Pourquoi y aller maintenant ?
Le centre de Rome, l’un des endroits les plus prisés d’Europe, a commencé à ressembler à une station de métro aux heures de pointe : étouffant, surpeuplé et claustrophobe. L’année dernière, la Ville éternelle a accueilli un nombre record de touristes, en partie grâce au Jubilé du Vatican 2025. Au total, 22,9 millions de visiteurs ont séjourné dans la ville, soit près de dix fois le nombre d’habitants.
Et rien n’indique que cet essor touristique ralentisse. Des sources locales suggèrent que 2026 pourrait dépasser les chiffres de 2025.
Mais tandis que les vacanciers sortent de la gare principale de Rome, Termini, et se dirigent directement vers le Colisée, le Forum romain et la Piazza Venezia, peu réalisent qu’une marche de 20 minutes dans la direction opposée mène à l’un des quartiers les plus méconnus de Rome : San Lorenzo.
Construit à la fin du XIXe siècle pour la classe ouvrière, San Lorenzo porte un poids historique moderne plus important que de nombreux quartiers centraux. Pendant l’ascension de Benito Mussolini, les résidents locaux (connus sous le nom de sanlorenzini) et les Arditi del Popolo (AdP)—un groupe militaire antifasciste—ont participé à des actes de résistance.
Lors de la peu connue bataille de San Lorenzo en 1922, les membres de l’AdP ont combattu les escouades fascistes, les forçant à battre en retraite sous les tirs. Cinq mois plus tard, pendant la marche sur Rome, des barricades ont été érigées pour empêcher l’entrée des chemises noires. Bien que 13 personnes soient mortes dans les troubles, les forces fascistes n’ont jamais complètement contrôlé la zone. Elle est devenue connue comme la « zone rouge », un symbole de ses politiques de gauche.
La tragédie a frappé à nouveau vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombardements alliés ont détruit de grandes parties du quartier et tué environ 1 500 sanlorenzini.
Aujourd’hui, la vie dans ce quartier de contre-culture est bien moins conflictuelle. Les étudiants de l’université voisine La Sapienza se mêlent aux artistes, créatifs et résidents de longue date qui conservent encore leur identité ouvrière et de gauche. Même avec l’arrivée de nouveaux capitaux—et l’ouverture de chaînes de clubs comme Soho House et Social Hub—le quartier a conservé une grande partie du caractère qui le distingue du centre de Rome de plus en plus bondé.
Où manger et boire
Heureusement, les menus plastifiés avec photos de plats sont rares ici, tout comme les assiettes de carbonara coûtant plus de 10 €. La Pizzeria Formula 1 du quartier est un rite de passage pour les habitants. Ce restaurant sans fioritures sert des pizzas à pâte fine de style romain depuis 1978, se concentrant sur les garnitures classiques comme la margherita. L’intérieur correspond à la nourriture : une salle lambrissée de bois avec des plafonds blancs qui semble inchangée depuis son ouverture. Jeunes et moins jeunes viennent pour des repas qui coûtent rarement plus de 10 € par personne.
À quelques minutes se trouve l’Osteria da Marcello, un établissement familial depuis 1961. Avant que Marcello Santececca et sa femme, Alessandrina, n’ouvrent leurs portes, l’endroit servait principalement des fagottari—des dîneurs qui apportaient leur propre nourriture et achetaient du vin à l’établissement. Des plats romains typiques comme la tripe en ragoût, les artichauts frits à la juive (carciofi alla giudia), les pâtes cacio e pepe et la queue de bœuf braisée sont servis sur des assiettes posées sur des tables recouvertes de papier, conservant cette ambiance de pique-nique intérieur.
Ce ne sont pas que des repas bon marché, cependant. Nena Mercato e Cucina, géré par l’acteur italien Cristiano Caccamo et son associé Lorenzo Biancolella, représente un côté plus récent de San Lorenzo : tendance mais pas prétentieux. Des tables carrelées et des assiettes accrochées aux murs lui donnent une ambiance espagnole, tandis que le menu revisite les classiques italiens d’antan avec une touche moderne, comme les fettuccine au canard avec mousse de parmesan et la carbonara à la truffe.
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La Pizzeria Formula 1 est un rite de passage pour les habitants de San Lorenzo.
Ceux qui ont une dent sucrée peuvent se nettoyer le palais avec une authentique glace du bien nommé Gelato San Lorenzo, qui propose des saveurs allant de l’inhabituel (avocat, citron et poivre) au classique (fraise).
À proximité, la chocolaterie SAID dal 1923, vieille de 103 ans, sert des desserts centrés sur le chocolat. Des vitrines exposent des pralines et truffes faites à la main, et des outils de fabrication du chocolat pendent aux murs, rappelant aux visiteurs le passé industriel de la région. À l’automne, le riche chocolat chaud du chocolatier est si tentant que même Augustus Gloop voudrait plonger dedans.
À la tombée de la nuit, la Piazza dell’Immacolata devient le salon non officiel du quartier, où des étudiants universitaires animés débordent avec des bières et des gobelets en plastique de vin à la main.
Les bars à vin sont rares, mais cela ne signifie pas qu’ils n’existent pas. Caché à la vue de tous se trouve le minuscule Ramnes, un bar à vin où habitués et nouveaux venus apprécient la conversation en sirotant du vin local (comme le vif Bellone) et des boissons d’un peu plus loin (comme les rouges veloutés des Abruzzes voisines).
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Expériences culturelles
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La Basilique San Lorenzo fuori le mura (Basilique Saint-Laurent-hors-les-murs). Photographie : Reda/Getty Images
Comme dans le centre de Rome, la foi joue un rôle dans le tourisme de San Lorenzo. La Basilique Saint-Laurent-hors-les-murs a été construite autour du tombeau du saint patron du quartier. C’est l’une des sept églises de pèlerinage de Rome et elle abrite les reliques de saint Étienne. L’église originale a été détruite par les bombardements alliés en 1943, et la façade actuelle a été reconstruite à partir des décombres.
Restant dans le thème religieux, le cimetière monumental du Verano bordé d’arbres (connu localement sous le nom d’Il Verano) offre un lieu de réflexion et de calme loin de l’agitation du quartier. Ce terrain de sépulture de 83 hectares est divisé en sections juive, catholique et protestante, avec un monument aux victimes de la Première Guerre mondiale. En tant que dernière demeure des légendes du cinéma italien Alberto Sordi, Bud Spencer et Gigi Proietti, c’est la réponse de Rome au cimetière de Highgate à Londres.
« Là où le centre de Rome est défini par des fresques, San Lorenzo est défini par l’art de rue. »
Au-delà de la piété, le côté moderne de San Lorenzo se démarque. Alors que le centre de Rome est connu pour ses fresques, San Lorenzo est connu pour son art de rue. Comme tout quartier, il y a beaucoup de graffitis, mais aussi des œuvres remarquables comme le Murale contro il Femminicidio (Mural contre le féminicide, 2012-13) de Marina Biagini et Elisa Caracciolo, où chacune des 107 figures représente une victime de féminicide de l’année précédente. L’artiste de rue née à Rome Alice Pasquini a peint une fresque longue d’un pâté de maisons intitulée « Welcome to San Lorenzo » le long de la Via dei Sabelli. Les visites d’art de rue sont courantes.
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Le Murale contro il Femminicidio d’Elisa Caracciolo. Photographie : Andrea Sabbadini/Alamy
L’identité créative de San Lorenzo va au-delà des rues. C’est aussi un lieu clé pour l’art contemporain à Rome, ancré par la Fondazione Pastificio Cerere, une ancienne usine de pâtes transformée en centre culturel dans les années 1970, avec des expositions fréquentes. Des galeries indépendantes et des espaces créatifs ajoutent également à la scène artistique plus large de la région, notamment Collettivo noMade et Monti8.
Où faire du shopping
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Sans sacs Gucci impeccables ni costumes bien coupés en vue, les vêtements alternatifs et vintage sont une priorité pour les habitants de San Lorenzo. Il y a de nombreux magasins de vêtements d’occasion, comme Latini 34, où l’on peut trouver de tout, des articles pré-aimés aux couleurs vives. Vous pouvez trouver de tout, des trenchs aux chaussures. Chez Laboratorio Pellerossa, il y a des articles en cuir faits main, et chez L’Anatra all’Arancia, vous trouverez des vêtements soigneusement sélectionnés de designers méconnus du monde entier. Les amateurs de musique peuvent parcourir une sélection de vinyles chez Ultrasuoni Records Roma.
À ne pas manquer
En été, il est difficile de manquer le Giardino Verano, un espace en plein air près d’Il Verano où le bruit et les rires remplissent le quartier. Ce festival d’été de quatre mois a lieu tous les jours jusqu’en octobre, offrant des concerts gratuits, un cinéma en plein air, et des boissons et jeux jusqu’à 2 heures du matin.
Où loger
Il n’y a pas beaucoup d’hôtels chics à San Lorenzo, mais l’Ateneo Garden Palace (doubles à partir de 188 €) dispose d’une grande cour et de chambres spacieuses et aérées. Dans la même rue, le Social Hub nouvellement ouvert (doubles à partir de 250 €) offre tout, des restaurants sur place à une piscine sur le toit avec bar.
Foire aux questions
Voici une liste de FAQ sur San Lorenzo, le quartier rebelle de Rome, couvrant des aspects débutants et avancés
Questions pour débutants
1 Qu’est-ce que San Lorenzo exactement et pourquoi est-il appelé le quartier rebelle
San Lorenzo est un quartier ouvrier historique de Rome situé près de la gare principale. Il est appelé le quartier rebelle en raison de sa longue histoire de résistance politique, d’activisme antifasciste et de son rôle de pôle étudiant.
2 San Lorenzo est-il sûr pour les touristes
Oui, c’est généralement sûr, mais comme dans toute zone urbaine animée de Rome, il faut faire attention aux pickpockets, surtout près de l’université et la nuit. L’ambiance est vivante et bohème, pas dangereuse.
3 Quelle est la principale différence entre San Lorenzo et Trastevere
Trastevere est plus raffiné, touristique et romantique. San Lorenzo est plus brut, plus authentique et dominé par les étudiants et les habitants. C’est moins une question de ruelles pittoresques et plus d’art de rue, de repas bon marché et de contre-culture.
4 Quel type de nourriture peut-on y trouver
Vous trouverez de la cuisine de rue romaine classique, des trattorias abordables et des spots internationaux adaptés aux étudiants. C’est célèbre pour sa pizza à portafoglio tardive et ses bars à vin bon marché.
5 San Lorenzo vaut-il la peine d’être visité pour seulement quelques heures
Absolument. C’est parfait pour une visite d’une demi-journée—déjeuner, se promener parmi les fresques murales et prendre un apéritif. C’est une excellente pause des monuments bondés.
Questions avancées et plus approfondies
6 Quels sont les événements historiques les plus importants liés à l’identité de résistance de San Lorenzo
Le quartier a été lourdement bombardé par les Alliés le 19 juillet 1943, tuant plus de 1500 personnes. Cet événement a alimenté le sentiment antifasciste. Plus tard, il est devenu un bastion du mouvement étudiant de 1977 et des protestations anti-establishment.
7 Où puis-je voir les meilleurs art de rue et fresques politiques
Dirigez-vous vers la Via dei Volsci, la Via degli Ausoni et la zone autour de l’ExMattatoio (ancien abattoir).
