なぜ今行くのか？
ローマ中心部はヨーロッパで最も人気のスポットの一つで、ラッシュアワーの地下鉄駅のように息苦しく、過密で、閉所恐怖症を感じさせるようになってきた。昨年、永遠の都は記録的な観光客数を記録したが、その一因は2025年のバチカン聖年にある。市内に宿泊した観光客は合計2290万人で、住民の数のほぼ10倍に上る。
そして、観光ブームが減速する兆しは見られない。地元筋によると、2026年は2025年の数字を上回る可能性があるという。
しかし、観光客がローマの主要駅テルミニから溢れ出し、コロッセオ、ローマ広場、ヴェネツィア広場へと直行する一方で、反対方向に20分歩けば、ローマで最も見落とされがちな地区の一つ、サン・ロレンツォにたどり着くことを知る人はほとんどいない。
19世紀後半に労働者階級のために建設されたサン・ロレンツォは、多くの中心部よりも近代的な歴史的重みを帯びている。ベニート・ムッソリーニの台頭期には、地元住民（サンロレンツィーニとして知られる）と反ファシスト軍事組織アルディーティ・デル・ポポロ（AdP）の両者が抵抗運動に参加した。
あまり知られていない1922年のサン・ロレンツォの戦いでは、AdPのメンバーがファシストの部隊と戦い、銃撃の下で彼らを撤退させた。5ヶ月後のローマ進軍では、黒シャツ隊を締め出すためにバリケードが築かれた。騒乱で13人が死亡したものの、ファシスト勢力はこの地域を完全に掌握することはなかった。この地域は「赤いゾーン」として知られるようになり、左翼政治の象徴となった。
第二次世界大戦の終わり近くには、連合軍の爆撃で地区の大部分が破壊され、約1500人のサンロレンツィーニが命を落とすという悲劇が再び襲った。
今日、このカウンターカルチャーの地区での生活は、はるかに戦闘的ではない。近くのラ・サピエンツァ大学の学生たちは、芸術家、クリエイター、そして労働者階級の左翼的アイデンティティを今も保持する長年の住民と混ざり合っている。ソーホー・ハウスやソーシャル・ハブのようなクラブチェーンが進出し、新しい資金が流入しても、この地区は、ますます混雑するローマ中心部とは一線を画す特徴の多くを維持している。
**飲食店**
ありがたいことに、ここでは料理の写真が貼られたベタベタするメニューや、10ユーロ以上のカルボナーラの皿は珍しい。このエリアのピッツェリア・フォーミュラ1は、地元の人々にとって通過儀礼のような場所だ。この飾り気のない店は1978年からローマ風の薄いピザを提供しており、マルゲリータのような古典的なトッピングに重点を置いている。内装は料理に合わせて、木で覆われた部屋に白い天井があり、開店当時から変わっていないように見える。老若男女が訪れ、一人当たりの食事代はめったに10ユーロを超えない。
数分離れたところにあるオステリア・ダ・マルチェッロは、1961年から続く家族経営の定番店だ。マルチェッロ・サンテチェッカと妻のアレッサンドリーナが店を開く前、この場所は主にファゴッターリ、つまり自分で食べ物を持ち込み、店でワインを買う客にサービスを提供していた。煮込みハチノス、ユダヤ風アーティチョークのフライ（カルチョフィ・アッラ・ジュディア）、カーチョ・エ・ペペのパスタ、煮込み牛テールといった典型的なローマ料理が、紙を敷いたテーブルに置かれた皿で提供され、屋内でのピクニックのような雰囲気を保っている。
しかし、すべてが安い食事というわけではない。イタリア人俳優クリスティアーノ・カッカモとビジネスパートナーのロレンツォ・ビアンコレッラが経営するネナ・メルカート・エ・クチーナは、サン・ロレンツォの新しい側面、つまりトレンディーだが気取らない一面を代表している。タイル張りのテーブルと壁に掛けられた皿がスペイン風の雰囲気を醸し出し、メニューは昔ながらのイタリアンクラシックを現代風にアレンジしている。例えば、パルメザンフォームを添えた鴨のフェットチーネや、トリュフ入りカルボナーラなどだ。
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ピッツェリア・フォーミュラ1は、サン・ロレンツォの地元住民にとって通過儀礼のような場所だ。
甘党の人は、ジェラート・サン・ロレンツォという名にふさわしい店で、本格的なジェラートで口直しができる。ここでは、珍しいもの（アボカド、レモン、コショウ）から古典的なもの（イチゴ）まで、様々なフレーバーが揃っている。
近くには、103年の歴史を持つチョコレート工場SAID dal 1923があり、チョコレートを中心としたデザートを提供している。ショーケースには手作りのプラリネやトリュフが並び、壁にはチョコレート作りの道具が掛けられ、訪問者にこの地域の産業の過去を思い出させる。秋になると、このショコラティエの濃厚なホットチョコレートは、アウグストゥス・グループでさえ飛び込みたくなるほど魅力的だ。
夕暮れ時になると、ピアッツァ・デッランマコラータはこの地区の非公式なリビングルームとなり、活気あふれる大学生たちがビールやプラスチックカップのワインを手に溢れ出る。
ワインバーは少ないが、存在しないわけではない。ひっそりと佇む小さなラムネスは、常連客も新規客も、地元のワイン（例えば、すっきりとしたベローネ）や、もう少し遠くの飲み物（例えば、近隣のアブルッツォ州のビロードのような赤ワイン）をすすりながら会話を楽しむワインバーだ。
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**文化体験**
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サン・ロレンツォ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂。写真：Reda/Getty Images
ローマ中心部と同様に、信仰もサン・ロレンツォの観光の一部を担っている。サン・ロレンツォ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂は、この地区の名前の由来となった聖人の墓の周りに建てられた。ローマの七巡礼教会の一つであり、聖ステファノの遺物を安置している。元の教会は1943年の連合軍の爆撃で破壊され、現在のファサードは瓦礫から再建された。
宗教的なテーマに沿って、並木道のヴェラーノ記念墓地（地元ではイル・ヴェラーノとして知られる）は、このエリアの喧騒から離れて反省と静けさを求める場所を提供している。この83ヘクタールの埋葬地は、ユダヤ教、カトリック、プロテスタントの区域に分かれており、第一次世界大戦の犠牲者のための記念碑がある。イタリアの伝説的な俳優アルベルト・ソルディ、バド・スペンサー、ジジ・プロイエッティの永眠の地であり、ロンドンのハイゲイト墓地に相当するローマの場所である。
「ローマ中心部がフレスコ画で定義されるのに対し、サン・ロレンツォはストリートアートで定義される。」
敬虔さを超えて、サン・ロレンツォの現代的な側面が際立っている。ローマ中心部がフレスコ画で知られる一方、サン・ロレンツォはストリートアートで知られている。どの地区にも多くのグラフィティがあるが、マリーナ・ビアジーニとエリザ・カラッチョーロによる「女性殺害に対する壁画」（2012-13年）のような傑出した作品もある。この壁画では、107の人物像のそれぞれが前年の女性殺害の犠牲者を表している。ローマ生まれのストリートアーティスト、アリス・パスクィーニは、ヴィア・デイ・サベッリ沿いに「ウェルカム・トゥ・サン・ロレンツォ」というブロック一つの壁画を描いた。ストリートアートツアーは一般的である。
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エリザ・カラッチョーロによる「女性殺害に対する壁画」。写真：Andrea Sabbadini/Alamy
サン・ロレンツォの創造的アイデンティティは路上だけにとどまらない。ローマの現代アートの重要な拠点でもあり、その中心となっているのがフォンダツィオーネ・パスティフィーチョ・チェレーレである。かつてのパスタ工場が1970年代に文化センターに生まれ変わり、頻繁に展覧会が開催されている。独立系ギャラリーや創造的スペースも、コッレッティーヴォ・ノーメイドやモンティ8など、このエリアのより広範なアートシーンに貢献している。
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ピカピカのグッチのバッグや鋭いスーツは見当たらず、オルタナティブでヴィンテージの衣料品がサン・ロレンツォの地元住民にとって最優先事項である。中古衣料品店は多く、ラティーニ34では、鮮やかな色のプレラブドアイテムからトレンチコート、靴まで何でも見つけることができる。ラボラトリオ・ペッレロッサでは手作りの革製品、ラナトラ・アッラランチャでは世界中のあまり知られていないデザイナーから厳選された衣料品が見つかる。音楽愛好家は、ウルトラスオーニ・レコード・ローマでビニールレコードのセレクションを閲覧できる。
**見逃せないスポット**
夏には、イル・ヴェラーノ近くの屋外スペース、ジャルディーノ・ヴェラーノを見逃すのは難しい。ここでは、騒音と笑い声が地区中に響き渡る。この4ヶ月間の夏のフェスティバルは10月まで毎日開催され、無料コンサート、屋外映画館、そして午前2時までのドリンクとゲームを提供している。
**宿泊施設**
サン・ロレンツォには高級ホテルは多くないが、アテネオ・ガーデン・パレス（ダブルルーム€188から）は広い中庭と広々とした風通しの良い客室を備えている。通りを下ったところには、新しくオープンしたソーシャル・ハブ（ダブルルーム€250から）があり、館内レストランからバー付きの屋上プールまで、あらゆるものを提供している。
**よくある質問**
以下は、サン・ロレンツォ、ローマの反逆の地区に関する初心者向けから上級者向けまでのFAQリストです。
**初心者向けの質問**
1. サン・ロレンツォとは具体的に何で、なぜ反逆の地区と呼ばれるのですか？
サン・ロレンツォは、ローマの主要駅近くに位置する歴史的な労働者階級の地区です。政治的抵抗、反ファシスト活動、そして学生の拠点としての長い歴史から、反逆の地区と呼ばれています。
2. サン・ロレンツォは観光客にとって安全ですか？
はい、一般的には安全ですが、ローマの他の賑やかな都市部と同様に、特に大学近くや夜間はスリに注意する必要があります。雰囲気は活気に満ちたボヘミアンなもので、危険ではありません。
3. サン・ロレンツォとトラステヴェレの主な違いは何ですか？
トラステヴェレはより洗練され、観光地化され、ロマンチックです。サン・ロレンツォはより荒々しく、より本格的で、学生と地元住民が支配的です。絵のように美しい石畳よりも、ストリートアート、安価な食事、カウンターカルチャーが中心です。
4. どんな食べ物が見つかりますか？
古典的なローマのストリートフード、手頃な価格のトラットリア、そして国際的な学生向けのスポットが見つかります。深夜のピザ・ア・ポルタフォーリオや安いワインバーで有名です。
5. サン・ロレンツォは数時間だけ訪れる価値がありますか？
もちろんです。半日訪問に最適です。昼食をとり、壁画を散歩し、アペリティーボを楽しみましょう。混雑したモニュメントから離れてリフレッシュするのに最適です。
**上級者向けのより深い質問**
6. サン・ロレンツォの抵抗のアイデンティティに関連する最も重要な歴史的出来事は何ですか？
この地区は1943年7月19日に連合軍によって激しく爆撃され、1500人以上が死亡しました。この出来事は反ファシスト感情を煽りました。その後、1977年の学生運動と反体制抗議の拠点となりました。
7. 最高のストリートアートと政治的な壁画はどこで見られますか？
ヴィア・デイ・ヴォルシ、ヴィア・デッリ・アウゾーニ、そして旧屠畜場エックス・マッタトーイオ周辺に向かいましょう。
