Vinnartips: Bothyn och en dimbåge i norra högländerna
Efter vandring in nära Oykel Bridge tillbringade vår grupp natten i både Choire Mhoir- och Magoo-bothyn – två gratis, sammanbyggda skydd i norra högländerna. På morgonen hängde dimman mellan bergen som leder upp till toppen av Seana Bhràigh och över Loch a’ Choire Mhóir nedanför. När solen steg upp lättade dimman gradvis, men inte innan en magisk dimbåge bildats över sjön och bothyna.
Rory
Stenålder på två hjul i Orkney
Vi tog våra cyklar på färjan från Scrabster till Orkney – en resa värd bara för utsikten av Old Man of Hoy. Vi cyklade runt ön för att se några av Europas mest imponerande neolitiska platser. Vi startade i Stromness, cyklade norrut till Skara Brae, gjorde sedan en runda till Kirkwall och passerade det måstese-vägmärket för Twatt. Nästa morgon utforskade vi den majestätiska Ring of Brodgar och de närliggande stående stenarna i Stenness. Området där Loch Harray och Loch Stenness möts är spektakulärt. Dessa neolitiska byggare hade uppenbarligen öga för dramatik! Vi avslutade vid Maeshowes gravkammare innan vi åkte tillbaka med färjan.
Matt Lunt
Total flykt på Harris
Jag hade en barnfri vecka förra sommaren och valde Yttre Hebriderna för min första soloresa. Äventyret började på färjan från Ullapool till Stornoway, där jag såg vikvalar och akrobatiska delfiner. Jag bodde i en av Wigwam Holidays mysiga herdestugor på en croft på Harris, målade i Hebridernas himmels färger, med tweedgardiner och en vedspis. Stormen Floris slog till medan jag var där, och jag tog oändliga promenader på vindiga stränder, såg utter, havsörnar och gråsälar. Mitt sinne klarnade för att skriva poesi och dagdrömma. Jag har aldrig kämpat så mycket med att återgå till vardagen efter en resa – det var en total flykt.
Lynda Gairns
Västkustens campervan-epos
Vi åkte campervan längs Skottlands västkust och älskade de lugnare platserna mest. Kinlochewe, en by i Wester Ross, är fantastisk vid bra väder. Jag klättrade på den 981 meter höga Slioch därifrån, som erbjuder otrolig utsikt över Loch Maree (med lite klättring nära toppen). Vi bodde sedan nära Gairloch och njöt av de enorma stränderna och utsikten mot Skye och Yttre Hebriderna. Min favoritsträcka var nära Mallaig: att gå längs Loch Morar till den lilla bosättningen Tarbet, sedan åka båt tillbaka – det kändes underbart avlägset. Ardnamurchan var också en höjdpunkt, med Sanna-stranden, en snabb klättring uppför Ben Hiant och att se en utter en kväll. Campingplatser kostade 10–33 pund per natt.
Hannah
Utforskning av Skottlands längsta halvö
Förra året valde vi Kintyre för vår skotska semester och fann den underbart orörd. Som landets längsta halvö erbjuder den västkustens ösceneri runt omkring utan besväret med färjor. Förutom att vandra Kintyre Ways kuststig åt vi fisk och chips i Tarberts hamn och utforskade regionens whiskihuvudstad, Campbeltown. En sista höjdpunkt var en fridfull picknick på Saddell Bay (platsen för Paul McCartneys musikvideo till Mull of Kintyre), där Antony Gormleys skulptur GRIP nu blickar ut över Kilbrannansundet.
Moira
Vandring på Arran. Moiras citybreak i Glasgow
När jag anlände till Glasgow Central för första gången tyckte jag att det var precis hur en station borde se ut. Jag gav mig av för att hitta det stiliga Kelvingrove-museet, Billy Connollys berömda bananskor (för närvarande på St Enoch shoppingcentre) och det lilla, tankeväckande Tenement House som drivs av National Trust for Scotland. Det berörande historien om en självständig, ogift kvinna som bodde där nästan hela sitt liv. Glasgow berättar sin befolknings historia som den är – ingenstans mer än på loppmarknaden Barras. Mackintosh-teaterna var ett utmärkt stopp. Det är sorgligt att tänka att Charles Rennie Mackintosh dog i glömska och relativ fattigdom vid 60 år, men hans arv finns överallt, inklusive på Glasgow School of Art. Även om den minskade efter branden kommer den att återuppstå med tiden.
Ett gemenskapsägt hebridiskt ö
Vi tillbringade en oförglömlig vecka på Isle of Eigg i Cleadale Bothy (80 pund per natt, minst två nätter). Cleadale är en av öns nordligaste bosättningar, omgiven av vilda, blåsiga stränder med utsikt söderut mot An Sgùrr (öns enda topp) och Rùms Mordor-lika kullar. Blåklockor växer överallt, och på natten kan man höra mindre lirors skrin. Ön, som ligger 12 miles från Mallaig, ägs av gemenskapen och är mycket välkomnande – medan vi var där bjöds vi in på en gratis filmkväll. Det finns en affär, en bar, ett bryggeri, ett litet museum och en plats för att hyra vattensportutrustning och cyklar (besökare får inte ta med bilar till ön).
Förvildade Southern Uplands
Carrifran Wildwood i Moffat Hills är ett landskap format av omsorg och beslutsamhet. Volontärer har fört tillbaka inhemska träd till den en gång kala dalen, och omfattningen av deras prestation fick halsen att snöras när jag först såg dalen öppna sig från utsiktspunkten. Det är en hoppfull plats som visar hur kollektiv ansträngning kan läka landet och skapa något varaktigt för framtida generationer. Det finns stigar och informationsskyltar för besökare, och närliggande Moffat har oberoende butiker, ett museum och en park med ett fantastiskt lekområde för barn.
Slott och badhus i Aberdeenshire
Kustnära Aberdeenshire kanske inte är lika populärt som högländerna och öarna, men Stonehaven är en av mina favoritstäder vid skotska kusten. Den har en fin grusstrand, ett uppvärmt havsvattenbadhus och en fantastisk glasskiosk vid stranden som heter Aunty Betty’s. Den största dragplåsten för mig är dock närliggande Dunnottar Castle. Utsikterna över denna medeltida kustfästning är, enligt mig, några av de mest dramatiska i Skottland. En 20-minuters tågresa bort ligger Aberdeen, med sitt vackra konstgalleri och slående granitarkitektur. En dag hoppas jag besöka under Hogmanay för att uppleva Stonehavens eldbollsfestival.
Skydd från en storm på Tiree
När jag campade på Tiree under stormen Dave behövde jag en inomhusaktivitet för att hålla mig varm, så jag gick till Screen Argyll i Crossapol. Det kändes som den äkta formen av turism – som om jag av misstag hade vandrat in i någons vardagsrum där alla kände varandra, och jag blev varmt välkomnad. Medan snöstormen rasade utanför skrattade jag tillsammans med 30 lokala invånare som tittade på en löjlig film, allt för priset av en pint söderut (7,50 pund). Mina utomhusäventyr blev kortare, men det blev den bästa kvällen på resan.
För att korrigera bildtexten för Ring of Brodgar-bilden, visa den i helskärm.
Vanliga frågor
Vanliga frågor om sjöar, bothyn och gravkammare i Skottland
Sjöar
Vad exakt är en loch?
En loch är det skotska ordet för en sjö eller en havsvik. De flesta är sötvattensjöar, men somliga, som Loch Long, är saltvattensfjordar.
Vilken är den mest kända loch?
Loch Ness är den mest kända, känd för sina djupa, mörka vatten och sitt legendariska monster. Loch Lomond är den största till ytan och ett populärt resmål.
Kan jag simma i en loch?
Ja, men med försiktighet. Lochar är ofta mycket kalla, även på sommaren. Kontrollera strömmar, undvik områden med båttrafik och simma aldrig ensam. Överväg en våtdräkt.
Vad är det bästa sättet att se en loch?
Att gå eller vandra längs stränderna ger de bästa vyerna. Många, som Loch Katrine, erbjuder också båtturer. För en unik vy av Loch Lomond, vandra uppför Conic Hill.
Bothyn
Vad är en bothy?
En bothy är ett enkelt, olåst skydd i ett avlägset område, vanligtvis ett gammalt torp eller byggnadsverk som underhålls för allmänt bruk av volontärer. De erbjuder tak och en plats att sova på gratis.
Är bothyn som vandrarhem?
Nej. De är mycket enklare. Räkna med ett stenhus med en sovplattform, en eldstad och kanske ett bord. Det finns inget rinnande vatten, el, bokningssystem eller personal.
Vilka är reglerna för att använda en bothy?
Huvudregeln är: lämna den bättre än du fann den. Ta med dig allt ditt skräp, ersätt ved du använt och lämna inte mat. Respektera andra användare och omgivningen.
Vilken grundutrustning behöver jag för ett bothybesök?
Du måste vara helt självförsörjande: sovmatta och sovsäck, köksspis, mat, vatten, huvudlampa och förbandslåda. Räkna med att det inte finns några faciliteter.
Gravkammare
Vad är dessa forntida stenstrukturer jag ser i fälten?
Dessa är sannolikt kammargravhögar eller gravkammare – neolitiska gravar byggda för 5000–6000 år sedan. De är stenkammare täckta av en jord- eller stenhög.
Lochs, bothies och gravkammare: våra läsares bästa resor i Skottland
