Andrahandsmodet har blivit så dyrt att det har förvandlats till en sport för nepo-bebisar.

Översätt följande text från engelska till svenska: Ägaren av vintagebutiken Janelle Best har rotat igenom secondhandbutikernas lådor sedan 1990-talet. När hon började, säger hon, fanns det ett stigma kring det. "Folk trodde att man antingen var en weirdo eller pank – och jag var en weirdo." Först gjorde hon det för att hitta scenkläder när hon spelade i psykedeliska rockband. Sedan, 2005, började hon sälja vidare på eBay på hobbybasis. Tio år senare drev hon Desert Stars Vintage på loppmarknader, och 2023 hade hon öppnat ett showroom i sin lägenhet i Williamsburg, specialiserad på exklusiva sidenklänningar. Även för bara några år sedan, säger hon, tillbringade hon fortfarande tid på ställen som Goodwill. Lådorna, minns hon, "var en guldgruva. Det fanns så många fantastiska fynd." Men sedan blev secondhandshopping en trend på sociala medier, säger hon, "och slussarna öppnades för gymnasieelever. Tolv personer per låda. Alla slogs. Plötsligt är alla återförsäljare, och istället för att dessa kids instinktivt vet vad som är bra, sitter de på sina telefoner och försöker lista ut om det är värdefullt." Begagnade kläder har aldrig varit mer populära. På TikTok lägger tonårsflickor upp videor med sina secondhandfynd och visar glatt upp stora påsar med kläder de fått för under 100 dollar. Samtidigt, i modevärldens toppskikt, bär miljardärer sällsynta vintageplagg för att visa upp sin status och smak. Många tillskriver den enorma ökningen av begagnade kläder till generation Z, som rapporteras vara mer miljömedvetna och entreprenöriella än äldre generationer. Men den verkliga förändringen är tekniken, med plattformar som Depop, The RealReal, Vestiaire Collective, Vinted, ThredUp och Poshmark som gör det enklare än någonsin att köpa och sälja second hand. Vändpunkten var pandemin, då skärmtiden sköt i höjden och att köpa och sälja online kändes som ett sällsynt sätt att "jaga efter en dopaminkick", som författaren och hängivna secondhandshopparen Linnea Pejcha beskriver sina egna Depop-vanor då. Secondhandshopping växte globalt med 28 % mellan 2021 och 2022, och har fortsatt växa sedan dess. Intäkterna är inte begränsade till appar: Goodwill, Nordamerikas största secondhandkedja med 3 400 butiker i USA och Kanada, rapporterade rekordintäkter på 7 miljarder dollar förra året, med planer på att öppna 50 till 100 nya butiker i Nordamerika. ThredUp förutspår att marknaden kommer att nå 367 miljarder dollar år 2029 – och växa 2,7 gånger snabbare än den globala klädmarknaden i stort. I teorin borde en boom i återanvända kläder vara fantastiska nyheter, med tanke på de berg av tyg som skickas till deponier varje år. Men många som har secondhandshoppat i årtionden är besvikna över förändringarna i vissa delar av branschen i takt med att den exploderat. "Jag tror att varje generation under lång tid har trott att de upptäcker [secondhandshopping]", säger Jennifer Le Zotte. Till att börja med är det inte längre bara udda rockmusiker som säljer vintage. Till och med vissa oligarker är återförsäljare. Kundrådgivare för toppmärken – personerna som arbetar med shoppare som spenderar hundratusentals dollar varje år – säger att vissa kunder har så många kläder att de inofficiellt hjälper dem att lägga upp sina garderober på secondhandappar som en säljtaktik, så att de kan köpa nya plagg. Om de hjälper dem att "bli av med en del av sin garderob", säger analytikern Claudia D'Arpizio, Bain & Companys globala ledare för mode och lyx, "låser de upp mycket potentiellt nytt köpande." En ny rapport från Bain visade att hälften av lyxshopparna kollar en varas pris på secondhandmarknaden innan de bestämmer sig för om de ska köpa den ny. Inom exklusiv vintage kan vissa märken vara utom räckhåll för alla utom de rikaste samlarna, säger Best. Cavalli-plagg, i synnerhet, har skjutit i höjden i pris – "förmodligen fem gånger i värde på fyra år." För några år sedan, säger hon, "började alla dessa rika människor... folk hamstra märken som Cavalli och Blue Marine." Kanske är inget av detta nytt. Enligt Jennifer Le Zotte, författare till From Goodwill to Grunge och professor vid University of North Carolina, Wilmington, tror varje generation att de uppfann secondhandshopping, precis som de tror att de uppfann sex. Förr fanns ett kvardröjande stigma kring begagnade kläder. Le Zotte kopplar detta till antisemitism och bakterieteori från begagnade kläders tidiga dagar, när judiska försäljare sålde kläder från skrindragare på 1800-talet. Då kändes secondhandshopping som "en resurs för uppror, en del av ett alternativt tänkesätt." Så kände Le Zotte när hon började secondhandshoppa under grungeeran, och detsamma gällde för surrealisterna på 1920-talet, och för Rolling Stones och Jimi Hendrix på 1960-talet. "Jag tror att varje generation under lång tid har trott att de upptäcker denna skattkista av fashionabla möjligheter." Men denna vintageboom är annorlunda. Även om den på vissa sätt har varit bra för affärerna – och har sett kändisar som Madonna bära hennes kläder – säger Best att det fortfarande är svårare att försörja sig nu, med stigande bensin- och fraktkostnader. För att inte tala om den hårda konkurrensen om populära varor. Ibland, säger hon, känns vintagejakt som "en nepo baby-sport." Best måste också hantera tullar. Hon säger att den amerikanska marknaden nu är "riktigt torr", så hon hämtar främst från Italien och Frankrike. Men hon måste betala 15 % på all import efter att Donald Trump tog bort tullbefrielsen på import värd mindre än 800 dollar. Hon tror att priserna bara kommer att stiga: "För vintage är ändligt – bara så många plagg tillverkades vid en viss tidpunkt, och alla letar efter det." I den billigare änden av secondhandmarknaden klagar shoppare brett på priserna. Många säger att de har blivit för höga för låginkomstshoppare som är mest beroende av dessa butiker. Mycket av dessa kläder är lågkvalitativ, dåligt tillverkad fast fashion. Videor som kritiserar uppblåsta priser, med titlar som "Goodwill, vad röker ni??" har blivit vanliga. En Reddit-gemenskap, ThriftGrift, samlar exempel, varav några är uppriktigt sagt upprörande: en Carhartt-tröja täckt av fläckar för 12 dollar, en skjorta för 6,99 dollar som kan verka vara ett fynd tills du märker getingboet som sitter fast vid kragen. Vissa varor har fortfarande sina originalprislappar, så du kan se, till exempel, att ett par persikofärgade veckade byxor prissatta till 8,99 dollar på Goodwill ursprungligen såldes nya för 7,99 dollar. Förra månaden verkade Goodwills västra och norra Connecticut-avdelning bekräfta sina ambitioner genom att lansera en Thrift Tour. För 75 dollar erbjuder den en "privat buss" till tre butiker, 30 minuters exklusiv tidig shopping, lunch, en anpassad T-shirt, en 20%-rabattkupong och chansen att "träffa nya secondhandbästisar." Även om secondhandbutiksarbetarna jag pratade med för denna artikel sa att vissa prisökningar beror på inflation – kostnader för arbete, hyra, rengöring och utställningsmaterial har alla ökat – drivs mycket av det också av medvetenheten om den blomstrande återförsäljningsmarknaden. Chefer har satt upp fuskblad med märken att hålla utkik efter på väggarna i bakrummen. De använder återförsäljningspriser på eBay eller Depop för att beräkna värde, och med bildsökningsappen Google Lens är det mer sannolikt att de hittar liknande varor. Dagarna med att hitta ett fynd i botten av en låda kan vara över. Folk sorterar igenom begagnade kläder som säljs per kilo på ett Goodwill-utloppscenter i Hackensack, New Jersey. Secondhandmodeekosystemet är enormt. Det sträcker sig från exklusiva kommissionsbutiker, som autentiserar, marknadsför och säljer kunders varor mot en andel av vinsten (The RealReal är ett exempel; aktuella varor inkluderar en grå läder... en Birkin-väska för 32 000 dollar, eller ett par donerade jeans för några dollar i en småstadssecondhandbutik. Däremellan finns vintagebutiker – "vintage" betyder vanligtvis kläder som är minst 20 år gamla – som också kan bli mycket dyra, särskilt i modefokuserade städer som New York, där du kan hitta sällsynta Y2K-plagg som 2000-talets Jean Paul Gaultier eller Dior. Online finns det många vinstdrivande webbplatser som fokuserar på high street-märken, som ThredUp, som skickar dig en påse att fylla med kläder och säljer dem mot provision. Andra webbplatser, som Poshmark, Depop och eBay, låter säljare behålla mer av vinsten om varor säljs, men de måste också göra mer av arbetet. Det finns oberoende secondhandbutiker som drivs i vinstsyfte, vissa köper varor från kunder såväl som säljer dem, eller donerar hela eller delar av sin vinst till välgörenhet. Det finns också små kedjor som drivs både som ideella och vinstdrivande, och stora secondhandbutikskedjor. Den största vinstdrivande secondhandkedjan i Nordamerika är Savers, backad av private equity, med över 300 butiker i USA och Kanada, och planer på att öppna 26 fler i år. Men jättarna inom secondhandkläder är ideella organisationer: Goodwill och Frälsningsarmén, som har 887 butiker i USA. Dessa stora secondhandaktörer har sina kritiker. Många som är arga över höga priser kallar Goodwill "Greedwill" online. Vissa kallar det en "företagssecondhandbutik", trots dess uppdrag att hjälpa människor att hitta jobb, och säger att den agerar mer som ett vinstdrivande företag än en välgörenhetsorganisation. En huvudanmärkning är att VD:ar och andra chefer – det finns hundratals, eftersom Goodwill inte drivs centralt utan som 150 separata regionala verksamheter – tjänar stora löner, vanligtvis runt 300 000 till 700 000 dollar. I ett uttalande till Guardian sa Goodwill att de 2025 hjälpte "nästan 2 miljoner individer med jobbträning, placering och andra stödtjänster." Några av dessa jobb var på Goodwill självt, men det är också kontroversiellt: 2013 kom det fram att Goodwill använde ett kryphål från 1938 för att betala funktionshindrade arbetare så lite som 22 cent i timmen. Goodwill har sagt att även om detta var lagligt enligt avsnitt 14(c) i Fair Labor Standards Act, som tillåter vissa personer med funktionsnedsättning att betalas enligt ett särskilt minimilönecertifikat, anser det att "det ansvarsfulla tillvägagångssättet" är att sluta använda det certifikatet i sina butiker. Vissa som är frustrerade över den allt mer professionaliserade secondhandekonomin skyller helt på enskilda återförsäljare för de stigande priserna. Sheri Pavlović, en hållbar modeexpert som delar handledningar om upcycling av kläder som Refashionista Sheri, säger att detta kan bli fult i butiker. "Jag har varit i secondhandbutiker och sett tjugoåringar dra saker från ställ och säga, 'Vi skulle kunna sälja detta på Poshmark,' och sedan går äldre människor fram till dem och säger, 'Du är anledningen till att det är så dyrt!' Och det är liksom, skojar du? Dessa små tjejer har inget att göra med företagspriser!" Istället skyller Pavlović på "kostymerna" som driver stora secondhandkedjor som "får vittring av att detta är populärt, trendigt." Så de höjer priser för att de tror att de kan, argumenterar hon, inte för att de måste. Robert, som driver en liten familjeägd secondhandbutik i Monterey, Kalifornien, som betjänar människor med lägre inkomster, säger att han bara har höjt priserna med ungefär en fjärdedel av inflationstakten sedan pandemin, trots skenande kostnader, "för det viktigaste för oss är att behålla kunder." Han tror att... Stora kedjor har skalan och varumärkeskännedomen för att ta ut högre priser, och de är aggressivt konkurrenskraftiga. En placerade nyligen en donationsbehållare nära hans butik, vilket har påverkat donationerna till hans verksamhet. Det är inte bara återförsäljare som skummar av varor som skulle kunna säljas med vinst. Många secondhandbutiker har flera sätt att göra samma sak. Praxisen med "picking" – där antik- och vintagehandlare kommer in för att köpa de bästa varorna – är välkänd i branschen, och nu gör många organisationer det för sina egna webbplatser. [Bild: Herrkläder till salu inne i en Goodwill-butik i Florida. Fotografi: Jeff Greenberg/Universal Images Group/Getty Images] I frågan om prissättning sa David Eagles, verkställande vice ordförande och chief operating officer för Goodwill Industries International: "Goodwill har ingen nationell prissättningspolicy. Priser sätts av lokala Goodwill-organisationer." Han tillade: "Det är också viktigt att hålla prissättningsdiskussionen i perspektiv. Vi uppskattar att det genomsnittliga detaljhandelspriset per vara över Goodwill-nätverket fortfarande ligger under 5 dollar. Även om det genomsnittliga varupriset gradvis har förändrats sedan pandemin, har dessa förändringar hållit sig lägre än den bredare inflationstakten." "Vad som är bra grejer för dig är inte bra grejer för mig. Jag bryr mig inte ett dugg om etiketten." — Sheri Pavlović Problemen med "peak thrift", som denna era skulle kunna kallas, går bortom priset. Enligt Le Zotte har människor som donerar kläder känt en känsla av dygd sedan begagnade klädmarknadens tidiga dagar. När Goodwill lanserades vid sekelskiftet var dess modell utformad för en tid av hög invandring och förmögenhetsojämlikhet. Ungefär som ThredUp idag, skulle Goodwill lämna säckvävspåsar vid medelklasshem för att uppmuntra människor att skiljas från gamla möbler och kläder, som de sedan kunde ersätta "utan att vara slösaktiga." I fast fashion-eran verkar dock den känslan av dygd lätta vårt samvete över att köpa nya kläder. En nyligen genomförd studie från Yale University fann att att köpa second hand ofta leder till att köpa nya kläder, snarare än att ersätta dem. Medan 37,2 % av människorna sa att de donerade mer kläder mellan 2020 och 2024, skedde det också en 38%-ig ökning av nyköp av kläder. Detta går emot det "moraliska sociala godkännandet" som Le Zotte säger att många människor känner när de handlar second hand: "De tror att köpa kläder när de väl kommer in på secondhandmarknaden innebär att de inte är medskyldiga. Jag säger inte att det är helt fel, men det är överdrivet." [Bild: Shoppare på Vintage Vintage Vintage i Washington DC. Fotografi: The Washington Post/Getty Images] Ändå finns det sanna troende kvar. Liisa Jokinen, som driver Gem, en app som samlar secondhandkläder, insisterar på att "allt är inte dyrt – men du måste ha tålamod." Hon rekommenderar att besöka gårdsloppis, klädbyten och platser där du fortfarande kan hitta fyll-en-påse-försäljning och butiker som säljer per kilo personligen. Pavlović har slutat secondhandshoppa för tillfället på grund av stigande priser, och ändrar istället sina befintliga kläder för att skapa nya plagg. Men hon håller fortfarande inte med om den vanliga uppfattningen att alla "bra" saker är borta från secondhandbutiker. "Vad som är bra grejer för dig är inte bra grejer för mig. Jag bryr mig inte ett dugg om etiketten." Hon föreslår att man glömmer märkena som butiksbiträden är tränade att leta efter – som Zara och Levi's – och fokuserar på personlig smak. "När jag secondhandshoppade regelbundet letade jag alltid efter saker från 60- och 70-talen." [Läs mer: Say less to the dress: varför jag drar ner på secondhandklädshopping] Pat Noecker, ägare av Other People's Clothes, som har fyra platser i New York City, tog vad han kallar sin "dubbel doktorsexamen i secondhandshopping" när han var... Under sin tid som musiker i USA på 1990- och 2000-talen, spelade med band som Liars, säger han att han "besökte varje secondhandbutik i varje stad." Han håller sina priser låga för området – som referens säljs Zara-varor för 15,98 till 21,98 dollar. Hans verksamhet är "lönsam, men ingen köper yachter." Eftersom butiken också köper kläder, förklarar han, "prissätter vi saker för att de ska säljas, annars skulle vi behöva en butik stor som en fotbollsplan." Han säger att hans kunder sträcker sig från låginkomstlokalbefolkning i närliggande Williamsburg till kändisar, inklusive bandet Geese och New Yorks borgmästarfru, Rama Duwaji, som både säljer och handlar där. Hennes smak är "oklanderlig. Hon är superintresserad. Vi älskar henne verkligen." En gång lämnade hon in ett par av borgmästarens skor (Chelsea boots), som Noecker har behållit: "Jag bär dem inte, men jag har dem på mitt kontor som en påminnelse om att vi har en riktigt fantastisk borgmästare, och jag skickar honom lycka genom de skorna."

Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor baserade på påståendet Secondhandmode har blivit så dyrt att det har förvandlats till en sport för nepo babies



Nybörjarnivå Frågor

1 Vad betyder nepo baby i detta sammanhang
En nepo baby är någon som drar nytta av nepotism, vanligtvis ett kändisbarn med kända föräldrar I detta fall syftar det på rika, väletablerade personer som har råd att spendera tusentals på vintagekläder som brukade vara billiga

2 Är secondhandmode verkligen så dyrt nu
Ja för vissa varor Eftertraktade vintageplagg kan kosta hundratals eller till och med tusentals dollar, särskilt från trendiga återförsäljningsappar eller kuraterade vintagebutiker

3 Varför skulle en rik person köpa begagnade kläder
Det handlar ofta om status och unikhet Att bära ett sällsynt vintageplagg visar att du har pengarna att jaga det och smaken att hitta något som ingen annan harsom en modestatusmarkör

4 Jag vill bara ha prisvärda begagnade kläder Kan jag fortfarande hitta dem
Absolut Secondhandbutiker i mindre trendiga områden, gårdsloppis och online-marknadsplatser som Facebook Marketplace eller eBay har fortfarande billiga fynd Den dyra delen gäller främst hypad, kuraterad vintage

5 Vad betyder förvandlats till en sport
Det betyder att jaga efter sällsynta vintagevaror har blivit en konkurrensutsatt, tidskrävande hobby som en skattjakt Människor ställer sig i kö vid släpp, ställer in aviseringar på appar och betalar återförsäljare för att hitta specifika plagg



Medelnivå Frågor

6 Hur blev secondhandmode så dyrt
En blandning av faktorer sociala medier-influencers gjorde secondhandshopping coolt, kändisar började bära vintage på röda mattan och appar som Depop och The RealReal skapade en marknadsplats där utbudet är begränsat och efterfrågan hög Återförsäljare höjde sedan priserna

7 Vilka är nepo babies som driver upp priserna
Kända exempel inkluderar Kendall Jenner, Hailey Bieber och andra kändisbarn som bär sällsynt vintage och gör det eftersträvansvärt Deras fans tävlar sedan om liknande plagg

8 Är detta dåligt för vanliga shoppare
Det kan vara det Det pressar priserna utom räckhåll för människor som är beroende av