Hvorfor dra nå?
Sentrale Roma, et av Europas heteste steder, har begynt å føles som en t-banestasjon i rushtiden: kvalmende, overfylt og klaustrofobisk. I fjor så Den evige stad et rekordhøyt antall turister, delvis takket være Vatikanets jubileum i 2025. Totalt 22,9 millioner besøkende overnattet i byen – nesten ti ganger antallet innbyggere.
Og det er ingen tegn til at turistboomen avtar. Lokale kilder antyder at 2026 kan slå 2025-tallene.
Men mens feriegjester strømmer ut av Romas hovedjernbanestasjon, Termini, og går rett til Colosseum, Forum Romanum og Piazza Venezia, er det få som innser at en 20-minutters spasertur i motsatt retning fører til et av Romas mest oversette nabolag: San Lorenzo.
Bygget på slutten av 1800-tallet for arbeiderklassen, bærer San Lorenzo på mer moderne historisk tyngde enn mange sentrale områder. Under Benito Mussolinis maktovertakelse deltok både lokale innbyggere (kjent som sanlorenzini) og Arditi del Popolo (AdP) – en antifascistisk militærgruppe – i motstandshandlinger.
I det lite kjente slaget ved San Lorenzo i 1922 kjempet AdP-medlemmer mot fascistiske grupper og tvang dem til å trekke seg tilbake under ild. Fem måneder senere, under Marsjen mot Roma, ble det satt opp barrikader for å holde svartskjortene ute. Selv om 13 mennesker døde i urolighetene, fikk fascistiske styrker aldri full kontroll over området. Det ble kjent som den «røde sonen», et symbol på sin venstreorienterte politikk.
Tragedien rammet igjen mot slutten av andre verdenskrig, da allierte bombing ødela store deler av nabolaget og drepte rundt 1500 sanlorenzini.
I dag er livet i denne motkulturbydelen langt mindre stridbart. Studenter fra nærliggende La Sapienza-universitetet blander seg med kunstnere, kreative sjeler og langtidsbeboere som fortsatt holder fast ved sin arbeiderklasse- og venstreorienterte identitet. Selv med ny kapital som strømmer inn – og kjedeklubber som Soho House og Social Hub som åpner – har nabolaget beholdt mye av karakteren som skiller det fra Romas stadig mer overfylte sentrum.
Hvor du skal spise og drikke
Heldigvis er klebrige menyer med matbilder sjeldne her, det samme er tallerkener med carbonara som koster mer enn €10. Områdets Pizzeria Formula 1 er en overgangsrite for lokalbefolkningen. Dette ukompliserte stedet har servert romersk tynnbunnspizza siden 1978, med fokus på klassiske toppinger som margherita. Interiøret matcher maten: et trepanelkledd rom med hvite tak som ser ut som det ikke har blitt rørt siden åpningen. Både unge og gamle kommer for måltider som sjelden koster mer enn €10 per person.
Noen minutter unna ligger Osteria da Marcello, en familieeid institusjon siden 1961. Før Marcello Santececca og hans kone, Alessandrina, åpnet dørene, serverte stedet hovedsakelig fagottari – gjester som tok med egen mat og kjøpte vin fra etablissementet. Typiske romerske retter som stuet innmat, friterte jødiske artisjokker (carciofi alla giudia), cacio e pepe-pasta og braisert oksehale serveres på tallerkener plassert på papirkledde bord, noe som bevarer den innendørs piknikfølelsen.
Det er ikke bare billig mat, dog. Nena Mercato e Cucina, drevet av den italienske skuespilleren Cristiano Caccamo og hans forretningspartner Lorenzo Biancolella, representerer en nyere side av San Lorenzo: trendy, men ikke pretensiøst. Flislagte bord og tallerkener hengt på veggene gir det en spansk atmosfære, mens menyen oppdaterer gammeldagse italienske klassikere med en moderne vri, som and-fettuccine med parmesanskum og carbonara med trøfler.
Se bildet i fullskjerm
Pizzeria Formula 1 er en overgangsrite for lokalbefolkningen i San Lorenzo.
De med en søt tann kan rense ganen med autentisk gelato fra den passende navngitte Gelato San Lorenzo, som tilbyr smaker som spenner fra uvanlige (avokado, sitron og pepper) til klassiske (jordbær).
I nærheten serverer det 103 år gamle sjokoladefabrikken SAID dal 1923 desserter sentrert rundt sjokolade. Utstillingsmontre viser frem håndlagde praliner og trøfler, og sjokoladefremstillingsverktøy henger på veggene, noe som minner besøkende om områdets industrielle fortid. Når høsten kommer, er sjokoladeprodusentens rike varm sjokolade så fristende at selv Augustus Gloop ville ønske å stupe uti.
Når skumringen faller på, blir Piazza dell’Immacolata nabolagets uoffisielle stue, hvor livlige universitetsstudenter flommer ut med øl og plastkopper med vin i hånden.
Vinbarer er få, men det betyr ikke at de ikke finnes. Gjemt i det fri er den lille Ramnes, en vinbar hvor faste gjester og nykommere nyter samtaler over slurker av lokal vin (som den friske Bellone) og drinker fra litt lenger unna (som fløyelsmyke rødviner fra nærliggende Abruzzo).
Hopp over nyhetsbrevpromotering
Gratis nyhetsbrev | To ganger i uken
Meld deg på The Traveller
Få reiseinspirasjon, utvalgte turer og lokale tips til din neste ferie, pluss de siste tilbudene fra Guardian Holidays
Skriv inn e-posten din
Meld deg på
Etter nyhetsbrevpromotering
Kulturelle opplevelser
Se bildet i fullskjerm
Basilica San Lorenzo fuori le mura (Basilikaen til St. Laurentius utenfor murene). Foto: Reda/Getty Images
I likhet med sentrale Roma spiller tro en rolle i San Lorenzos severdigheter. Basilikaen til St. Laurentius utenfor murene ble bygget rundt graven til nabolagets navnebror. Det er en av Romas syv pilegrimskirker og huser relikviene til St. Stefan. Den opprinnelige kirken ble ødelagt av allierte bombing i 1943, og den nåværende fasaden ble gjenoppbygget fra ruinene.
For å holde seg til det religiøse temaet, tilbyr den trebevokste Verano Monumentale kirkegård (lokalt kjent som Il Verano) et sted for ettertanke og ro borte fra områdets mas og kjas. Dette 83 hektar store gravstedet er delt inn i jødiske, katolske og protestantiske seksjoner, med et monument over ofrene for første verdenskrig. Som det siste hvilestedet til italienske skuespillerlegender som Alberto Sordi, Bud Spencer og Gigi Proietti, er det Romas svar på Londons Highgate Cemetery.
«Der sentrale Roma er definert av fresker, er San Lorenzo definert av gatekunst.»
Utover fromhet skiller San Lorenzos moderne side seg ut. Mens sentrale Roma er kjent for fresker, er San Lorenzo kjent for gatekunst. Som ethvert nabolag er det rikelig med graffiti, men det er også fremtredende verk som Marina Biagini og Elisa Caracciolos Murale contro il Femminicidio (Veggmaleri mot kvinnedrap, 2012-13), hvor hver av de 107 figurene representerer et offer for kvinnedrap fra året før. Roma-fødte gatekunstner Alice Pasquini malte et kvartal-langt veggmaleri kalt «Welcome to San Lorenzo» langs Via dei Sabelli. Gatekunstturer er vanlige.
Se bildet i fullskjerm
Elisa Caracciolos Murale contro il Femminicidio. Foto: Andrea Sabbadini/Alamy
San Lorenzos kreative identitet går utover gatene. Det er også et nøkkelsted for samtidskunst i Roma, forankret av Fondazione Pastificio Cerere, en tidligere pastafabrikk som ble omgjort til et kultursenter på 1970-tallet, med hyppige utstillinger. Uavhengige gallerier og kreative rom bidrar også til områdets bredere kunstscene, inkludert Collettivo noMade og Monti8.
Hvor du skal handle
«Året rundt solskinn nesten garantert»: Le Mourillon er Toulons kule, strandnære bydel
Les mer
Uten et eneste plettfritt Gucci-belte eller skarpe dresser i sikte, er alternativ- og vintageklær en topp prioritet for lokalbefolkningen i San Lorenzo. Det er mange bruktklesbutikker, som Latini 34, hvor alt fra dristig fargede, prelovede gjenstander kan finnes. Du kan finne alt fra trenchcoats til sko. Hos Laboratorio Pellerossa finnes det håndlagde lærvarer, og hos L’Anatra all’Arancia finner du nøye utvalgte klær fra lite kjente designere over hele verden. Musikkelskere kan bla gjennom et utvalg vinylplater hos Ultrasuoni Records Roma.
Ikke gå glipp av
Om sommeren er det vanskelig å gå glipp av Giardino Verano, et friluftsområde nær Il Verano hvor støy og latter fyller nabolaget. Denne fire måneder lange sommerfestivalen går hver dag frem til oktober, og tilbyr gratis konserter, en utendørs kino, og drinker og spill frem til kl. 02.00.
Hvor du skal bo
Det er ikke mange fancy hoteller i San Lorenzo, men Ateneo Garden Palace (dobbeltrom fra €188) har en stor gårdsplass og romslige, luftige rom. Lenger nede i gaten ligger det nylig åpnede Social Hub (dobbeltrom fra €250), som tilbyr alt fra restauranter på stedet til en takterrasse med basseng og bar.
Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål om San Lorenzo, Romas opprørske nabolag, som dekker både grunnleggende og avanserte aspekter
Grunnleggende spørsmål
1 Hva er egentlig San Lorenzo, og hvorfor kalles det opprørsnabolaget
San Lorenzo er et historisk arbeiderklassedistrikt i Roma, nær hovedjernbanestasjonen. Det kalles opprørsnabolaget på grunn av sin lange historie med politisk motstand, antifascistisk aktivisme og sin rolle som et studentsentrum.
2 Er San Lorenzo trygt for turister
Ja, det er generelt trygt, men som i ethvert travelt byområde i Roma bør du passe på lommetyver, spesielt nær universitetet og om natten. Stemningen er livlig og bohemaktig, ikke farlig.
3 Hva er hovedforskjellen mellom San Lorenzo og Trastevere
Trastevere er mer polert, turistvennlig og romantisk. San Lorenzo er mer røft, mer autentisk og dominert av studenter og lokalbefolkning. Det handler mindre om pittoreske brosteiner og mer om gatekunst, billig mat og motkultur.
4 Hva slags mat kan jeg finne der
Du finner klassisk romersk gatekjøkken, rimelige trattoriaer og internasjonale studentvennlige steder. Det er kjent for sin sene kvelds-pizza a portafoglio og billige vinbarer.
5 Er San Lorenzo verdt et besøk i bare noen få timer
Absolutt. Det er perfekt for et halvdagsbesøk – spis lunsj, gå og se på veggmaleriene, og ta en aperitivo. Det er en flott pause fra de overfylte monumentene.
Avanserte – dypere spørsmål
6 Hva er de viktigste historiske hendelsene knyttet til San Lorenzos motstandsidentitet
Nabolaget ble kraftig bombet av de allierte 19. juli 1943, noe som drepte over 1500 mennesker. Denne hendelsen styrket den antifascistiske stemningen. Senere ble det en høyborg for studentbevegelsen i 1977 og anti-etablissementsprotester.
7 Hvor kan jeg se den beste gatekunsten og de politiske veggmaleriene
Dra til Via dei Volsci, Via degli Ausoni og området rundt Ex-Mattatoio (det tidligere slakteriet).
