Защо да отидем сега?
Централен Рим, едно от най-горещите места в Европа, започна да наподобява метростанция в час пик: задушно, пренаселено и клаустрофобично. Миналата година Вечният град посрещна рекорден брой туристи, отчасти благодарение на Ватиканския юбилей през 2025 г. Общо 22,9 милиона посетители са отседнали в града – почти десет пъти повече от броя на жителите.
И няма признаци туристическият бум да затихва. Местни източници предполагат, че 2026 г. може да надмине числата от 2025 г.
Но докато летовниците излизат от главната римска гара Термини и се отправят направо към Колизеума, Римския форум и Пиаца Венеция, малцина осъзнават, че 20-минутна разходка в обратната посока води до един от най-пренебрегваните квартали на Рим: Сан Лоренцо.
Построен в края на 19-ти век за работническата класа, Сан Лоренцо носи повече съвременна историческа тежест от много централни райони. По време на възхода на Бенито Мусолини на власт, както местните жители (известни като санлоренцини), така и Ардити дел Пополо (AdP) – антифашистка военна група – участват в актове на съпротива.
В малко известната Битка за Сан Лоренцо през 1922 г., членове на AdP се сражават с фашистки отряди, принуждавайки ги да отстъпят под обстрел. Пет месеца по-късно, по време на Похода към Рим, са издигнати барикади, за да не влязат черноризците. Въпреки че 13 души загиват в безредиците, фашистките сили така и не успяват напълно да контролират района. Той става известен като „червената зона“, символ на левите си политически възгледи.
Трагедия удря отново към края на Втората световна война, когато съюзнически бомбардировки унищожават големи части от квартала и убиват около 1500 санлоренцини.
Днес животът в този контракултурен квартал е далеч по-малко войнствен. Студенти от близкия университет Ла Сапиенца се смесват с художници, творци и дългогодишни жители, които все още държат на своята работническа, левичарска идентичност. Дори с притока на нови пари – и отварянето на клубни вериги като Soho House и Social Hub – кварталът е запазил голяма част от характера, който го отличава от все по-пренаселения център на Рим.
Къде да ядем и пием
За щастие, лепкави менюта със снимки на храна са рядкост тук, както и чинии с карбонара на цена над 10 евро. Местната Pizzeria Formula 1 е своеобразен ритуал за местните. Това заведение без излишни украшения сервира тънка пица по римски маниер от 1978 г., като се фокусира върху класически топинги като маргарита. Интериорът съответства на храната: стая, облицована с дърво, с бели тавани, която изглежда непроменена от откриването си. И млади, и стари идват за ястия, които рядко струват повече от 10 евро на човек.
На няколко минути се намира Osteria da Marcello, семеен ресторант от 1961 г. Преди Марчело Сантечека и съпругата му Алесандрина да отворят врати, мястото обслужвало предимно фаготари – клиенти, които носели собствена храна и купували вино от заведението. Типични римски ястия като задушен шкембе, пържени артишоци по еврейски (карчофи ала джудия), паста качо е пепе и задушена волска опашка се сервират в чинии, поставени върху маси, покрити с хартия, запазвайки усещането за пикник на закрито.
Не всичко обаче е евтино. Nena Mercato e Cucina, управлявано от италианския актьор Кристиано Какамо и неговия бизнес партньор Лоренцо Бианколела, представлява по-новата страна на Сан Лоренцо: модерна, но без претенции. Плочки по масите и чинии, окачени по стените, му придават испанска атмосфера, докато менюто обновява старите италиански класики с модерен обрат, като фетучини с патешко и пяна от пармезан и карбонара с трюфели.
Вижте изображението на цял екран
Pizzeria Formula 1 е ритуал за местните жители на Сан Лоренцо.
Тези със сладък зъб могат да прочистят небцето си с автентичен сладолед от подходящо наречения Gelato San Lorenzo, който предлага вкусове, вариращи от необичайни (авокадо, лимон и пипер) до класически (ягода).
Наблизо, 103-годишната шоколадова фабрика SAID dal 1923 сервира десерти, фокусирани върху шоколада. Витрините показват ръчно изработени пралини и трюфели, а инструменти за правене на шоколад висят по стените, напомняйки на посетителите за индустриалното минало на района. Когато дойде есента, богатият горещ шоколад на шоколатиера е толкова изкусителен, че дори Август Глуп би искал да се потопи.
Когато падне здрач, Пиаца дел'Имаколата се превръща в неофициалната всекидневна на квартала, където оживени студенти се разливат с бири и пластмасови чаши с вино в ръце.
Винарните са малко, но това не означава, че не съществуват. Скрит пред очите е малкият Ramnes, винен бар, където редовни клиенти и новодошли се наслаждават на разговор, отпивайки от местно вино (като свежото Белоне) и напитки от малко по-далеч (като кадифени червени вина от близкия Абруцо).
Пропуснете бюлетина за промоции
Безплатен бюлетин | Два пъти седмично
Абонирайте се за The Traveller
Получавайте вдъхновение за пътуване, представени пътувания и местни съвети за следващата ви почивка, както и най-новите оферти от Guardian Holidays
Въведете имейла си
Абонирайте се
След бюлетина за промоции
Културни преживявания
Вижте изображението на цял екран
Базилика Сан Лоренцо фуори ле мура (Базилика на Свети Лаврентий извън стените). Снимка: Reda/Getty Images
Подобно на централен Рим, вярата играе роля в разглеждането на забележителностите в Сан Лоренцо. Базиликата на Свети Лаврентий извън стените е построена около гроба на едноименния покровител на квартала. Тя е една от Седемте поклоннически църкви на Рим и съхранява мощите на Свети Стефан. Оригиналната църква е разрушена от съюзнически бомбардировки през 1943 г., а сегашната фасада е възстановена от развалините.
Продължавайки с религиозната тема, заобиколеното от дървета Монументално гробище Верано (известно местно като Ил Верано) предлага място за размисъл и спокойствие, далеч от суетата на района. Това 83-хектарно гробище е разделено на еврейски, католически и протестантски секции, с паметник на жертвите от Първата световна война. Като последно място за почивка на италианските актьорски легенди Алберто Сорди, Бъд Спенсър и Джиджи Пройети, то е римският отговор на лондонското гробище Хайгейт.
„Докато централен Рим е определян от стенописи, Сан Лоренцо е определян от улично изкуство.“
Отвъд благочестието, модерната страна на Сан Лоренцо изпъква. Докато централен Рим е известен със стенописи, Сан Лоренцо е известен с улично изкуство. Както във всеки квартал, има много графити, но има и забележителни творби като Murale contro il Femminicidio (Стенопис срещу фемицида, 2012-13) на Марина Биаджини и Елиза Карачоло, където всяка от 107-те фигури представлява жертва на фемицид от предходната година. Родената в Рим улична художничка Алис Паскуини е нарисувала стенопис с дължина на цял блок, наречен „Welcome to San Lorenzo“ по Виа дей Сабели. Обиколките на уличното изкуство са често срещани.
Вижте изображението на цял екран
Murale contro il Femminicidio на Елиза Карачоло. Снимка: Andrea Sabbadini/Alamy
Творческата идентичност на Сан Лоренцо надхвърля улиците. Той е и ключово място за съвременно изкуство в Рим, подкрепено от Fondazione Pastificio Cerere, бивша фабрика за паста, превърната в културен център през 70-те години, с чести изложби. Независими галерии и творчески пространства също допринасят за по-широката артистична сцена на района, включително Collettivo noMade и Monti8.
Къде да пазаруваме
„Практически гарантирано целогодишно слънцегреене“: Le Mourillon е готиният плажен квартал на Тулон
Прочетете повече
Без безупречни чанти Gucci или остри костюми, алтернативното и ретро облекло е основен приоритет за местните в Сан Лоренцо. Има много магазини за употребявани дрехи, като Latini 34, където можете да намерите всичко – от смело оцветени предварително обичани вещи. Можете да намерите всичко – от палта до обувки. В Laboratorio Pellerossa има ръчно изработени кожени изделия, а в L’Anatra all’Arancia ще намерите внимателно подбрани дрехи от малко известни дизайнери от цял свят. Любителите на музиката могат да разгледат селекция от винилови плочи в Ultrasuoni Records Roma.
Не пропускайте
През лятото е трудно да пропуснете Giardino Verano, открито пространство близо до Ил Верано, където шум и смях изпълват квартала. Този четиримесечен летен фестивал работи всеки ден до октомври, предлагайки безплатни концерти, открито кино и напитки и игри до 2 часа сутринта.
Къде да отседнем
Няма много луксозни хотели в Сан Лоренцо, но Ateneo Garden Palace (двойни стаи от 188 евро) разполага с голям вътрешен двор и просторни, проветриви стаи. По-надолу по улицата, новооткритият Social Hub (двойни стаи от 250 евро) предлага всичко – от ресторанти на място до покривен басейн с бар.
Често задавани въпроси
Ето списък с често задавани въпроси за Сан Лоренцо, бунтарския квартал на Рим, обхващащ както начални, така и напреднали аспекти
Въпроси за начинаещи
1 Какво точно представлява Сан Лоренцо и защо го наричат бунтарския квартал
Сан Лоренцо е исторически работнически квартал в Рим, разположен близо до главната гара. Наричат го бунтарския квартал заради дългата му история на политическа съпротива, антифашистки активизъм и ролята му като студентски център.
2 Безопасен ли е Сан Лоренцо за туристи
Да, като цяло е безопасен, но както във всяка оживена градска зона в Рим, трябва да внимавате за джебчии, особено близо до университета и през нощта. Атмосферата е оживена и бохемска, а не опасна.
3 Каква е основната разлика между Сан Лоренцо и Трастевере
Трастевере е по-изискан, туристически и романтичен. Сан Лоренцо е по-суров, по-автентичен и доминиран от студенти и местни жители. Той е по-малко за живописни калдъръмени улички и повече за улично изкуство, евтина храна и контракултура.
4 Каква храна мога да намеря там
Ще намерите класическа римска улична храна, достъпни тратории и международни места, подходящи за студенти. Известен е с късната си пица а портафолио и евтини винарни.
5 Струва ли си да посетите Сан Лоренцо само за няколко часа
Абсолютно. Идеален е за полудневно посещение – обядвайте, разходете се сред стенописите и пийнете аперитив. Това е чудесно отклонение от пренаселените паметници.
Напреднали и по-задълбочени въпроси
6 Кои са най-важните исторически събития, свързани с идентичността на съпротивата в Сан Лоренцо
Кварталът е тежко бомбардиран от съюзниците на 19 юли 1943 г., убивайки над 1500 души. Това събитие подхранва антифашистките настроения. По-късно той се превръща в крепост на студентското движение от 1977 г. и антисистемните протести.
7 Къде мога да видя най-доброто улично изкуство и политически стенописи
Отидете на Виа дей Волши, Виа дели Аузони и района около Ex-Mattatoio (бившата кланица).
