Selv på 1990-tallet avviste noen Jake og Dinos Chapman som overvokste tenåringer som solgte sjokkverdi for sjokkverdiens skyld. Likevel kommer arbeidet deres nærmest å gi denne deprimerende grunne utstillingen et øyeblikk av virkelig dybde. Skulpturen deres Great Deeds Against the Dead, basert på et Goya-trykk som skildrer grusomheter fra Napoleonskrigene, viser lemlestede, blødende nakne lik som henger fra et tre. Den reiser spørsmål om krig og kunst, om hvordan smerte blir representert, og om kunst kan tjene et moralsk formål. Den beste britiske kunsten på 1990-tallet var slik – bråkjekk, vulgær og makaber på overflaten, men uventet intelligent og følelsesladet under. Dessverre er denne utstillingen ingen av disse tingene.
Du skulle tro Tate Britain ville ønske å gjøre rettferdighet mot et tiår der disse Millbank-galleriene spilte en hovedrolle, og huset Turner-prisen i årene da delte kuer, betonghus og elefantmøkk fikk nasjonen til å krangle. Ved starten av 1990-tallet betraktet ingen Storbritannia som en leder innen samtidskunst. Ved millenniumskiftet var vi bedre kjent for ny kunst enn for nye romaner.
Se bildet i fullskjerm
Harmløs … Two Similar Swimming Forms in Endless Motion (Broken), 1993, av Damien Hirst. Fotografi: Damien Hirst and Science Ltd/DACS Images
En utstilling som spektakulært gjenbesøkte fin-de-siècle-britisk kunst ville være et interessant prospekt. I stedet har tidligere Vogue-redaktør Edward Enninful blitt invitert til å iscenesette sin egen fantasiutgave av det tiåret, der han blander kunst og mote med tung vekt på mote. Det er mer om Isabella Blow enn om Rachel Whiteread, som er representert ved et tidlig avstøpning av innsiden av en varmtvannsflaske. Damien Hirst har et par små, harmløst utseende haier balansert på en sirkulær skinne. Ut fra dette er det ingen måte å forstå hvordan hans tidlige arbeid så ut til å konfrontere tigerhaienes gapende dødsgap. Kanskje kunsten hans fra 1990-tallet fortsatt kan bevege oss, eller kanskje den har blitt tåpelig med tiden, men det er ikke nok av den her til å begynne å avgjøre det.
Dette er ikke en virkelig utstilling. Det er et magasinoppslag. Ikke bare er det stilmagasiner i utstillingen, men designet har den andpustne overfladiskheten til et blankt layout som hypér sitt glatte tema – i dette tilfellet «90-tallet» – gjennom et glamorøst sveip av slående sammenstilte bilder. Men å plassere motefotografi ved siden av konseptuell kunst er en forferdelig idé. Hvis du tar motebildene alvorlig, reduserer du kunsten til bare nok en stilig positur. Hvis du, som meg, bryr deg om kunsten, ser moten ganske tom ut.
Juergen Tellers fotografi Kristen McMenamy No 3 fra 1996 henger ved siden av Sarah Lucas' verk Chicken Knickers fra 1997. Tellers bilde viser subjektet nakent og røykende, med et leppestifthjerte tegnet på kroppen hennes som inneholder ordet «Versace». Hva sier det annet enn «Kjøp Versace»? Se nå på Lucas' fotografi av en rå kylling festet til noens truse. Det er morsomt – en stor gjerning mot en død kylling, fra en kunstner med geni for fremmedgjøring, som en Lucas-skulptur av en «Bunny» på en stol med tynne, strømpebekledde ben minner deg om.
Se bildet i fullskjerm
Et geni for fremmedgjøring … Chicken Knickers, 1997, av Sarah Lucas. Fotografi: Tate Photography/Courtesy the artist and Sadie Coles HQ, London
Teller blir avslørt som bare en smart stylist hvis bilder mangler poesi eller mening. Hans portrett av Kate Moss har ingen av distansen eller mysteriet i Gary Humes maleri av henne med et skinnende, metallisk, speilende ansikt. Hume gir et av de få øyeblikkene der mote og kunst virkelig overlapper – men som popkunst er hans Kate mer en bister, Richard Hamilton-aktig kommentar til kjendisstatus enn en feiring av Cool Britannia.
Ikke at utstillingen har mye å si om den bredere popkulturelle brusen. Det er et helt rom fullt av festbilder som skildrer klubbscenen, men et annet poeng med 90-tallet var vel at mainstream britisk pop ble gjenopplivet. Jeg antar Enninful er for sofistikert til å finne plass til Oasis eller Blur, enn si Fat Les.
I stedet får vi couture. Du kan åpenbart se Alexander McQueen som en kunstner. Men ærlig talt, rommet dedikert til «body horror» domineres av kostymene hans, som rett og slett er affekterte og pretensiøse. Hvis de uttrykker noe, kan det være et hat mot kvinner, som han tvang til å gå catwalk i antrekk laget av wire og stålbuketter. I samme rom dekker pompøse, forferdelige bilder tatt av Sean Ellis for The Face en hel vegg. Ved siden av disse ser Jake og Dinos bemerkelsesverdig dype ut.
Se bildet i fullskjerm
Pompøse, forferdelige bilder … The Dark Knight Returns, av Sean Ellis for The Face, 1998. Fotografi: © Sean Ellis
Andre billedkunstnere kommer ikke like godt ut. Helen Chadwick får to symbolske uhyggelige fotoverk, mens den dødsbesatte kunsten til Hamad Butt, vist vakkert på Whitechapel for ikke lenge siden, er presset inn på slutten av galleriet. Chris Ofili nevnes med No Woman, No Cry; Tracey Emin får ett neonverk. Andre kunstnere er bemerkelsesverdige ved sitt fravær, fra Jeremy Deller til Mat Collishaw til den sent savnede Christine Borland.
Hopp over nyhetsbrevpromotering
Gratis nyhetsbrev | Ukentlig
Meld deg på Art Weekly
Din ukentlige kunstverden-oppsummering, som dekker alle de største historiene, skandalene og utstillingene
Skriv inn e-posten din
Meld deg på
Etter nyhetsbrevpromotering
Hardfeste fester, billige husleier og forferdelige leiligheter: hvordan 90-tallets kunst og mote redefinerte britisk kultur
Les mer
Eller tar jeg feil? Fortjener Young British Art virkelig den avvisende behandlingen Tate gir den, selv om Tate tjente så godt på disse kunstnerne? Kanskje det virkelig var en haug med tull. Men selv om du ikke deler min tro på at noe av kunsten fra den tiden er kraftfull og varig, fortjener den vel nok plass til å bli sett og vurdert.
Etter bare sju rom slutter det plutselig. Jeg håpet det jeg hadde sett var en prolog til mer kunst, større kunst, med nok plass til å verdsette den. Men nei. Det er det. Du går derfra like misfornøyd som du kanskje ville gjort etter å ha bladd gjennom et 30 år gammelt eksemplar av The Face på et tannlegeventeværelse. The 90s er på Tate Britain, London, fra 8. oktober 2026 til 14. februar 2027.
Ofte stilte spørsmål
FAQs The 90s Art and Fashion Review This Isnt an Exhibition Its a Magazine Spread
1 Hva handler The 90s Art and Fashion-anmeldelsen om
Det er en kritisk anmeldelse av et prosjekt eller en utstilling som hevder å utforske 1990-tallets kunst og mote. Anmelderen argumenterer for at det ikke er en virkelig utstilling – det er mer som et blankt magasinoppslag, all stil og ingen dybde
2 Hva betyr this isnt an exhibition its a magazine spread
Det betyr at visningen ser pen ut, men mangler forskningen, konteksten og meningen en virkelig utstilling burde ha. Det handler mer om visuelle uttrykk og stemning enn om ideer
3 Hvorfor ville en utstilling bli kalt et magasinoppslag
Fordi den er arrangert som en moteeditorial – nøye stylet bilder, kjente navn og trendy estetikk – men uten historiefortellingen eller kunnskapen til en museumutstilling
4 Er det en dårlig ting
Ikke alltid. Et magasinoppslag kan være morsomt og visuelt spennende. Kritikken er at det presenteres som noe dypere – en utstilling – når det ikke er det
5 Hva er forskjellen mellom en utstilling og et magasinoppslag
En utstilling har vanligvis et klart argument, forskning og kontekst. Et magasinoppslag prioriterer bilder, stemning og kommersiell appell
6 Hvordan var kunst- og motescenen på 1990-tallet
Den var en blanding av grunge, minimalisme, streetwear og haute couture. Kunstnere og designere krysset ofte over – tenk Helmut Lang, Maison Margiela og fotografer som Corinne Day
7 Hvorfor er 1990-tallets kunst og mote så populært nå
Nostalgi. Epoken føles rå og autentisk for mange, og stilene – baggy jeans, slip dresses, minimalisme – kommer stadig tilbake
8 Hva er vanlige problemer med 90-tallsutstillinger
De stoler ofte på klisjeer og hopper over politikk, økonomi og mangfoldige stemmer fra tiåret
9 Kan du gi et eksempel på en god kunst- og moteutstilling fra 1990-tallet
The Fashion World of Jean Paul Gaultier eller In America A Lexicon of Fashion håndterte kontekst og håndverk godt. Mindre utstillinger på steder som Fashion Institute of Technology gjør også dette
