În timpul dinastiei Tang, care a durat din secolul al VII-lea până la începutul secolului al X-lea, vikingii jefuiau coastele a ceea ce este acum Europa. În micul arhipelag cunoscut astăzi ca Britania, regatele anglo-saxone se ridicau și cădeau. Între timp, în Mesoamerica, după 3.000 de ani de înflorire, civilizația mayașă se prăbușea. În est, China fusese unită timp de nouă secole, iar dinastia Tang era deja un punct culminant proverbial al culturii mondiale.
Dinastia Tang a atins un nivel incredibil de sofisticare socială și culturală. Au existat progrese în știință și medicină, poezie sublimă, picturi mistice, modă înaltă în îmbrăcămintea femeilor dincolo de zidurile palatului, ceramică și olărit rafinate, inventarea prafului de pușcă și a tiparului, bucătărie extrem de elaborată, design urban creativ și multe altele. Era un imperiu cu adevărat cosmopolit, cu relații diplomatice dinamice cu regatele vecine.
Când mă gândesc la asta, în mine apare o dorință: un fel de datorie, dacă vreți, de a scrie despre această eră. Tangul contrastează puternic cu imaginea unei Chine închise în sine, îndreptate spre interior, pe care Occidentul a plăcut mult timp să o promoveze. Un creuzet deschis, cosmopolit, era centrul estic în care curgeau bogățiile drumurilor mătăsii care se întindeau până la imperiul bizantin.
Dar totuși, de ce Tangul? Și de ce să înveți despre Tang de la mine? Am propria mea poveste de spus, care nu pretinde obiectivitate. Povestea mea implică o reconectare specifică și pasională cu propria mea moștenire. Voiam să mă întorc în China după o lungă absență. Ultima dată când fusesem acolo fusese cu un deceniu înainte, împreună cu copilul meu de atunci de trei luni, Moon. Dorința mea de a mă întoarce era parțial pentru ea, acum în vârstă de 11 ani. Așa că ea și cu mine am pornit într-o călătorie înapoi spre uterul cultural din care ieșisem și pe care îl lăsasem în urmă. Trebuia să explic trecutul chinez nu doar copilului, ci și mie însumi.
Xi'an
Călătoria noastră a început în Xi'an, capitala dinastiei Tang. Un tren de mare viteză ne adusese de la Beijing într-o zi toridă de iulie. Pe drum, asfaltul strălucea și își scurgea căldura neagră, în timp ce orașul vuia în plină forță cu un fluviu imens de trafic.
Rezervasem un hotel cu aspect tradițional, gândindu-mă că ar trebui să gustăm mai mult din vechea China. Când am ajuns la hotel, a trebuit să ne strecurăm printre un grup de oameni de afaceri, toți purtând costume negre, cu fețele îmbujorate de alcool. Vorbeau cu volum ridicat, tușind și scuipând. Era o adunare pentru persoane cu boli respiratorii? Puteam simți țigările lor puternice de la câțiva metri distanță. Cu semnele „fumatul interzis" în lobby, stăteau lângă poarta hotelului fumând și spunând glume zgomotoase. Vorbeau în dialect Shanxi și puteam distinge vag că râsul lor avea legătură cu mâncarea și femeile. Cât de familiar era toate acestea; bărbați în costume, fumând în lanț, căutând fete – genul de lucruri care veneau odată cu bogăția recentă din „miracolul chinez". Unde erau însă femeile? Ca de obicei, femeile lucrau. Recepționera și managerul erau femei. Ne-au dat cheia camerei după ce ne-au luat banii.
Camera noastră mirosea puternic a fum; chiar și lenjeria albă. Voiam să ieșim imediat. Am sărit într-un taxi cu aer condiționat și am pornit să găsim niște repere faimoase.
O oră mai târziu stăteam lângă Marea Pagodă a Gâștei Sălbatice. Moon se ascundea sub un rodier din apropiere, sugea o acadea, părul ei castaniu încurcat de transpirație. Dincolo de sunetul asurzitor al cicadelor sus în copac, căldura forma un strat strălucitor de ceață roz deasupra pagodei. Transpirația picura din sprâncenele mele, obturându-mi vederea.
Vezi imaginea pe ecran completMarea Pagodă a Gâștei Sălbatice din Xi'an. Fotografie: Sergio Azenha/Alamy
Toată lumea din China știe că Xi'an este unul dintre cele mai vechi orașe din țară. Este Roma sau Atena noastră. Pe o perioadă de 2.000 de ani, a servit ca capitală pentru mai multe dinastii, deși pe atunci se numea Chang'an. Urme ale Tangului sunt peste tot. Ca multe alte monumente vechi, Marea Pagodă a Gâștei Sălbatice pe care o vedem astăzi nu este originalul. A fost construită prima dată la începutul secolului al VII-lea în timpul dinastiei Tang, restaurată în secolul al VIII-lea și apoi reconstruită în secolul al XVI-lea după un cutremur. Făcută din cărămidă și lemn, fațada sa prezintă sculpturi și gravuri intricate de-a lungul streșinilor. Ne-am alăturat unui flux de turiști în jurul turnului înalt, dar nu am putut intra înăuntru pentru că este prea fragil pentru a suporta mulțimi.
Moon s-a născut și a crescut în Anglia. Nu experimentase niciodată acest tip de climă sau astfel de mulțimi presând în jurul ei. Nu era o suflare de vânt. Mă temeam că ar putea face insolație. Am sărit de la umbra unui copac la altul până am reușit să ieșim din parc.
Odată afară, ne-am sprijinit de zidurile antice ale orașului, recunoscători pentru puțină umbră. Am citit că zidul are 14 kilometri lungime și a fost construit în principal în timpul dinastiei Ming în secolul al XIV-lea. Dar zidul original era din dinastia Tang. Xi'an este un mare palimpsest, stratificat cu viețile multor culturi. Acest lucru este foarte diferit de Roma sau Atena, care sunt pline de ruine originale. În China, nimic nu este lăsat să rămână ca ruină—guvernul fie recreează ceea ce crede că a fost originalul, fie construiește ceva complet nou. Ruinele nu pot exista sub comunism.
Numere
Am hoinărit printr-o piață stradală, uitându-ne la tot felul de legume chinezești. Am mâncat fâșii de cartofi prăjiți cu oțet și chili.
„Ce este asta, mamă?" Moon a împuns o farfurie de legume albe cu bețișoarele ei.
„Sunt felii de rădăcină de lotus. Încearcă!"
Această călătorie m-a făcut să mă gândesc la propria mea relație cu China, și de asemenea la cea a fiicei mele. Un trecut atât de imens. Mă întrebam cum aș putea să o învăț despre el. Ce ar putea însemna pentru ea? Moon era englezoaică, sau britanică—prima ei limbă era engleza, în ciuda eforturilor mele continue de a-i umple urechile cu limba mea natală. Acele eforturi avuseseră doar un succes modest. Moon putea înțelege chineza mea, dar era ca și cum limba nu se scufundase niciodată sub pielea ei. În Anglia, la sfârșitul unei zile de școală, îmi spunea: „Mi se pare greu să mă bucur de istorie." Îi răspundeam: „Dacă nu-ți cunoști istoria, nu vei ști cine ești!" Și m-am auzit spunându-i: „Putem învăța din strălucirea trecutului, și un exemplu este Tangul."
Dar ce voiam să spun de fapt prin asta? Încercam să mă conving pe mine însumi la fel de mult ca pe fiica mea?
Am petrecut seara într-una dintre piețele orașului, mâncând jumătate de pepene verde. Ne-am ghemuit lângă straturile de flori și am privit cupluri în vârstă dansând sub luminile stradale. Muzica—cântece chinezești foarte kitsch din anii 1980—răsuna în urechile noastre. Așa că în plin glas i-am strigat lui Moon despre trecutul antic, sunând nu foarte diferit de prelegerile ținute într-un lagăr de reeducare.
„La început, Xi'an era un sat din epoca de piatră. Apoi, cu mult, mult timp în urmă, acum aproximativ 3.000 de ani, a devenit centrul unui regat. Nu ai învățat despre Războiul Troian din Grecia antică? A fost cam în aceeași perioadă."
Deja mă străduiam, dar am continuat. „Una dintre acele dinastii anterioare, Zhou, a fost dinastia fondatoare a acestei zone." Moon a început să se uite în jur, evident plictisită. Am făcut o pauză, simțind o angoasă crescândă.
„Împăratul Qin—Shi Huang—a decis să-și proiecteze capitala. Pe atunci se numea Xian-yang, la nord-vest de Xi'an. A construit multe palate și a unificat sistemul de scriere chinez. Asta a fost acum 2.000 de ani. Știi, el este același care a început construirea Marelui Zid Chinezesc."
Portret al Împăratului Qin Shi Huang, în Muzeul Palatului Național, Taipei. Fotografie: Heritage Images/Getty Images
Moon a scuipat câteva semințe de pepene. Am căutat disperat ceva mai dramatic.
„Dar el a ars și un număr mare de cărți și a îngropat învățați de vii… Poți să crezi asta?"
„Îngrozitor! Săracii învățați!" a strigat Moon. „De ce a făcut asta?"
„Ei bine, pentru că voia să controleze gândurile oamenilor. Mulți împărați și dictatori au făcut lucruri similare. În orice caz, imperiul Qin a durat doar puțin timp. Apoi, în jurul anului 202 î.Hr., a apărut o nouă dinastie: Han. Primul său împărat a fost Liu Bang."
M-am oprit și m-am încruntat. „Ce este în neregulă, mamă?"
„Ei bine, chiar nu-mi place să vorbesc despre istoria chineză folosind modurile occidentale de numărare a anilor!"
„Te referi la î.Hr. și d.Hr. Nici mie nu-mi plac!"
„Exact. Ce legătură are China cu un oarecare om, Iisus Hristos, născut departe, care nu însemna nimic pentru Împăratul Liu Bang? Avem propriul nostru mod de a data diferite perioade."
Moon s-a întors să mă privească. „Care este modul tău chinezesc?"
M-am gândit o vreme, dar m-am trezit bâlbâindu-mă. Nu puteam explica calendarul chinez simplu unui copil de 11 ani. Calendarul dinastic chinez se bazează pe numele împăratului urmat de numele dinastiei, împreună cu un număr pentru a indica anul în cadrul acelei dinastii. Fiecare dinastie nouă începe din nou de la anul zero.
„Dă-mi doar un exemplu, mamă," a spus ea, înghițind o bucată de pepene.
„OK. Spunem 'Tang Gaozu 12 nian', însemnând al 12-lea an al domniei Împăratului Gaozu al Tangului. Sau, în echivalentul tău occidental, 630 d.Hr."
Ca atât de des, discursul meu către Moon a fost un amestec de cuvinte chinezești și englezești. Am continuat, simțindu-mă ca o învățătoare. „Știi, la începutul Tangului, la începutul secolului al VII-lea, Xi'an era unul dintre cele mai mari și mai populate orașe din lume."
Se estimează că aproximativ 1 milion de oameni trăiau în interiorul zidurilor orașului. Până la sfârșitul dinastiei, în secolul al IX-lea, populația țării crescuse de la 50 de milioane la 80 de milioane.
Pentru un chinez contemporan, numerele sunt esențiale pentru măsurarea lucrurilor, deoarece am crescut într-o țară populată și sub un partid de guvernământ obsedat de numere și de păstrarea evidențelor numerice. Partidul Comunist Chinez ar descrie întotdeauna un loc cu formulări precum „satul avea 38 de membri ai partidului comunist, care s-au extins la 380, ocupând o suprafață de 32.000 de metri pătrați." Noi, copiii chinezi, creștem recitând numere. Moon a dat vag din cap. Numerele sunt dificile pentru un copil britanic în acest context.
Armate tăcute
Turismul chinez contemporan este despre redescoperirea trecutului minunat al țării, adesea într-o manieră banală și foarte comercială. Istoria, se pare, poate fi un loc pentru alinare și uitarea temporară a stresurilor vieții chinezești contemporane. Am simțit intens că „istoria" era ambalată ca un spectacol turistic în timpul acestei călătorii. Chiar și așa, eram încrezător că călătoriile noastre îmi vor permite să reevaluez relația mea cu un trecut care fusese complet negat în timpul Revoluției Culturale. Am simțit asta intens, și credeam că mulți din China simțeau la fel.
Odată ce ești în Xi'an, nu poți evita să treci pe lângă situl unde a fost îngropată armata de teracotă. Războinicii nu sunt din dinastia Tang, ci din Qinul anterior, acum aproximativ 2.200 de ani. După ce am așteptat într-o coadă enorm de lungă în afara sitului mormântului Qin, o mare mulțime de turiști s-a împins în mormânt ca un roi de lăcuste. Până atunci eram deja epuizați și sticlele noastre de apă erau goale.
Vezi imaginea pe ecran complet
Vizitatori privesc expoziția războinicilor de teracotă din Xi'an. Fotografie: Kevin Frayer/Getty Images
În interiorul sălii vaste unde erau expuse teracotele, turiștii nerăbdători se înghesuiau unul peste altul – nu spre deosebire de statuile însele. Sub noi, pe pământul maro, figuri fără cap, brațe rupte și părți de corp erau așezate ordonat. Majoritatea purtau uniforma unui războinic din dinastia Qin. Erau eteric de nemișcați, ca și cum așteptau, sau ascultau, dar în afara timpului. Am simțit că noi înșine veniserăm aici pentru a fi îngropați temporar împreună cu aceste efigii ale puterii imperiale, o gazdă vie de turiști de teracotă.
Acestea nu sunt urmele Tangului, deși Qinul a dus la Tang printr-un mare nod încurcat de lupte dinastice.
„Dacă nu ar fi existat dinastia Qin, nu ar exista Tang," i-am spus lui Moon. „Deci este ca și cum dacă nu ar fi existat greci, nu ar exista romani?" a răspuns ea încrezătoare. Știa mult mai multe despre zeii greci și zeițele romane decât mine. M-am gândit la ce spusese copilul în timp ce priveam în jos la statuile sparte. Am afirmat, și ea a fost de acord, că cultura chineză antică era la fel de bogată și avansată ca cultura greacă antică. Dar ce însemna asta de fapt? Am încercat să respir mai ușor. Aerul din interiorul sălii era mucegăit și gros de praf, în timp ce mulțimea de turiști ne împingea înainte și înapoi într-un vârtej de activitate umană. La un moment dat, copilul meu și cu mine eram disperați să scăpăm de greutatea copleșitoare a toată acea istorie.
Jurnalul de curte și surorile
La fel ca Cronica Anglo-Saxonă, sau chiar Cartea Domesday de acum 1.000 de ani, există Vechiul Libru al Tangului, alcătuit din 200 de capitole care înregistrează evenimente din era Tang așa cum au fost scrise de miniștrii de curte. Cartea este greu de înțeles pentru că este scrisă în chineză clasică. Diferența dintre Cronica Anglo-Saxonă și Vechiul Libru al Tangului este că prima a fost scrisă de călugări în mănăstiri, în timp ce a doua a fost scrisă de mandarini în curtea imperială. Cultura bisericească era cu siguranță foarte diferită de cultura de curte. Biserica occidentală era un loc sanitizat populat doar de bărbați, în timp ce curtea palatului era un oraș interior luxos și senzual plin de curtezane cultivate și femei puternice. „Era o tradiție în acele vremuri ca jurnalul palatului, sau orice înregistrare oficială, să fie ținut de doamnele palatului," i-am spus lui Moon.
Tocmai ajunseserăm la izvoarele termale Huaqing, la 20 km de Xi'an, un loc unde împărații Tang și soțiile lor își petreceau timpul liber. Acum este o destinație turistică majoră. „Dar credeam că femeile erau tratate prost pe atunci și nu puteau citi sau scrie," a spus Moon. „Nu în timpul Tangului! Din dinastia Tang înainte, femeile erau celebrate pentru abilitățile lor literare și artistice, nu doar pentru frumusețea lor."
Într-adevăr, în jurul secolului al VIII-lea, erau cinci surori faimoase a căror responsabilitate principală era să țină jurnalul de curte. Surorile erau nepoatele unui poet bine-cunoscut, Song Zhiwen, și erau educate nu doar în poezia clasică, ci și în politică. Toate cinci au devenit scriitoare și gânditoare desăvârșite și au făcut un pact să nu se căsătorească niciodată, ci să se dedice literaturii și artei. Împreună au scris Analectele pentru Femei, un omolog feminin al Analectelor confuciene, care a devenit un text clasic în educația femeilor în timpul dinastiilor Ming și Qing. În 788 d.Hr., aceste surori au fost recomandate de un oficial local Împăratului Taizong, un mare iubitor de literatură, care le-a examinat personal opera și le-a recrutat pe toate în serviciul palatului ca xueshi – maeștri ai învățării. Împăratul le ținea în cea mai înaltă stimă. În timpul Tangului, pentru prima dată, femeile alfabetizate au devenit miniștri importanți de curte, numiți shangshu. „Asta este destul de uimitor," a spus Moon. „Mi-ai spus că în Anglia secolului al IX-lea, doar vikingii jefuiau sate, și majoritatea oamenilor erau analfabeți." „Așa este. Și dacă Alfred cel Mare nu ar fi promovat alfabetizarea, nimeni nu ar fi putut citi în afară de călugări."
În timpul Tangului, un domeniu în care femeile au preluat un rol din ce în ce mai semnificativ a fost cel de artiste, iar unele curtezane erau cântărețe și dansatoare faimoase, precum și cunoscute pentru îmbrăcămintea și coafurile lor extravagante. Înainte de Tang, femeile din China erau în mare parte văluite și aproape niciodată în serviciul public. Femeile din Tang au schimbat această tradiție cu sprijinul unei curți iluminate. Au devenit creatoare de modă, inventând machiaje elaborate și purtând rochii extravagante. Ar fi prea pretențios, prea pompos, să numim era Tang una dintre cele mai timpurii ere feministe din istoria antică? M-am gândit la femeile anglo-saxone din acea vreme, sau la soțiile vikingilor și romanilor. Nu eram convins că ele atinseseră o asemenea putere.
Marele Canal
În Britania, am trăit întotdeauna lângă Canalul Regent, în jurul estului Londrei. După ce am părăsit China acum mai bine de două decenii, rutina mea zilnică se învârtea în jurul acelei ape englezești urbane ruginite. Trecam pe lângă șalupe de-a lungul căilor navigabile șerpuite și adesea mă gândeam la Marele Canal din China. Marele Canal este cea mai lungă și cea mai veche cale navigabilă artificială din lume. Cea mai veche secțiune a sa a fost construită în secolul al V-lea î.Hr. Mai târziu, în secolul al VII-lea d.Hr., Împăratul Yang al Suiului a întreprins un proiect ambițios de a conecta sudul și nordul prin cale navigabilă. Apoi împărații Tang l-au extins și i-au perfecționat utilizarea.
Am văzut prima dată canalul în 1993, când am părăsit orașul meu natal din sud și am călătorit la Beijing pentru a studia. Academia de Film din Beijing este chiar lângă canal, lângă poarta ruinelor vechii dinastii Yuan, și un parc fusese recent construit de-a lungul căii navigabile, cu sălcii de-a lungul malurilor. După cursuri, plecam de pe campus și stăteam lângă apă, citind sau mâncând mâncare la pachet. Apa era nemișcată. Mereu mă întrebam cum cantități atât de mari de orez și ceai fuseseră transportate pe această apă în vremurile de demult.
Adesea, într-o după-amiază rece și însorită după ce căzuse zăpada, cu o mână ținând o traducere a poeziei lui Pier Paolo Pasolini, aruncam pietricele pe suprafața înghețată să văd dacă gheața se va sparge. Lângă acel canal, îndrăznesc să spun, am devenit o tânără intelectuală, oricât de arogant și pretențios ar suna asta. Aș putea chiar spune că făceam parte din peisajul istoric, stoic dar veșnic, indiferent de distrugerea culturii antice din China de la Revoluția Culturală încoace. Pentru mine, Tangul este exact opusul Revoluției Culturale. Primul este bogat și divers cultural, în timp ce a doua este săracă, lipsită de imaginație și funcțională în fiecare aspect al vieții și gândirii.
Când am vizitat scurt Beijingul, voiam să-i arăt lui Moon canalul și parcul de lângă Academia de Film din Beijing, dar nu am reușit niciodată să ajung în acea parte a capitalei. Beijingul era prea mare pentru a te deplasa. Cele șase șosele de centură masive și autostrăzile nenumărate care îl înconjoară păreau mai mari decât orbitele din sistemul nostru solar.
Luoyang
S-ar putea plânge despre calitatea apei sau a aerului din China, dar nu poți decât să admiri transportul public: drumurile și căile ferate duc la fiecare destinație posibilă. Acesta este un fenomen foarte recent. Când am părăsit China acum vreo 20 de ani, infrastructura era foarte slabă. Trenul de la Shanghai la Beijing dura două zile; astăzi durează mai puțin de cinci ore.
Eram într-un tren de mare viteză din Shanxi spre provincia Henan. Peisajul era luxuriant și muntos; vegetația era verde smarald și luminoasă sub soare după o furtună.
Am ajuns în Luoyang la amiază, sperând că ziua va fi mai răcoroasă decât cei 39°C prin care suferiserăm în Xi'an.
În timpul dinastiei Tang, Luoyang era numit Dongdu (東都), capitala estică. Când Wu Zetian a devenit împărăteasă, ea a construit cel mai înalt palat din istoria chineză în Luoyang, din care există acum un duplicat în orașul vechi, la est de oraș.
Am stat într-un hotel Hyatt nou-nouț în orașul nou al Luoyangului. Atât de nou, de fapt, încât lobby-ul hotelului era încă plin cu buchete mari de flori proaspete aduse pentru celebrarea deschiderii. De la etajul 16, priveam în jos. În stânga mea era campusul uriaș al Institutului de Știință și Tehnologie din Luoyang; în dreapta mea era Parcul Poporului, asemănător unui puzzle, cu facilități sportive; la orizont, zgârie-nori stăteau într-o linie uniformă, banală, ca o pădure de monocultură. Unde era istoria? Tânjeam după priveliști și sunete vechi.
Din Luoyang, am vizitat Grotele Longmen din apropiere, unul dintre cele mai mari situri budiste din lume, care a supraviețuit mai bine de 1.500 de ani. Ce priveliște magnifică—nenumărate statui ale lui Buddha! Detaliile lor fin sculptate erau odată pictate în aur. Acum stau goale și incolore, iar majoritatea le lipsesc părți ale corpului.
Vezi imaginea pe ecran complet
Grotele Longmen, Luoyang, provincia Henan. Fotografie: VW Pics/Universal Images Group/Getty Images
„Mamă, știai că sunt 100.000 de statui pe aceste dealuri?" a spus Moon, citind un panou indicator.
„Asta e mult," am spus. „Ce altceva mai scrie?"
„Scrie că sunt mai mult de 2.345 de peșteri. Unele sunt abia mai mari decât găuri mici, iar unele sunt înalte de 17 metri."
Ca întotdeauna, chinezii listează obsesiv numere când descriu orice sit istoric, dar oricine vizitează aceste grote nu are nevoie de ele. Ca mine, pot simți un sentiment amețitor de neîncredere, chiar cu picioarele ferm plantate pe aceste stânci antice. Ca Stonehenge în Anglia sau piramidele egiptene, aceste monumente inspiră un sentiment de sublim.
În timp ce coboram spre malul râului, m-am uitat înapoi la fețele și figurile încețoșate ale peșterilor budiste de pe deal. Câtă istorie mai puteam absorbi într-o după-amiază? Avem nevoie să vedem 10.000 de statui ale lui Buddha pentru a concluziona că există un Buddha? Avem nevoie să ridicăm statui de 20 de metri ale lui Iisus pe cruce pentru a dovedi că a murit pentru noi? De ce suntem atât de atașați de latura fizică a vieții spirituale? Nu este cerul destul de vast și de impunător pentru a contempla? Golul este locul unde se află cea mai bogată posibilitate.
Obosiți și somnoroși, am lăsat în urmă spectacolul fastuos. Oprind un taxi la poartă, voiam să ne întoarcem la hotel înainte de ora de vârf, unde ne vom ocupa de lucrurile mici, obișnuite ale vieții zilnice—plata facturilor, încărcarea telefoanelor, comandarea unei mese, spălarea dinților.
Mausoleul Qianling și viața de apoi
Am călătorit distanțe mari cu trenuri de mare viteză. Din câmpiile nordice am traversat Râul Yangtze și am coborât în viteză spre sud, apoi ne-am îndreptat din nou spre nord, în pășunile din Mongolia Interioară. Moon gustase tot felul de mâncăruri cu arome ciudate și învățase dialecte locale și aproape putea trece drept un copil chinez nativ.
La sfârșitul călătoriei noastre, pentru a închide cercul, voiam să vizitez locul unde împărații și împărătesele Tang erau îngropați, așa că ne-am întors în provincia Shanxi și am ajuns la Qing Xian, la 85 km nord-vest de Xi'an.
Aici, de-a lungul autostrăzilor, chiar și ginkgo-biloba sunt nou plantate—toate tunse, stând drepte și de înălțime egală, ca o armată ascultătoare care așteaptă să fie chemată la acțiune. Chiar dacă acest loc făcea parte în mare măsură din centrul regal al Chang'anului în timpul dinastiei Tang, acum este puțin de văzut. Datorită locației sale periferice, trecutul său a fost complet pavat pentru a face loc noii sale scop industrial. Poți vedea doar câteva urme ale vechilor moduri de viață pe jum
