Tang hanedanlığı döneminde, yedinci yüzyıldan 10. yüzyılın başlarına kadar süren, Vikingler şu anda Avrupa olarak bilinen yerin kıyılarını yağmalıyordu. Bugün Britanya olarak bilinen küçük takımadada, Anglo-Sakson krallıkları yükseldi ve düştü. Bu arada, Mezoamerika'da, 3.000 yıllık bir gelişmeden sonra, Maya uygarlığı çöküyordu. Doğuda, Çin dokuz yüzyıl boyunca birleşmişti ve Tang hanedanlığı zaten dünya kültürünün atasözü haline gelmiş bir zirvesiydi.
Tang hanedanlığı inanılmaz bir sosyal ve kültürel incelik düzeyine ulaştı. Bilim ve tıpta ilerlemeler, yüce şiir, mistik resimler, saray duvarlarının ötesinde kadın giyiminde yüksek moda, zarif seramik ve çömlekçilik, barut ve matbaanın icadı, son derece ayrıntılı mutfak, yaratıcı kentsel tasarım ve çok daha fazlası vardı. Komşu krallıklarla dinamik diplomatik ilişkileri olan gerçekten kozmopolit bir imparatorluktu.
Bunu düşündüğümde, içimde bir dürtü beliriyor: bu dönem hakkında yazma konusunda bir tür görev, isterseniz. Tang, Batı'nın uzun zamandır desteklemeyi sevdiği kendine kapalı, içe dönük Çin imajıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Açık, kozmopolit bir eritme potası olarak, Bizans imparatorluğuna kadar uzanan ipek yollarının zenginliklerinin aktığı doğu merkeziydi.
Ama yine de, neden Tang? Ve neden Tang'ı benden öğrenelim? Anlatacak kendi hikayem var, ki bu nesnellik iddiasında bulunmuyor. Hikayem, kendi mirasımla belirli, tutkulu bir yeniden bağlantı kurmayı içeriyor. Uzun bir aradan sonra Çin'e dönmek istedim. En son orada bulunduğumda, o zamanlar üç aylık olan çocuğum Moon ile birlikte, on yıl önceydi. Geri dönme arzum kısmen onun içindi, şimdi 11 yaşında. Böylece o ve ben, çıktığım ve geride bıraktığım kültürel rahme doğru bir yolculuğa çıktık. Çin geçmişini sadece çocuğa değil, kendime de açıklamak zorundaydım.
Xi'an
Yolculuğumuz Tang hanedanlığının başkenti Xi'an'da başladı. Yüksek hızlı bir tren bizi Temmuz ayında kavurucu sıcak bir günde Pekin'den getirmişti. Yolda, asfalt parlıyor ve siyah sıcaklığını sızdırıyordu, şehir ise muazzam bir trafik nehriyle tüm gücüyle gürlüyordu.
Geleneksel görünümlü bir otel ayırtmıştım, daha fazla eski Çin'i tatmalıyız diye düşünerek. Otele vardığımızda, hepsi siyah takım elbiseli, yüzleri alkolden kızarmış bir iş adamı çetesi arasına sıkışmak zorunda kaldık. Yüksek sesle konuşuyorlar, öksürüyor ve balgam çıkarıyorlardı. Solunum yolu hastalıkları olan insanlar için bir toplantı mıydı bu? Güçlü sigaralarının kokusunu birkaç metre öteden alabiliyordum. Lobide "sigara içilmez" tabelaları varken, otel kapısının yanında durup yüksek sesle şakalar yaparak sigara içiyorlardı. Shanxi lehçesi konuşuyorlardı ve kahkahalarının yemek ve kadınlarla ilgili olduğunu belli belirsiz anlayabiliyordum. Bütün bunlar ne kadar tanıdıktı; takım elbiseli, zincirleme sigara içen, kız arayan erkekler – "Çin mucizesi"nin son servetiyle gelen türden şeyler. Ama kadınlar neredeydi? Her zamanki gibi, kadınlar çalışıyordu. Resepsiyonist ve müdür kadındı. Paramızı aldıktan sonra bize oda anahtarını verdiler.
Odamız sigara kokuyordu; beyaz yatak takımları bile. Hemen dışarı çıkmak istedik. Klimalı bir taksiye atladık ve bazı ünlü simge yapıları bulmak için yola koyulduk.
Bir saat sonra Dev Vahşi Kaz Pagodası'nın yanında duruyorduk. Moon yakındaki bir nar ağacının altına saklanmış, bir buzlu şeker emiyordu, kestane rengi saçları terle karışmıştı. Ağacın tepesindeki sağır edici ağustos böceği sesinin ötesinde, sıcaklık pagodanın üzerinde parıldayan pembe bir sis tabakası oluşturuyordu. Ter kaşlarımdan damlıyor, görüşümü bulanıklaştırıyordu.
Tam ekranda resmi görüntüleXi'an'daki Büyük Vahşi Kaz Pagodası. Fotoğraf: Sergio Azenha/Alamy
Çin'deki herkes Xi'an'ın ülkedeki en eski şehirlerden biri olduğunu bilir. Bizim Roma'mız veya Atina'mız. 2.000 yılı aşkın bir süre boyunca, birkaç hanedanlığa başkentlik yaptı, ancak o zamanlar Chang'an olarak adlandırılıyordu. Tang'ın izleri her yerde. Diğer birçok eski anıt gibi, bugün gördüğümüz Dev Vahşi Kaz Pagodası orijinal değil. İlk olarak yedinci yüzyılın başlarında Tang hanedanlığı sırasında inşa edildi, sekizinci yüzyılda restore edildi ve ardından bir depremden sonra on altıncı yüzyılda yeniden inşa edildi. Tuğla ve ahşaptan yapılmış cephesi, saçaklar boyunca karmaşık heykeller ve oymalar içeriyor. Uzun kulenin etrafındaki turist akınına katıldık, ancak içeri giremedik çünkü kalabalığı kaldıramayacak kadar kırılgan.
Moon İngiltere'de doğdu ve büyüdü. Bu tür bir iklimi veya etrafında baskı yapan bu tür kalabalıkları hiç yaşamamıştı. Bir rüzgar esintisi yoktu. Sıcak çarpması geçirebileceğinden endişelendim. Parktan çıkana kadar bir ağacın gölgesinden diğerine atladık.
Dışarı çıktığımızda, biraz gölge için minnettar bir şekilde antik şehir duvarlarına yaslandık. Duvarın 14 kilometre uzunluğunda olduğunu ve esas olarak on dördüncü yüzyılda Ming hanedanlığı döneminde inşa edildiğini okudum. Ancak orijinal duvar Tang hanedanlığındandı. Xi'an, birçok kültürün yaşamlarıyla katmanlanmış büyük bir palimpsesttir. Bu, orijinal kalıntılarla dolu Roma veya Atina'dan çok farklı. Çin'de hiçbir şeyin kalıntı olarak kalmasına izin verilmez – hükümet ya orijinal olduğuna inandığı şeyi yeniden yaratır ya da tamamen yeni bir şey inşa eder. Komünizm altında kalıntılar var olamaz.
Sayılar
Bir sokak pazarında dolaştık, her türlü Çin sebzesine baktık. Sirke ve biberli kızarmış patates şeritleri yedik.
"Bu ne, anne?" Moon chopstick'leriyle bir tabak beyaz sebzeyi dürttü.
"Bunlar lotus kökü dilimleri. Biraz dene!"
Bu gezi beni Çin ile kendi ilişkim ve kızımın ilişkisi hakkında düşündürdü. Böyle muazzam bir geçmiş. Ona bunu nasıl öğretebileceğimi merak ettim. Onun için ne anlama gelebilirdi? Moon İngilizdi ya da Britanyalıydı – ilk dili İngilizceydi, kulaklarını ana dilimle doldurma çabalarıma rağmen. Bu çabalar sadece mütevazı bir başarı elde etti. Moon benim Çincemi anlayabiliyordu, ama sanki dil hiç derisinin altına işlememişti. İngiltere'de, bir okul gününün sonunda bana, "Tarihten zevk almayı zor buluyorum." derdi. Ben de, "Tarihini bilmezsen, kim olduğunu bilemezsin!" diye yanıtlardım. Ve kendimi ona şöyle derken duydum: "Geçmişin parlaklığından öğrenebiliriz ve bir örnek Tang'dır."
Ama bununla gerçekte ne demek istedim? Kızımı olduğu kadar kendimi de ikna etmeye mi çalışıyordum?
Akşamı şehir meydanlarından birinde, yarım karpuz yiyerek geçirdik. Çiçek tarhlarının yanına çömelip sokak lambalarının altında dans eden yaşlı çiftleri izledik. Müzik – çok kitsch 1980'ler Çin şarkıları – kulaklarımızda patlıyordu. Bu yüzden var gücümle Moon'a antik geçmiş hakkında bağırdım, bir yeniden eğitim kampında verilen derslere benzemiyor değildi.
"Başlangıçta, Xi'an bir Taş Devri köyüydü. Sonra çok, çok uzun bir süre önce, yaklaşık 3.000 yıl önce, bir krallığın merkezi oldu. Antik Yunanistan'da Truva Savaşı'nı öğrenmedin mi? Bu aynı zamanlardaydı."
Zaten zorlanıyordum, ama devam ettim. "Bu daha önceki hanedanlıklardan biri, Zhou, bu bölgenin kurucu hanedanlığıydı." Moon etrafına bakmaya başladı, açıkça sıkılmıştı. Durup yükselen bir ıstırap hissettim.
"Qin imparatoru – Shi Huang – başkentini tasarlamaya karar verdi. O zamanlar Xian-yang olarak adlandırılıyordu, Xi'an'ın kuzeybatısında. Birçok saray inşa etti ve Çin yazı sistemini birleştirdi. Bu 2.000 yıl önceydi. Biliyorsun, Çin Seddi'ni inşa etmeye başlayan da aynı kişiydi."
İmparator Qin Shi Huang'ın portresi, Taipei'deki Ulusal Saray Müzesi'nde. Fotoğraf: Heritage Images/Getty Images
Moon birkaç karpuz çekirdeği tükürdü. Umutsuzca daha dramatik bir şey aradım.
"Ama aynı zamanda çok sayıda kitap yaktı ve alimleri canlı canlı gömdü… Buna inanabiliyor musun?"
"Korkunç! Zavallı alimler!" Moon haykırdı. "Bunu neden yaptı?"
"Şey, çünkü insanların düşüncelerini kontrol etmek istiyordu. Birçok imparator ve diktatör benzer şeyler yapmıştır. Her halükarda, Qin imparatorluğu sadece kısa bir süre dayandı. Sonra, MÖ 202 civarında, yeni bir hanedanlık ortaya çıktı: Han. İlk imparatoru Liu Bang'dı."
Durup kaşlarımı çattım. "Ne oldu, anne?"
"Şey, Çin tarihini Batılı yıl sayma yöntemleriyle anlatmaktan gerçekten hoşlanmıyorum!"
"Yani MÖ ve MS. Ben de sevmiyorum!"
"Aynen. Çin'in, İmparator Liu Bang için hiçbir anlamı olmayan, uzakta doğan bir adam, İsa Mesih ile ne ilgisi var? Farklı dönemleri tarihlendirmenin kendi yolumuz var."
Moon bana bakmak için döndü. "Senin Çin yöntemin ne?"
Bir süre düşündüm ama kendimi beceriksizce buldum. Çin takvimini 11 yaşındaki bir çocuğa basitçe açıklayamadım. Çin hanedan takvimi, imparatorun adı ve ardından hanedanlığın adına ve o hanedanlık içindeki yılı belirtmek için bir sayıya dayanır. Her yeni hanedanlık sıfır yılından yeniden başlar.
"Sadece bana bir örnek ver, anne," dedi, bir parça karpuz yutarak.
"Tamam. 'Tang Gaozu 12 nian' deriz, yani Tang İmparatoru Gaozu'nun saltanatının 12. yılı. Veya Batılı eşdeğerinizde, MS 630."
Çoğu zaman olduğu gibi, Moon'a konuşmam Çince ve İngilizce kelimelerin bir karışımıydı. Bir okul öğretmeni gibi hissederek devam ettim. "Biliyorsun, Tang'ın başlangıcında, yedinci yüzyılın başlarında, Xi'an dünyanın en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biriydi."
Şehir duvarları içinde yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı tahmin ediliyor. Hanedanlığın sonunda, dokuzuncu yüzyılda, ülkenin nüfusu 50 milyondan 80 milyona çıkmıştı.
Çağdaş bir Çinli için sayılar, bir şeyleri ölçmek için esastır, çünkü kalabalık bir ülkede ve sayılara ve sayısal kayıt tutmaya takıntılı bir iktidar partisi altında büyüdük. Çin Komünist Partisi her zaman bir yeri "köyde eskiden 38 Komünist parti üyesi vardı, bu sayı 380'e çıktı, 32.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor" gibi ifadelerle tanımlardı. Biz Çinli çocuklar sayıları ezberleyerek büyürüz. Moon belli belirsiz başını salladı. Bu bağlamda sayılar Britanyalı bir çocuk için zordur.
Sessiz ordular
Çağdaş Çin turizmi, ülkenin harika geçmişini yeniden keşfetmekle ilgilidir, genellikle banal ve son derece ticari bir tarzda. Görünüşe göre tarih, çağdaş Çin yaşamının streslerinden teselli ve geçici unutma yeri olabilir. Bu gezi sırasında "tarih"in turistik bir gösteri olarak paketlendiğini keskin bir şekilde hissettim. Yine de, seyahatlerimizin Kültür Devrimi sırasında tamamen inkar edilen bir geçmişle ilişkimi yeniden değerlendirmeme izin vereceğinden emindim. Bunu yoğun bir şekilde hissettim ve Çin'deki birçok kişinin de aynı şekilde hissettiğine inandım.
Xi'an'da olduğunuzda, terracotta ordusunun gömüldüğü yeri geçmekten kaçınamazsınız. Savaşçılar Tang hanedanlığından değil, yaklaşık 2.200 yıl önceki daha eski Qin'den. Qin mezar alanının dışında son derece uzun bir kuyrukta bekledikten sonra, büyük bir turist kalabalığı bir çekirge sürüsü gibi mezara doğru itti. O zamana kadar zaten bitkindi ve su şişelerimiz boştu.
Tam ekranda resmi görüntüle
Ziyaretçiler Xi'an'daki terracotta savaşçıları sergisine bakıyor. Fotoğraf: Kevin Frayer/Getty Images
Terracottaların sergilendiği geniş salonda, hevesli turistler birbirlerinin üzerine bastırdı – heykellerin kendilerinden pek farklı değil. Altımızda, kahverengi toprakta, başsız figürler, kırık kollar ve vücut parçaları düzgünce yerleştirilmişti. Çoğu bir Qin hanedanlığı savaşçısının üniformasını taşıyordu. Ruhani bir şekilde hareketsizdiler, sanki bekliyorlardı ya da dinliyorlardı, ama zamanın dışında. Bizim de imparatorluk gücünün bu suretleriyle birlikte geçici olarak gömülmek için buraya geldiğimizi hissettim, yaşayan bir terracotta turist ordusu.
Bunlar Tang'ın izleri değil, ancak Qin, karmaşık bir hanedan mücadelesi düğümü yoluyla Tang'a yol açtı.
"Qin hanedanlığı olmasaydı, Tang olmazdı," dedim Moon'a. "Yani Yunanlılar olmasaydı, Romalılar olmazdı gibi mi?" diye kendinden emin bir şekilde yanıtladı. Yunan tanrıları ve Roma tanrıçaları hakkında benden çok daha fazla şey biliyordu. Kırık heykellere bakarken çocuğun söylediklerini düşündüm. Antik Çin kültürünün antik Yunan kültürü kadar zengin ve ileri olduğunu belirttim ve o da kabul etti. Ama bu gerçekte ne anlama geliyordu? Daha kolay nefes almaya çalıştım. Salonun içindeki hava küflü ve tozla doluydu, turist kalabalığı bizi bir insan faaliyeti girdabında ileri geri itiyordu. Bir noktada, çocuğum ve ben tüm bu tarihin ezici ağırlığından kaçmak için çaresizdik.
Saray günlüğü ve kız kardeşler
Anglo-Sakson Chronicle'a ve hatta 1.000 yıl öncesinden Domesday Book'a çok benzeyen, Tang dönemindeki olayları saray bakanları tarafından yazıldığı şekliyle kaydeden 200 bölümden oluşan Eski Tang Kitabı vardır. Kitabı anlamak zordur çünkü klasik Çince yazılmıştır. Anglo-Sakson Chronicle ile Eski Tang Kitabı arasındaki fark, ilkinin manastırlardaki keşişler tarafından, ikincisinin ise imparatorluk sarayındaki mandarinler tarafından yazılmış olmasıdır. Kilise kültürü kesinlikle saray kültüründen çok farklıydı. Batı kilisesi sadece erkeklerin bulunduğu steril bir yerdi, saray ise kültürlü fahişeler ve güçlü kadınlarla dolu lüks ve şehvetli bir iç şehirdi. "O zamanlar bir gelenekti, saray günlüğü veya herhangi bir resmi kayıt, sarayın hanımları tarafından tutulurdu," dedim Moon'a.
Xi'an'dan 20 km uzaklıktaki Huaqing kaplıcalarına yeni varmıştık, Tang imparatorlarının ve eşlerinin boş zamanlarını geçirdiği bir yer. Şimdi önemli bir turistik yer. "Ama o zamanlar kadınlara kötü davranıldığını ve okuyup yazamadıklarını sanıyordum," dedi Moon. "Tang sırasında değil! Tang hanedanlığından itibaren, kadınlar sadece güzellikleri için değil, edebi ve sanatsal becerileri için de kutlandı."
Gerçekten de, sekizinci yüzyıl civarında, ana sorumluluğu saray günlüğünü tutmak olan beş ünlü kız kardeş vardı. Kız kardeşler, tanınmış bir şair olan Song Zhiwen'in torunlarıydı ve sadece klasik şiirde değil, siyasette de eğitimliydiler. Beşi de başarılı yazarlar ve düşünürler oldular ve asla evlenmemek, kendilerini edebiyat ve sanata adamak için bir anlaşma yaptılar. Birlikte, Ming ve Qing hanedanlıkları sırasında kadın eğitiminde klasik bir metin haline gelen Konfüçyüs Analektleri'nin kadın muadili olan Kadınlar için Analektler'i yazdılar. MS 788'de, bu kız kardeşler yerel bir yetkili tarafından büyük bir edebiyat aşığı olan İmparator Taizong'a önerildi, o da çalışmalarını bizzat inceledi ve hepsini saray hizmetine xueshi – öğrenme ustaları olarak aldı. İmparator onları en yüksek saygıyla tuttu. Tang sırasında, ilk kez, okuryazar kadınlar shangshu adı verilen önemli saray bakanları oldular. "Bu oldukça şaşırtıcı," dedi Moon. "Bana dokuzuncu yüzyıl İngiltere'sinde sadece Vikinglerin köyleri yağmaladığını ve çoğu insanın okuma yazma bilmediğini söylemiştin." "Doğru. Ve eğer Büyük Alfred okuryazarlığı teşvik etmeseydi, keşişler dışında kimse okuyamazdı."
Tang sırasında, kadınların giderek daha önemli bir rol üstlendiği bir alan sanatçılıktı ve bazı fahişeler ünlü şarkıcılar ve dansçılar olarak, ayrıca abartılı kıyafetleri ve saç stilleriyle tanınıyorlardı. Tang'dan önce, Çin'deki kadınlar çoğunlukla peçeliydi ve neredeyse hiç kamusal hizmette bulunmazlardı. Tang'ın kadınları bu geleneği aydınlanmış bir sarayın desteğiyle değiştirdiler. Moda yaratıcıları oldular, ayrıntılı makyaj icat ettiler ve abartılı elbiseler giydiler. Tang dönemini antik tarihin en eski feminist dönemlerinden biri olarak adlandırmak çok iddialı, çok gösterişli olur mu? O zamanki Anglo-Sakson kadınlarını veya Vikinglerin ve Romalıların eşlerini düşündüm. Bu tür bir güce ulaştıklarına ikna olmadım.
Büyük Kanal
Britanya'da, her zaman Doğu Londra civarındaki Regent's Canal'da yaşadım. Çin'den yirmi yıldan fazla bir süre önce ayrıldıktan sonra, günlük rutinim o paslı kentsel İngiliz suyu etrafında dönüyordu. Kıvrımlı su yolları boyunca dar tekneleri geçer ve sık sık Çin'deki Büyük Kanal'ı düşünürdüm. Büyük Kanal, dünyanın en uzun ve en eski yapay su yoludur. En eski bölümü MÖ beşinci yüzyılda inşa edildi. Daha sonra, MS yedinci yüzyılda, Sui İmparatoru Yang, güneyi ve kuzeyi su yoluyla birleştirmek için iddialı bir proje üstlendi. Sonra Tang imparatorları onu genişletti ve kullanımını mükemmelleştirdi.
Kanalı ilk kez 1993'te, güneydeki memleketimden ayrılıp Pekin'e okumaya gittiğimde gördüm. Pekin Film Akademisi, kanalın hemen yanında, eski Yuan hanedanlığı kalıntılarının kapısının yanında ve su yolu boyunca son zamanlarda bir park inşa edilmişti, kıyıları söğütlerle kaplıydı. Derslerden sonra kampüsten ayrılır ve su kenarında oturur, okur veya paket servis yerdim. Su hareketsizdi. Eski günlerde bu su üzerinde bu kadar büyük miktarlarda pirinç ve çayın nasıl taşındığını hep merak ederdim.
Sık sık, kar yağdıktan sonra soğuk güneşli bir öğleden sonra, bir elimde Pier Paolo Pasolini'nin şiirlerinin bir çevirisini tutarak, buzun kırılıp kırılmayacağını görmek için donmuş yüzeye küçük taşlar atardım. O kanalın yanında, söylemeye cüret edeyim, genç bir entelektüel oldum, bu ne kadar kibirli ve iddialı görünse de. Kültür Devrimi'nden bu yana Çin'deki antik kültürün yıkımına bakılmaksızın, tarihi manzaranın bir parçası olduğumu, metanetli ama sonsuz olduğumu bile söyleyebilirim. Benim için Tang, Kültür Devrimi'nin tam tersidir. İlki zengin ve kültürel olarak çeşitli, ikincisi ise yaşamın ve düşüncenin her yönünde yoksul, hayal gücünden yoksun ve işlevseldir.
Pekin'i kısaca ziyaret ettiğimizde, Moon'a kanalı ve Pekin Film Akademisi yakınındaki parkı göstermek istedim, ancak başkentin o kısmına hiç gitmeyi başaramadım. Pekin etrafta dolaşmak için çok büyüktü. Etrafını çevreleyen altı devasa çevre yolu ve sayısız otoyol, güneş sistemimizdeki yörüngelerden daha büyük görünüyordu.
Luoyang
Çin'deki su veya hava kalitesinden şikayet edilebilir, ancak toplu taşımaya sadece hayran olunabilir: yollar ve demiryolları olası her varış noktasına gider. Bu çok yeni bir olgu. Çin'den yaklaşık 20 yıl önce ayrıldığımda, altyapı çok zayıftı. Şanghay'dan Pekin'e tren iki gün sürerdi; bugün beş saatten az sürüyor.
Shanxi'den Henan eyaletine giden yüksek hızlı bir trendeydik. Manzara yemyeşil ve dağlıktı; bitki örtüsü bir fırtınadan sonra güneş altında zümrüt yeşili ve parlaklıktaydı.
Öğlen Luoyang'a vardık, günün Xi'an'da çektiğimiz 39C'den daha serin olmasını umarak.
Tang hanedanlığı sırasında, Luoyang'a Dongdu (東都), doğu başkenti denirdi. Wu Zetian imparatoriçe olduğunda, Luoyang'da Çin tarihinin en yüksek sarayını inşa etti, şimdi şehrin doğusundaki eski kasabada bir kopyası var.
Luoyang'ın yeni kasabasında yepyeni bir Hyatt otelinde kaldık. O kadar yeni ki, otel lobisi hala açılış kutlaması için getirilen büyük taze çiçek demetleriyle doluydu. 16. kattan aşağı baktım. Solumda Luoyang Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün devasa kampüsü; sağımda spor tesisleriyle yapboz gibi Halk Parkı; ufukta gökdelenler tek tip bir orman gibi sıradan, tekdüze bir çizgide duruyordu. Tarih neredeydi? Eski görüntüleri ve sesleri özledim.
Luoyang'dan, dünyanın en büyük Budist alanlarından biri olan ve 1.500 yıldan fazla bir süredir ayakta kalan yakındaki Longmen Mağaraları'nı ziyaret ettik. Ne muhteşem bir manzara – sayısız Buda heykeli! İnce oyulmuş detayları bir zamanlar altınla boyanmıştı. Şimdi çıplak ve renksiz duruyorlar ve çoğu vücut parçalarını kaybetmiş.
Tam ekranda resmi görüntüle
Longmen Mağaraları, Luoyang, Henan eyaleti. Fotoğraf: VW Pics/Universal Images Group/Getty Images
"Anne, bu tepelerde 100.000 heykel olduğunu biliyor muydun?" dedi Moon, bir tabelayı okuyarak.
"Bu çok fazla," dedim. "Başka ne diyor?"
"2.345'ten fazla mağara olduğunu söylüyor. Bazıları küçük deliklerden zar zor büyük ve bazıları 17 metre yüksekliğinde."
Her zaman olduğu gibi, Çinliler herhangi bir tarihi alanı tanımlarken takıntılı bir şekilde sayıları listeler, ancak bu mağaraları ziyaret eden herhangi biri bunlara pek ihtiyaç duymaz. Benim gibi, ayaklarımız bu antik kayalara sıkıca basmış olsa bile, baş döndürücü bir inançsızlık hissi hissedebilirler. İngiltere'deki Stonehenge veya Mısır piramitleri gibi, bu anıtlar yüce bir duygu uyandırır.
Nehir kıyısına doğru yürürken, tepedeki Budist mağaralarının bulanık yüzlerine ve figürler
