, allt inkluderat i en enda entrébiljett på 18 €. Strax intill floden Parma som delar staden i två, byggdes palatset av familjen Farnese, vars beskydd skapade de flesta av stadens renässansmonument. Teatro Farnese, gjord nästan helt av trä, används sällan som lokal idag, men ett besök förblir en otrolig upplevelse. Jag sparar dock det mesta av min sightseeingtid till Pilottas landmärke Galleria Nazionale di Parma, en skattkammare av gamla mästares målningar. Det kanske inte riktigt mäter sig med Uffiziernas samling, men jag njuter av chansen att bara dyka upp utan att boka i förväg och tyst uppskatta verk av Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto och Tintoretto utan att vara omgiven av folkmassor. Visa bild i fullskärm Antonio Correggios Assunzione della Virgine i kupolen på Parmas Duomo. Fotografi: Gordon Sinclair/Alamy Sightseeing är dock bara en del av Parmas lockelse, eftersom detta är en av Italiens mathuvudstäder. Jag går in på den rustika, livliga baren OsteMagno, där alla gräver i tagliere – träbrickor lastade med rakknivstunna skivor av härdad skinka, den berömda prosciutto crudo di Parma, hantverksgjord salami och smulig lagrad parmigiano reggiano-ost, åtföljd av ett glas av lokalbefolkningens favoritdryck, mousserande rött Lambrusco-vin, som är mycket mer drickbart än jag förväntade mig. Detta är inte en stad för chica gourmetrestauranger, utan snarare för en av de många traditionella trattoriorna som Da Antonia, vars namne ägare har drivit köket i över 50 år, eller den 120 år gamla Trattoria Corrieri som serverar generösa tallrikar med hemgjord pasta för under 15 €. John Brunton Palazzo Dalla Rosa Prati har dubbelrum från 80 €, utan frukost. Santander, Spanien Visa bild i fullskärm El Sardinero-stranden, Santander. Fotografi: Miguel Moya/Alamy Santander avfärdas ofta som lite mer än en färjeterminal – en plats att stanna över natten om du tar din hund till Europa eller försöker minska ditt koldioxidavtryck. Men denna hamnstad genomgår nu något av en kulturell väckelse. Den har redan en fantastisk bukt som vetter mot Kantabriska bergen, breda sandstränder, storslagna pelarprydda torg och fantastisk mat. Nu, med nya konstutrymmen och museer som öppnar under de kommande månaderna, är den kantabriska huvudstaden på väg att bli en riktig weekenddestination. I täten den 8 september är Faro Santander – ett nytt kulturcentrum i en storslagen historisk byggnad som rymmer en konstsamling på 1 000 verk ägd av Banco Santander. Den inkluderar verk av Velázquez, Goya, Tizian, Rubens och Picasso, med olika delar av samlingen som visas vid olika tidpunkter. Det finns en stressfri, avslappnad stämning på gatorna, de storslagna torgen och de smala gränderna nära den gotiska katedralen. Med sin ornamenterade vita fasad mot bukten var Pereda-byggnaden en gång bankens huvudkontor. Den har nu förvandlats till ett slående 2000-talsmuseum av den Pritzkerprisbelönade brittiske arkitekten David Chipperfield. Santanders stund i rampljuset kommer att fortsätta in i 2027, när Madrids Reina Sofia-museum öppnar sin första filial i en liknande storslagen nyrenässansbyggnad bara några meter från Faro Santander. Museet kommer att rymma Archivo Lafuente, med målningar, skulpturer och manuskript, inklusive stora samlingar om dadaismen och det spanska inbördeskriget, samt konst från Spanien, Nordamerika och Latinamerika. Faro Santander och Archivo Lafuente kommer att bilda två punkter i ett slags "konsttriangel", tillsammans med arkitekten Renzo Pianos Centro Botín för samtida konst från 2017 precis tvärs över vägen. Med en liten men imponerande permanent samling, inklusive verk av Matisse, Juan Gris, Joaquín Sorolla och Mark Rothko, ligger Centro Botín vid vattnet som en gigantisk, pålmonterad 60-talsväckarklocka sågad på mitten. Visa bild i fullskärm Renzo Pianos Centro Botin. Fotografi: Nick Hatton/Alamy Spanjorer har länge uppskattat Santanders charm. Havskanten är kantad av eleganta villor från sekelskiftet, byggda när förmögna madrileños upptäckte att stadens atlantiska brisar var den perfekta flykten från den spanska huvudstadens brutala sommarhetta. Mer än 100 år senare, medan Storbritannien var mitt uppe i sin egen värmebölja, följde jag deras exempel. Temperaturen låg på behagliga höga 20-tal när jag promenerade förbi småbarn som byggde sandslott och tonåringar som lekte i vågorna på El Sardinero-stranden, bara 15 minuter med buss från stadens centrum. Själva centrumet är underbart promenadvänligt, och det finns en stressfri, avslappnad stämning på gatorna, de storslagna torgen och de smala gränderna nära den gotiska katedralen, kantade av barer som serverar pinchos – den kantabriska versionen av tapas. Efter att ha njutit av mör, grillad bläckfisk med djärv vitlök och olivolja på Mesón Rampalay på ett lummigt torg, tillbringade jag ett par fascinerande timmar på Mupac – Kantabriens museum för förhistoria och arkeologi, bara några minuters promenad från Faro Santander. Museet, som rymmer en av Spaniens viktigaste förhistoriska samlingar, har utmärkta interaktiva utställningar. 2027 kommer det att flytta till en helt ny byggnad värd flera miljoner euro. Senast nästa år, verkar det, kommer Santander inte bara att vara Kantabriens huvudstad, utan också en kulturhuvudstad. Eddi Fiegel Resan tillhandahölls av Faro Santander. Abba Santander, nära Centro Botín, har stilfulla dubbelrum från 66 €, utan frukost.

Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor baserade på artikelns titel och ämne

1 Vad betyder undertheradar egentligen i detta sammanhang
Det betyder att vi pratar om städer som inte är de första platserna människor tänker på för en weekendresa Dessa är mindre mindre trånga huvudstäder eller regionala nav där du får en stor kulturell upplevelse utan de massiva turistmassorna

2 Varför ska jag välja en av dessa städer framför en stor europeisk huvudstad
De främsta fördelarna är kortare köer och mer utrymme att andas Du kan gå in på stora museer utan att boka veckor i förväg priserna på hotell och mat är vanligtvis lägre och du får en mer autentisk lokal känsla eftersom du inte är omgiven av tusentals andra turister

3 Kan du ge mig ett exempel på en stad som passar denna beskrivning
Platser som Valencia Porto Krakow eller Antwerpen är perfekta exempel De har fantastisk konst historia och arkitektur men de har inte samma överväldigande fotgängartrafik som London eller Barcelona

4 Är det sant att inga köer betyder att jag bara kan gå rakt in på vilket museum som helst
Inte vilket museum som helst men generellt ja Du kanske väntar 510 minuter på att köpa en biljett men du kommer inte att möta de 2 timmar långa slingrande köerna som du ser på Louvren eller Uffizierna För den mest kända enskilda attraktionen i dessa städer bör du fortfarande boka en tid online i förväg

5 Är dessa städer bra för människor som vanligtvis inte gillar museer
Absolut Eftersom de är mindre trånga kan du spendera mindre tid på att känna dig stressad och mer tid på att faktiskt njuta av utställningarna Dessutom har dessa städer vanligtvis fantastiska matscener och härliga gamla stadskärnor att vandra i så du kan blanda ett snabbt museibesök med andra avkopplande aktiviteter

6 När är bästa tiden på året att besöka för att garantera färre folkmassor
Axelsäsongerna är ditt bästa val Du får behagligt väder men undviker sommarlovsrushen Att besöka under veckan är också mycket lugnare än på helger

7 Är dessa destinationer svårare att nå än stora huvudstäder
Inte nödvändigtvis Många av dessa städer har egna internationella flygplatser som trafikeras av lågprisflygbolag Även om de är mindre är de