Hvorfor tage af sted nu?
Centrale Rom, et af Europas varmeste steder, er begyndt at føles som en metrostation i myldretiden: indelukket, overfyldt og klaustrofobisk. Sidste år oplevede den evige stad et rekordstort antal turister, delvist takket være Vatikanets jubilæum i 2025. I alt 22,9 millioner besøgende overnattede i byen – næsten ti gange så mange som antallet af beboere.
Og der er ingen tegn på, at turistboomet aftager. Lokale kilder antyder, at 2026 kan overgå 2025-tallene.
Men mens feriegæster strømmer ud af Roms hovedbanegård, Termini, og går direkte mod Colosseum, Forum Romanum og Piazza Venezia, er der få, der indser, at en 20-minutters gåtur i den modsatte retning fører til et af Roms mest oversete kvarterer: San Lorenzo.
Bygget i slutningen af det 19. århundrede til arbejderklassen, bærer San Lorenzo på mere moderne historisk vægt end mange centrale områder. Under Benito Mussolinis magtovertagelse deltog både lokale beboere (kendt som sanlorenzini) og Arditi del Popolo (AdP) – en antifascistisk militærgruppe – i modstandshandlinger.
I det lidet kendte slag ved San Lorenzo i 1922 kæmpede AdP-medlemmer mod fascistiske grupper og tvang dem til at trække sig tilbage under beskydning. Fem måneder senere, under marchen mod Rom, blev der opstillet barrikader for at holde sortskjorterne ude. Selvom 13 mennesker døde under urolighederne, fik fascistiske styrker aldrig fuld kontrol over området. Det blev kendt som den "røde zone", et symbol på dets venstreorienterede politik.
Tragedien ramte igen mod slutningen af Anden Verdenskrig, da allierede bombninger ødelagde store dele af kvarteret og dræbte omkring 1.500 sanlorenzini.
I dag er livet i dette modkulturelle kvarter langt mindre stridbart. Studerende fra det nærliggende La Sapienza Universitet blander sig med kunstnere, kreative og mangeårige beboere, der stadig holder fast i deres arbejderklasse- og venstreorienterede identitet. Selv med nye penge, der strømmer ind – og kæder som Soho House og Social Hub, der åbner – har kvarteret bevaret meget af den karakter, der adskiller det fra Roms stadig mere overfyldte centrum.
Hvor skal man spise og drikke
Heldigvis er klæbrige menuer med madbilleder sjældne her, ligesom tallerkener med carbonara, der koster mere end €10. Områdets Pizzeria Formula 1 er en overgangsritual for lokale. Denne enkle spisested har serveret romersk tyndbundspizza siden 1978 med fokus på klassiske toppings som margherita. Indretningen matcher maden: et træbeklædt rum med hvide lofter, der ser uberørt ud, siden det åbnede. Både unge og gamle kommer for måltider, der sjældent koster mere end €10 per person.
Et par minutter væk ligger Osteria da Marcello, en familiedrevet institution siden 1961. Før Marcello Santececca og hans kone, Alessandrina, åbnede dørene, serverede stedet hovedsageligt fagottari – spisende gæster, der medbragte deres egen mad og købte vin fra etablissementet. Typiske romerske retter som stuvet kalvemave, friturestegte jødiske artiskokker (carciofi alla giudia), cacio e pepe-pasta og braiseret oksetunge serveres på tallerkener på papirklædte borde, hvilket bevarer den indendørs picnic-fornemmelse.
Det er dog ikke kun billig mad. Nena Mercato e Cucina, drevet af den italienske skuespiller Cristiano Caccamo og hans forretningspartner Lorenzo Biancolella, repræsenterer en nyere side af San Lorenzo: trendy, men ikke prætentiøs. Fliseborde og tallerkener hængt på væggene giver det en spansk stemning, mens menuen opdaterer gammeldags italienske klassikere med et moderne twist, som ande-fettuccine med parmesanskum og carbonara med trøfler.
Se billedet i fuld skærm
Pizzeria Formula 1 er en overgangsritual for lokale i San Lorenzo.
Dem med en sød tand kan rense ganen med autentisk gelato fra den passende navngivne Gelato San Lorenzo, som tilbyder smagsvarianter lige fra det usædvanlige (avocado, citron og peber) til det klassiske (jordbær).
I nærheden serverer den 103 år gamle chokoladefabrik SAID dal 1923 desserter centreret omkring chokolade. Udstillingsmontre viser håndlavede praliner og trøfler, og chokoladefremstillingsværktøjer hænger på væggene, hvilket minder besøgende om områdets industrielle fortid. Når efteråret kommer, er chokolademagerens rige varme chokolade så fristende, at selv Augustus Gloop ville have lyst til at dykke ned.
Når skumringen falder på, bliver Piazza dell’Immacolata kvarterets uofficielle stue, hvor livlige universitetsstuderende strømmer ud med øl og plastikbægre med vin i hånden.
Vinbarer er få, men det betyder ikke, at de ikke findes. Skjult i almindeligt syn er den lille Ramnes, en vinbar, hvor faste gæster og nykommere nyder samtaler over slurke af lokal vin (som den sprøde Bellone) og drikkevarer fra lidt længere væk (som fløjlsbløde rødvine fra nærliggende Abruzzo).
Spring over nyhedsbrevsannonce
Gratis nyhedsbrev | To gange om ugen
Tilmeld dig The Traveller
Få rejseinspiration, udvalgte ture og lokale tips til din næste ferie, plus de seneste tilbud fra Guardian Holidays
Indtast din e-mail
Tilmeld
Efter nyhedsbrevsannonce
Kulturelle oplevelser
Se billedet i fuld skærm
Basilica San Lorenzo fuori le mura (Basilikaen for Sankt Laurentius uden for murene). Foto: Reda/Getty Images
Ligesom i det centrale Rom spiller tro en rolle i San Lorenzos sightseeing. Basilikaen for Sankt Laurentius uden for murene blev bygget omkring graven for kvarterets navnebror. Det er en af Roms syv pilgrimskirker og huser relikvier af Sankt Stefan. Den oprindelige kirke blev ødelagt af allierede bombninger i 1943, og den nuværende facade blev genopbygget fra ruinerne.
I forlængelse af det religiøse tema tilbyder den træbevoksede Verano Monumentale Kirkegård (lokalt kendt som Il Verano) et sted for refleksion og ro væk fra områdets travlhed. Denne 83 hektar store begravelsesplads er opdelt i jødiske, katolske og protestantiske sektioner med et monument for ofrene for Første Verdenskrig. Som det sidste hvilested for italienske skuespillerlegender som Alberto Sordi, Bud Spencer og Gigi Proietti, er det Roms svar på Londons Highgate Cemetery.
"Hvor det centrale Rom er defineret af fresker, er San Lorenzo defineret af gadekunst."
Ud over fromhed skiller San Lorenzos moderne side sig ud. Mens det centrale Rom er kendt for fresker, er San Lorenzo kendt for gadekunst. Som i ethvert kvarter er der masser af graffiti, men der er også fremtrædende værker som Marina Biagini og Elisa Caracciolos Murale contro il Femminicidio (Mural mod kvindedrab, 2012-13), hvor hver af de 107 figurer repræsenterer et offer for kvindedrab fra det foregående år. Den romerskfødte gadekunstner Alice Pasquini malede en bloklang mural kaldet "Welcome to San Lorenzo" langs Via dei Sabelli. Gadekunstture er almindelige.
Se billedet i fuld skærm
Elisa Caracciolos Murale contro il Femminicidio. Foto: Andrea Sabbadini/Alamy
San Lorenzos kreative identitet går ud over gaderne. Det er også et nøglested for samtidskunst i Rom, forankret af Fondazione Pastificio Cerere, en tidligere pastafabrik, der blev omdannet til et kulturcenter i 1970'erne med hyppige udstillinger. Uafhængige gallerier og kreative rum bidrager også til områdets bredere kunstscene, herunder Collettivo noMade og Monti8.
Hvor skal man shoppe
'Året rundt solskin næsten garanteret': Le Mourillon er Toulons seje, strandede kvarter
Læs mere
Uden nogle pletfri Gucci-tasker eller skarpe jakkesæt i sigte, er alternativt og vintage-tøj en topprioritet for San Lorenzos lokale. Der er mange secondhand-tøjbutikker, som Latini 34, hvor alt fra stærkt farvede brugte genstande kan findes. Du kan finde alt fra trenchcoats til sko. Hos Laboratorio Pellerossa er der håndlavede lædervarer, og hos L’Anatra all’Arancia finder du nøje udvalgt tøj fra lidet kendte designere fra hele verden. Musikelskere kan gennemse et udvalg af vinylplader hos Ultrasuoni Records Roma.
Gå ikke glip af
Om sommeren er det svært at gå glip af Giardino Verano, et udendørsområde nær Il Verano, hvor støj og latter fylder kvarteret. Denne fire måneder lange sommerfestival kører hver dag indtil oktober og tilbyder gratis koncerter, en udendørs biograf og drinks og spil indtil kl. 02.00.
Hvor skal man bo
Der er ikke mange fancy hoteller i San Lorenzo, men Ateneo Garden Palace (dobbeltværelser fra €188) har en stor gårdhave og rummelige, luftige værelser. Længere nede ad gaden tilbyder det nyåbnede Social Hub (dobbeltværelser fra €250) alt fra restauranter på stedet til en tagpool med bar.
Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om San Lorenzo, Roms oprørske kvarter, der dækker begynder- og avancerede aspekter
Begynderspørgsmål
1 Hvad er San Lorenzo egentlig, og hvorfor kaldes det oprørskvarteret
San Lorenzo er et historisk arbejderklassekvarter i Rom, beliggende nær hovedbanegården. Det kaldes oprørskvarteret på grund af dets lange historie med politisk modstand, antifascistisk aktivisme og dets rolle som et studentercentrum.
2 Er San Lorenzo sikkert for turister
Ja, det er generelt sikkert, men som i ethvert travlt byområde i Rom bør du være opmærksom på lommetyve, især nær universitetet og om natten. Stemningen er livlig og bohemeagtig, ikke farlig.
3 Hvad er den største forskel mellem San Lorenzo og Trastevere
Trastevere er mere poleret, turistet og romantisk. San Lorenzo er mere råt, mere autentisk og domineret af studerende og lokale. Det handler mindre om maleriske brosten og mere om gadekunst, billig mad og modkultur.
4 Hvilken slags mad kan jeg finde der
Du finder klassisk romersk gademad, overkommelige trattoriaer og internationale studentervenlige steder. Det er berømt for sin sene nat-pizza a portafoglio og billige vinbarer.
5 Er San Lorenzo værd at besøge i bare et par timer
Absolut. Det er perfekt til et halvdagsbesøg – få frokost, gå rundt og se murmalerierne, og nyd en aperitivo. Det er en god pause fra de overfyldte monumenter.
Avancerede dybere spørgsmål
6 Hvad er de vigtigste historiske begivenheder forbundet med San Lorenzos modstandsidentitet
Kvarteret blev kraftigt bombet af de allierede den 19. juli 1943, hvilket dræbte over 1500 mennesker. Denne begivenhed nærede antifascistisk stemning. Senere blev det en højborg for 1977-studentbevægelsen og anti-etableringsprotester.
7 Hvor kan jeg se den bedste gadekunst og politiske murmalerier
Tag til Via dei Volsci, Via degli Ausoni og området omkring Ex-Mattatoio (det tidligere slagteri).
