Miért vagyok annyira elbűvölve Kína ősi aranykorától? Elvittem a lányomat egy utazásra, hogy kiderítsem.

A Tang-dinasztia idején, amely a hetedik századtól a tizedik század elejéig tartott, a vikingek a mai Európa partjait fosztogatták. A ma Britanniaként ismert kis szigetvilágban angolszász királyságok emelkedtek fel és buktak el. Eközben Mesoamerikában, 3000 év virágzás után, a maja civilizáció összeomlott. Keleten Kína kilenc évszázada egyesült, és a Tang-dinasztia már a világkultúra közmondásos csúcspontja volt.

A Tang-dinasztia hihetetlen szintű társadalmi és kulturális kifinomultságot ért el. Voltak előrelépések a tudományban és az orvostudományban, fenséges költészet, misztikus festmények, divatos női ruházat a palota falain túl is, kiváló kerámia és agyagedények, a lőpor és a nyomtatás feltalálása, rendkívül kidolgozott konyhaművészet, kreatív várostervezés és még sok más. Valóban kozmopolita birodalom volt, dinamikus diplomáciai kapcsolatokkal a szomszédos királyságokkal.

Amikor erre gondolok, vágy ébred bennem: ha úgy tetszik, egyfajta kötelesség, hogy írjak erről a korszakról. A Tang éles ellentétben áll azzal a képpel, amelyet a Nyugat régóta szívesen terjeszt a bezárkózó, befelé forduló Kínáról. Nyitott, kozmopolita olvasztótégelyként ez volt a keleti központ, amelybe a Bizánci Birodalomig nyúló selyemutak gazdagsága áramlott.

De mégis, miért a Tang? És miért tőlem tanuljunk a Tangról? Van saját történetem, amely nem tesz úgy, mintha objektív lenne. A történetem egy konkrét, szenvedélyes újrakapcsolódást jelent a saját örökségemmel. Hosszú távollét után vissza akartam térni Kínába. Utoljára egy évtizeddel korábban jártam ott, akkor három hónapos gyermekemmel, Moonnal. A visszatérési vágyam részben miatta volt, aki most 11 éves. Így ő és én útnak indultunk vissza a kulturális méhbe, amelyből kiemelkedtem és amelyet magam mögött hagytam. El kellett magyaráznom a kínai múltat nemcsak a gyermeknek, hanem magamnak is.

Xi'an

Utunk Xi'anban, a Tang-dinasztia fővárosában kezdődött. Nagysebességű vonat hozott minket Pekingből egy perzselően forró júliusi napon. Az úton az aszfalt csillogott és fekete hőséget izzadott ki, míg a város teljes erővel zúgott a forgalom hatalmas folyamától.

Egy hagyományos külsejű szállodát foglaltam, arra gondolva, hogy többet kellene ízlelnünk a régi Kínából. Amikor megérkeztünk a szállodához, be kellett préselnünk magunkat egy csapat üzletember közé, akik mind fekete öltönyt viseltek, arcukat az alkohol pirította. Hangosan beszéltek, miközben köhögtek és köptek. Beteges légúti gyűlés volt ez? Több méterről éreztem erős cigarettájuk szagát. Bár a lobbyban „tilos a dohányzás” táblák voltak, a szálloda kapujánál álltak, pöfékeltek és hangos vicceket meséltek. Shanxi dialektusban beszéltek, és homályosan kivettem, hogy a nevetésük étellel és nőkkel kapcsolatos. Mennyire ismerős volt mindez; öltönyös férfiak, láncdohányosok, lányokat keresnek – az a fajta dolog, ami a „kínai csoda” közelmúltbeli gazdagságával járt. De hol voltak a nők? Mint általában, a nők dolgoztak. A recepciós és a menedzser nők voltak. Átadták a szobakulcsot, miután elvették a pénzünket.

A szobánk bűzlött a dohányfüsttől; még a fehér ágynemű is. Azonnal ki akartunk menni. Beugrottunk egy légkondicionált taxiba, és elindultunk, hogy híres látnivalókat keressünk.

Egy órával később a Nagy Vadlúd Pagoda mellett álltunk. Moon egy közeli gránátalmafa alá bújt, jégnyalókát szopogatott, gesztenyebarna haja összegabalyodott az izzadságtól. A fák tetején lévő süketítő kabócasiripelésen túl a hőség rózsaszín köd rétegét képezte a pagoda felett. Az izzadság a szemöldökömről csöpögött, elhomályosítva a látásomat.

Kép megtekintése teljes képernyőnA Nagy Vadlúd Pagoda Xi'anban. Fotó: Sergio Azenha/Alamy

Kínában mindenki tudja, hogy Xi'an az ország egyik legrégebbi városa. Ez a mi Rómánk vagy Athénunk. 2000 éves időszak alatt több dinasztia fővárosaként szolgált, bár akkoriban Chang'annak hívták. A Tang nyomai mindenhol megtalálhatók. Mint sok más régi emlékmű, a ma látható Nagy Vadlúd Pagoda sem az eredeti. Először a hetedik század elején épült a Tang-dinasztia idején, a nyolcadik században restaurálták, majd a tizenhatodik században egy földrengés után újjáépítették. Téglából és fából készült, homlokzatán a párkányok mentén bonyolult szobrok és faragások láthatók. Csatlakoztunk a turisták áramához a magas torony körül, de nem mehettünk be, mert túl törékeny ahhoz, hogy elviselje a tömeget.

Moon Angliában született és nőtt fel. Soha nem tapasztalt ilyen éghajlatot, vagy ilyen tömeget, amely körülötte nyomult. Egy szem szellő sem volt. Attól tartottam, hőgutát kaphat. Egyik fa árnyékából a másikba ugráltunk, amíg ki nem jutottunk a parkból.

Miután kijutottunk, az ősi városfalnak dőltünk, hálásak az árnyék egy darabjáért. Azt olvastam, hogy a fal 14 kilométer hosszú, és főként a Ming-dinasztia idején, a tizennegyedik században épült. De az eredeti fal a Tang-dinasztiából származott. Xi'an egy nagy palimpszeszt, sok kultúra életével rétegezve. Ez nagyon különbözik Rómától vagy Athéntól, amelyek tele vannak eredeti romokkal. Kínában semmit sem hagynak romként megmaradni – a kormány vagy újraalkotja azt, amiről úgy véli, hogy az eredeti volt, vagy valami teljesen újat épít. Romok nem létezhetnek a kommunizmus alatt.

Számok

Egy utcai piacon kószáltunk, mindenféle kínai zöldséget nézve. Ecettel és chilivel készült sült burgonyacsíkokat ettünk.

„Mi ez, anya?” Moon pálcikáival egy tányér fehér zöldséget bökött meg.

„Lótuszgyökér-szeletek. Kóstold meg!”

Ez az utazás arra késztetett, hogy elgondolkodjak a saját Kínához fűződő kapcsolatomról, és a lányoméról is. Milyen hatalmas múlt. Azon tűnődtem, hogyan taníthatnám meg neki. Mit jelenthet ez neki? Moon angol volt, vagy brit – az első nyelve az angol volt, annak ellenére, hogy folyamatosan igyekeztem megtölteni a füleit az anyanyelvemmel. Ezek az erőfeszítések csak szerény sikert hoztak. Moon megértette a kínaimat, de mintha a nyelv soha nem hatolt volna a bőre alá. Angliában, egy iskolai nap végén azt mondta nekem: „Nehezen tudom élvezni a történelmet.” Azt válaszoltam: „Ha nem ismered a történelmedet, nem tudod, ki vagy!” És hallottam magamat, amint azt mondom neki: „Tanulhatunk a múlt ragyogásából, és erre egy példa a Tang.”

De mit értettem ez alatt valójában? Magamat is próbáltam meggyőzni, nem csak a lányomat?

Az estét a város egyik terén töltöttük, fél görögdinnyét ettünk. A virágágyások mellett guggoltunk, és néztük az idősebb párokat, akik a utcai lámpák alatt táncoltak. A zene – nagyon giccses 1980-as évekbeli kínai dalok – a fülünkbe harsogott. Így teli torokból kiabáltam Moonnak az ősi múltról, nem hasonlítva egy átnevelő táborban tartott előadásokhoz.

„Kezdetben Xi'an egy kőkori falu volt. Aztán nagyon-nagyon régen, körülbelül 3000 évvel ezelőtt, egy királyság központja lett. Nem tanultál a trójai háborúról az ókori Görögországban? Az körülbelül ugyanabban az időben volt.”

Már küszködtem, de folytattam. „Az egyik korábbi dinasztia, a Zhou, volt e terület alapító dinasztiája.” Moon körülnézni kezdett, láthatóan unatkozott. Megálltam, növekvő gyötrődést érezve.

„A Qin császár – Shi Huang – úgy döntött, megtervezi a fővárosát. Akkor Xian-yangnak hívták, Xi'antól északnyugatra. Sok palotát épített, és egységesítette a kínai írásrendszert. Ez 2000 évvel ezelőtt volt. Tudod, ő volt az, aki elkezdte építeni a kínai nagy falat.”

Qin Shi Huang császár portréja, a Nemzeti Palotamúzeumban, Tajpejben. Fotó: Heritage Images/Getty Images

Moon kiköpött néhány görögdinnyemagot. Kétségbeesetten kerestem valami drámaibbat.

„De sok könyvet is elégetett, és élve eltemette a tudósokat… Elhiszed?”

„Szörnyű! Szegény tudósok!” kiáltotta Moon. „Miért tette ezt?”

„Nos, mert irányítani akarta az emberek gondolatait. Sok császár és diktátor tett hasonlót. Mindenesetre a Qin birodalom csak rövid ideig tartott. Aztán i. e. 202 körül új dinasztia jelent meg: a Han. Első császára Liu Bang volt.”

Megálltam és összeráncoltam a homlokomat. „Mi a baj, anya?”

„Nos, igazán nem szeretek a kínai történelemről a nyugati évszámítási módokkal beszélni!”

„Az i. e.-re és i. sz.-re gondolsz. Én sem szeretem őket!”

„Pontosan. Mi köze Kínának ahhoz, hogy valaki, Jézus Krisztus, messze született, aki semmit sem jelentett Liu Bang császárnak? Nekünk saját módunk van a különböző korszakok datálására.”

Moon felém fordult. „Mi a te kínai módod?”

Egy ideig gondolkodtam, de csak hebegtem. Nem tudtam egyszerűen elmagyarázni a kínai naptárat egy 11 évesnek. A kínai dinasztikus naptár a császár nevére, majd a dinasztia nevére épül, egy számmal, amely az adott dinasztián belüli évet jelzi. Minden új dinasztia újra nullától kezdődik.

„Csak mondj egy példát, anya” – mondta, egy darab görögdinnyét nyelvén.

„OK. Azt mondjuk: »Tang Gaozu 12 nian«, ami azt jelenti, hogy Tang Gaozu császár uralkodásának 12. éve. Vagy a te nyugati megfelelődben i. sz. 630.”

Ahogy oly gyakran, a Moonhoz intézett beszédem kínai és angol szavak keveréke volt. Folytattam, iskolamesternőnek érezve magam. „Tudod, a Tang kezdetén, a hetedik század elején, Xi'an a világ egyik legnagyobb és legnépesebb városa volt.”

Becslések szerint körülbelül 1 millió ember élt a városfalakon belül. A dinasztia végére, a kilencedik században, az ország lakossága 50 millióról 80 millióra nőtt.

Egy kortárs kínai ember számára a számok elengedhetetlenek a dolgok méréséhez, mivel népes országban nőttünk fel, és egy kormányzó párt alatt, amely megszállottja a számoknak és a numerikus nyilvántartásnak. A Kínai Kommunista Párt mindig úgy írna le egy helyet, mint „a falunak régen 38 kommunista tagja volt, ami 380-ra bővült, 32 000 négyzetmétert foglalva el.” Mi, kínai gyerekek számokat szavalva növünk fel. Moon homályosan bólintott. A számok nehezek egy brit gyerek számára ebben a kontextusban.

Csendes hadseregek

A kortárs kínai turizmus az ország csodálatos múltjának újrafelfedezéséről szól, gyakran banális és erősen kommercializált módon. Úgy tűnik, a történelem menedéket és a kortárs kínai élet stresszének ideiglenes feledését jelentheti. Élesen éreztem, hogy ezen az úton a „történelem” turisztikai látványosságként volt csomagolva. Mégis biztos voltam benne, hogy utazásaink lehetővé teszik számomra, hogy újraértékeljem kapcsolatomat egy múlttal, amelyet a kulturális forradalom alatt teljesen tagadtak. Ezt intenzíven éreztem, és úgy véltem, sokan Kínában ugyanígy éreznek.

Ha egyszer Xi'anban vagy, nem kerülheted el, hogy elhaladj az agyaghadsereg eltemetési helye mellett. A harcosok nem a Tang-dinasztiából származnak, hanem a korábbi Qinből, körülbelül 2200 évvel ezelőttről. Miután egy rendkívül hosszú sorban vártunk a Qin sírhely előtt, turisták nagy tömege nyomult be a sírba, mint sáskahad. Addigra már kimerültek voltunk, és a vizes palackjaink üresek voltak.

Kép megtekintése teljes képernyőn
Látogatók nézik az agyaghadsereg kiállítást Xi'anban. Fotó: Kevin Frayer/Getty Images

A hatalmas teremben, ahol az agyagfigurák ki voltak állítva, a lelkes turisták egymásra nyomultak – nem különbözve maguktól a szobroktól. Alattunk, a barna földön, fejetlen alakok, törött karok és testrészek voltak szépen elrendezve. A legtöbbjük egy Qin-dinasztia harcos egyenruháját viselte. Éterien mozdulatlanok voltak, mintha vártak volna, vagy hallgatóztak volna, de az időn kívül. Úgy éreztem, mi magunk is ide jöttünk, hogy ideiglenesen eltemessenek ezekkel a császári hatalom képmásaival együtt, az agyagturisták élő hadával.

Ezek nem a Tang nyomai, bár a Qin a Tanghoz vezetett a dinasztikus küzdelem nagy, bonyolult csomóján keresztül.

„Ha nem lett volna Qin-dinasztia, nem lenne Tang” – mondtam Moonnak. „Szóval olyan, mintha nem lettek volna görögök, nem lennének rómaiak?” – válaszolta magabiztosan. Sokkal többet tudott a görög istenekről és római istennőkről, mint én. Gondolkodtam azon, amit a gyermek mondott, miközben lenéztem a törött szobrokra. Kijelentettem, és ő egyetértett, hogy az ókori kínai kultúra olyan gazdag és fejlett volt, mint az ókori görög kultúra. De mit jelentett ez valójában? Próbáltam könnyebben lélegezni. A teremben a levegő dohos és poros volt, míg a turisták tömege ide-oda lökdösött minket az emberi tevékenység örvényében. Egy ponton a gyermekem és én kétségbeesetten menekülni akartunk a történelem nyomasztó súlya elől.

Az udvari napló és a nővérek

Csakúgy, mint az angolszász krónika, vagy akár az 1000 évvel ezelőtti Domesday Book, létezik a Régi Tang könyve, amely 200 fejezetből áll, és az udvari miniszterek által írt Tang-kori eseményeket rögzíti. A könyvet nehéz megérteni, mert klasszikus kínai nyelven íródott. Az angolszász krónika és a Régi Tang könyve közötti különbség az, hogy az előbbit szerzetesek írták kolostorokban, míg az utóbbit mandarinok a császári udvarban. Az egyházi kultúra természetesen nagyon különbözött az udvari kultúrától. A nyugati egyház steril hely volt, csak férfiakkal, míg a palotaudvar fényűző és érzéki belső város volt, tele művelt kurtizánokkal és hatalmas nőkkel. „Abban az időben hagyomány volt, hogy a palotanaplót, vagy bármely hivatalos feljegyzést a palota hölgyei vezették” – mondtam Moonnak.

Éppen a Huaqing termálfürdőkhöz érkeztünk, 20 km-re Xi'antól, egy helyre, ahol a Tang császárok és feleségeik szabadidejüket töltötték. Ma jelentős turisztikai célpont. „De azt hittem, a nőkkel akkoriban rosszul bántak, és nem tudtak olvasni vagy írni” – mondta Moon. „Nem a Tang idején! A Tang-dinasztiától kezdve a nőket irodalmi és művészeti készségeikért ünnepelték, nem csak szépségükért.”

Valóban, a nyolcadik század körül öt híres nővér volt, akiknek fő felelőssége az udvari napló vezetése volt. A nővérek egy ismert költő, Song Zhiwen unokái voltak, és nemcsak klasszikus költészetben, hanem politikában is képzettek voltak. Mind az öten képzett írókká és gondolkodókká váltak, és megállapodtak, hogy soha nem házasodnak meg, hanem az irodalomnak és a művészetnek szentelik magukat. Együtt írták a Nők analektáit, a konfuciánus Analekták női megfelelőjét, amely klasszikus szöveggé vált a nők oktatásában a Ming és Qing dinasztiák idején. I. sz. 788-ban ezeket a nővéreket egy helyi tisztviselő ajánlotta Taizong császárnak, az irodalom nagy szerelmesének, aki személyesen vizsgálta meg munkájukat, és mindannyiukat palotai szolgálatba vette xueshíként – a tanulás mestereiként. A császár a legnagyobb tisztelettel viseltetett irántuk. A Tang idején vált először írástudó nőkből fontos udvari miniszter, úgynevezett shangshu. „Ez elég csodálatos” – mondta Moon. „Azt mondtad, hogy a kilencedik századi Angliában csak vikingek fosztogatták a falvakat, és a legtöbb ember írástudatlan volt.” „Így van. És ha Nagy Alfréd nem támogatta volna az írástudást, senki sem tudott volna olvasni a szerzeteseken kívül.”

A Tang idején a nők egyre jelentősebb szerepet vállaltak művészként, és néhány kurtizán híres énekes és táncos volt, valamint extravagáns ruházatukról és frizurájukról is ismert volt. A Tang előtt a kínai nők többnyire fátylat viseltek, és szinte soha nem voltak közszolgálatban. A Tang női megváltoztatták ezt a hagyományt egy felvilágosult udvar támogatásával. Divatkészítőkké váltak, bonyolult sminket találtak ki, és extravagáns ruhákat viseltek. Túl mesterkélt, túl pompás lenne a Tang korszakot az ókori történelem egyik legkorábbi feminista korszakának nevezni? Az akkori angolszász nőkre gondoltam, vagy a vikingek és rómaiak feleségeire. Nem voltam meggyőződve arról, hogy ilyen hatalmat értek el.

A Nagy-csatorna

Britanniában mindig a Regent's Canal mellett éltem, Kelet-London környékén. Miután több mint két évtizeddel ezelőtt elhagytam Kínát, a napi rutinom e rozsdás angol városi víz körül forgott. Elhaladtam a keskeny csónakok mellett a kanyargó vízi utakon, és gyakran gondoltam a kínai Nagy-csatornára. A Nagy-csatorna a világ leghosszabb és legrégebbi mesterséges vízi útja. Legrégebbi szakaszát az i. e. ötödik században építették. Később, i. sz. a hetedik században, Sui Yang császár ambiciózus projektbe kezdett, hogy vízi úton összekösse a délt és az északot. Aztán a Tang császárok kibővítették és tökéletesítették használatát.

Először 1993-ban láttam a csatornát, amikor elhagytam déli szülővárosomat, és Pekingbe utaztam tanulni. A Pekingi Filmakadémia közvetlenül a csatorna mellett van, a régi Yuan-dinasztia romjainak kapujánál, és nemrég egy parkot építettek a vízi út mentén, fűzfákkal szegélyezve a partokat. Órák után elhagytam a campusot, és a víz mellett ültem, olvastam vagy elvitelre készült ételt ettem. A víz mozdulatlan volt. Mindig azon tűnődtem, hogyan szállítottak ilyen nagy mennyiségű rizst és teát ezen a vízen régen.

Gyakran, egy hideg napos délutánon hóesés után, egyik kezemben Pier Paolo Pasolini költészetének fordításával, kis köveket dobáltam a fagyott felszínre, hogy lássam, törik-e a jég. Azon a csatornánál, merem mondani, fiatal értelmiségivé váltam, bármennyire arrogáns és mesterkélt is hangzik ez. Akár azt is mondhatnám, hogy része voltam a történelmi tájnak, sztoikusnak, de örökkévalónak, függetlenül az ókori kultúra kulturális forradalom óta tartó pusztításától Kínában. Számomra a Tang pontosan az ellentéte a kulturális forradalomnak. Az előbbi gazdag és kulturálisan sokszínű, míg az utóbbi szegény, fantáziátlan és funkcionális az élet és a gondolkodás minden területén.

Amikor röviden meglátogattuk Pekinget, meg akartam mutatni Moonnak a csatornát és a Pekingi Filmakadémia melletti parkot, de soha nem sikerült eljutnom a főváros azon részére. Peking túl nagy volt ahhoz, hogy bejárjuk. A hat hatalmas körgyűrű és a körülötte lévő számtalan autópálya nagyobbnak tűnt, mint a naprendszerünk pályái.

Luoyang

Panaszkodhat az ember Kína vízének vagy levegőjének minőségére, de a tömegközlekedést csak csodálni lehet: az utak és vasutak minden lehetséges célponthoz elvezetnek. Ez nagyon friss jelenség. Amikor körülbelül 20 évvel ezelőtt elhagytam Kínát, az infrastruktúra nagyon gyenge volt. A vonat Shanghai-ból Pekingbe két napig tartott; ma kevesebb mint öt óra.

Egy nagysebességű vonaton voltunk Shanxiból Henan tartományba. A táj buja és hegyes volt; a növényzet smaragdzöld és ragyogó a nap alatt egy nyári vihar után.

Délben érkeztünk Luoyangba, remélve, hogy a nap hűvösebb lesz, mint a Xi'anban elszenvedett 39 fok.

A Tang-dinasztia idején Luoyangot Dongdunak (東都), a keleti fővárosnak nevezték. Amikor Wu Zetian császárnő lett, a kínai történelem legmagasabb palotáját építette Luoyangban, amelynek ma egy másolata áll az óvárosban, a várostól keletre.

Egy vadonatúj Hyatt szállodában szálltunk meg Luoyang új városában. Olyan újban, hogy a szálloda lobbyja még mindig tele volt friss virágok nagy csomagjaival, amelyeket a nyitóünnepségre hoztak. A 16. emeletről lenéztem. Balra a Luoyangi Tudományos és Technológiai Intézet hatalmas campusa volt; jobbra a kirakószerű Néppark sportlétesítményekkel; a horizonton felhőkarcolók álltak egy unalmas, egyforma sorban, mint egy monokultúrás erdő. Hol volt a történelem? Vágytam régi látványokra és hangokra.

Luoyangból meglátogattuk a közeli Longmen-barlangokat, a világ egyik legnagyobb buddhista helyszínét, amely több mint 1500 éven át fennmaradt. Micsoda nagyszerű látvány – számtalan Buddha-szobor! Finoman faragott részleteik egykor arannyal voltak festve. Most csupaszon és színtelenül állnak, és a legtöbbjüknek hiányoznak testrészei.

Kép megtekintése teljes képernyőn
A Longmen-barlangok, Luoyang, Henan tartomány. Fotó: VW Pics/Universal Images Group/Getty Images

„Anya, tudtad, hogy 100 000 szobor van ezeken a dombokon?” – mondta Moon, egy útjelző táblát olvasva.

„Az sok” – mondtam. „Mit mond még?”

„Azt mondja, hogy több mint 2345 barlang van. Néhány alig nagyobb, mint egy kis lyuk, és néhány 17 méter magas.”

Mint mindig, a kínaiak megszállottan sorolják a számokat bármely történelmi helyszín leírásakor, de aki meglátogatja ezeket a barlangokat, aligha szorul rájuk. Mint én, ők is szédítő hitetlenséget érezhetnek, még akkor is, ha lábunk szilárdan áll ezeken az ősi sziklákon. Mint az angliai Stonehenge vagy az egyiptomi piramisok, ezek az emlékművek a fenséges érzését keltik.

Ahogy lefelé sétáltunk a folyópart felé, visszanéztem a dombon lévő buddhista barlangok elmosódott arcaira és alakjaira. Mennyi történelmet tudok még felszívni egy délután alatt? Szükségünk van 10 000 Buddha-szobor látványára ahhoz, hogy arra a következtetésre jussunk, hogy van Buddha? Szükségünk van 20 méteres Jézus-szobrok felállítására a kereszten, hogy bizonyítsuk, meghalt értünk? Miért ragaszkodunk annyira a spirituális élet fizikai oldalához? Nem elég hatalmas és félelmetes az ég ahhoz, hogy elmélkedjünk rajta? Az üresség az, ahol a leggazdagabb lehetőség rejlik.

Fáradtan és álmosan hagytuk el a pazar látványosságot. A kapunál leintettünk egy taxit, vissza akartunk jutni a szállodába a csúcsforgalom előtt, ahol a mindennapi élet apró, hétköznapi dolgaival foglalkoznánk – számlák fizetése, telefonok töltése, étel rendelése, fogmosás.

A Qianling mauzóleum és a túlvilág

Nagy távolságokat tettünk meg nagysebességű vonatokon. Az északi síkságokról átkeltünk a Jangce folyón, és délre száguldottunk, majd ismét északra indultunk, Belső-Mongólia füves pusztáira. Moon mindenféle furcsa ízű ételt kóstolt, és helyi dialektusokat tanult, és szinte őshonos kínai gyerekként is elment volna.

Utazásunk legvégén, hogy bezárjuk a kört, meg akartam látogat