Proč jet právě teď?
Centrální Řím, jedno z nejžhavějších míst Evropy, začíná připomínat stanici metra v dopravní špičce: dusno, přeplněno a klaustrofobicky. Věčné město loni zaznamenalo rekordní počet turistů, částečně díky Vatikánskému jubileu v roce 2025. Celkem 22,9 milionu návštěvníků ve městě přenocovalo – téměř desetkrát více, než je počet obyvatel.
A nic nenasvědčuje tomu, že by turistický boom zpomaloval. Místní zdroje naznačují, že rok 2026 by mohl překonat čísla z roku 2025.
Zatímco se však rekreanti hrnou z římského hlavního nádraží Termini a míří rovnou ke Koloseu, Foru Romanu a na Piazza Venezia, málokdo si uvědomuje, že dvacet minut chůze opačným směrem vede do jedné z nejpřehlíženějších římských čtvrtí: San Lorenzo.
San Lorenzo, postavené na konci 19. století pro dělnickou třídu, nese větší moderní historickou váhu než mnohá centrální území. Během nástupu Benita Mussoliniho k moci se místní obyvatelé (známí jako sanlorenzini) i Arditi del Popolo (AdP) – protifašistická vojenská skupina – účastnili aktů odporu.
V málo známé bitvě o San Lorenzo v roce 1922 členové AdP bojovali proti fašistickým oddílům a donutili je pod palbou ustoupit. O pět měsíců později, během Pochodu na Řím, byly postaveny barikády, aby černokošiláky udržely venku. Přestože při nepokojích zemřelo 13 lidí, fašistické síly nikdy nezískaly nad oblastí plnou kontrolu. Stala se známou jako „červená zóna“, symbol své levicové politiky.
Tragédie zasáhla znovu ke konci druhé světové války, kdy spojenecké bombardování zničilo velké části čtvrti a zabilo asi 1500 sanlorenzini.
Dnes je život v této kontrakulturní čtvrti mnohem méně bojovný. Studenti z nedaleké Univerzity La Sapienza se mísí s umělci, kreativci a dlouholetými obyvateli, kteří stále drží svou dělnickou, levicovou identitu. I když přicházejí nové peníze – a otevírají se klubové řetězce jako Soho House a Social Hub – čtvrť si zachovala velkou část charakteru, který ji odlišuje od stále přeplněnějšího centra Říma.
Kde jíst a pít
Naštěstí jsou zde lepivé jídelníčky s fotografiemi jídel vzácné, stejně jako talíře carbonary stojící více než 10 eur. Místní Pizzeria Formula 1 je pro obyvatele něco jako iniciační rituál. Tento nenáročný podnik podává římskou pizzu s tenkým těstem od roku 1978 a zaměřuje se na klasické toppingy jako margherita. Interiér ladí s jídlem: místnost obložená dřevem s bílými stropy, která vypadá, jako by se od otevření nezměnila. Mladí i staří sem chodí na jídla, která málokdy stojí více než 10 eur na osobu.
O pár minut dál je Osteria da Marcello, rodinný podnik od roku 1961. Než Marcello Santececca a jeho žena Alessandrina otevřeli své dveře, podávalo se zde hlavně fagottari – strávníkům, kteří si nosili vlastní jídlo a kupovali víno od podniku. Typická římská jídla jako dušené dršťky, smažené artyčoky po židovsku (carciofi alla giudia), těstoviny cacio e pepe a dušený volský oháňka se podávají na talířích na stolech pokrytých papírem, což zachovává atmosféru pikniku v interiéru.
Nejsou to však jen levná jídla. Nena Mercato e Cucina, kterou provozuje italský herec Cristiano Caccamo a jeho obchodní partner Lorenzo Biancolella, představuje novější stránku San Lorenzo: trendy, ale ne afektovanou. Dlaždicové stoly a talíře zavěšené na stěnách dodávají místu španělský nádech, zatímco menu aktualizuje staré italské klasiky s moderním twistem, jako jsou kachní fettuccine s parmazánovou pěnou a carbonara s lanýži.
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Pizzeria Formula 1 je pro obyvatele San Lorenzo iniciačním rituálem.
Ti, kdo mají chuť na sladké, si mohou pročistit patro autentickou zmrzlinou z příhodně pojmenovaného Gelato San Lorenzo, které nabízí příchutě od neobvyklých (avokádo, citron a pepř) po klasické (jahoda).
Nedaleko servíruje 103 let stará čokoládovna SAID dal 1923 dezerty zaměřené na čokoládu. Vitríny ukazují ručně vyráběné pralinky a lanýže a na stěnách visí nástroje na výrobu čokolády, které návštěvníkům připomínají průmyslovou minulost oblasti. Na podzim je bohatá horká čokoláda od tohoto čokolatiéra tak lákavá, že by se do ní chtěl ponořit i Augustus Gloop.
Když padne soumrak, stává se Piazza dell’Immacolata neoficiálním obývacím pokojem čtvrti, kde se živí vysokoškoláci rozlévají s pivy a plastovými kelímky vína v ruce.
Vináren je málo, ale to neznamená, že neexistují. Skrytá na očích je maličká Ramnes, vinárna, kde si štamgasti i nováčci užívají konverzaci u doušků místního vína (jako je svěží Bellone) a nápojů z o něco vzdálenějších oblastí (jako jsou sametová červená vína z nedalekých Abruzz).
Přeskočit newsletterovou propagaci
Bezplatný newsletter | Dvakrát týdně
Přihlásit se k odběru The Traveller
Získejte cestovatelskou inspiraci, tipy na výlety a místní rady na vaši další dovolenou, plus nejnovější nabídky od Guardian Holidays
Zadejte svůj e-mail
Přihlásit se
Po newsletterové propagaci
Kulturní zážitky
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Bazilika San Lorenzo fuori le mura (Bazilika svatého Vavřince za hradbami). Fotografie: Reda/Getty Images
Podobně jako v centrálním Římě hraje víra roli i v památkách San Lorenzo. Bazilika svatého Vavřince za hradbami byla postavena kolem hrobu patrona čtvrti. Je jednou ze sedmi poutních římských bazilik a uchovává ostatky svatého Štěpána. Původní kostel byl zničen spojeneckým bombardováním v roce 1943 a současná fasáda byla přestavěna z trosek.
V náboženském duchu pokračuje Monumentální hřbitov Verano lemovaný stromy (místně známý jako Il Verano), který nabízí místo k zamyšlení a klidu daleko od shonu oblasti. Toto 83hektarové pohřebiště je rozděleno na židovskou, katolickou a protestantskou část s pomníkem obětem první světové války. Jako místo posledního odpočinku italských hereckých legend Alberta Sordiho, Buda Spencera a Gigiho Proiettiho je římskou odpovědí na londýnský hřbitov Highgate.
„Zatímco centrální Řím definují fresky, San Lorenzo definuje pouliční umění.“
Kromě zbožnosti vyniká moderní stránka San Lorenzo. Zatímco centrální Řím je známý freskami, San Lorenzo je známé pouličním uměním. Jako v každé čtvrti je zde spousta graffiti, ale jsou zde i výjimečná díla, jako je Murale contro il Femminicidio (Nástěnná malba proti femicidě, 2012–13) od Mariny Biagini a Elisy Caracciolo, kde každá ze 107 postav představuje oběť femicidy z předchozího roku. Římská pouliční umělkyně Alice Pasquini namalovala podél Via dei Sabelli blok dlouhou nástěnnou malbu s názvem „Welcome to San Lorenzo“. Prohlídky pouličního umění jsou běžné.
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Murale contro il Femminicidio od Elisy Caracciolo. Fotografie: Andrea Sabbadini/Alamy
Kreativní identita San Lorenzo přesahuje ulice. Je také klíčovým místem pro současné umění v Římě, ukotveným Fondazione Pastificio Cerere, bývalou továrnou na těstoviny přeměněnou na kulturní centrum v 70. letech 20. století s častými výstavami. Nezávislé galerie a kreativní prostory také přispívají k širší umělecké scéně oblasti, včetně Collettivo noMade a Monti8.
Kde nakupovat
„Celoroční slunce prakticky zaručeno“: Le Mourillon je cool, plážová čtvrť Toulonu
Číst dále
Bez jediné nedotčené kabelky Gucci nebo ostrého obleku je alternativní a vintage oblečení pro místní v San Lorenzo nejvyšší prioritou. Je zde mnoho obchodů s secondhandovým oblečením, jako je Latini 34, kde najdete vše od odvážně barevných již nošených kousků. Najdete zde vše od trenčkotů po boty. V Laboratorio Pellerossa jsou ručně vyráběné kožené výrobky a v L’Anatra all’Arancia najdete pečlivě vybrané oblečení od málo známých návrhářů z celého světa. Milovníci hudby si mohou prohlédnout výběr vinylových desek v Ultrasuoni Records Roma.
Nezmeškejte
V létě je těžké přehlédnout Giardino Verano, otevřený prostor poblíž Il Verano, kde čtvrť naplňuje hluk a smích. Tento čtyřměsíční letní festival běží denně až do října a nabízí bezplatné koncerty, venkovní kino a pití a hry do 2 hodin ráno.
Kde se ubytovat
V San Lorenzo není mnoho luxusních hotelů, ale Ateneo Garden Palace (dvoulůžkové od 188 eur) má velké nádvoří a prostorné, vzdušné pokoje. O kousek dál nově otevřený Social Hub (dvoulůžkové od 250 eur) nabízí vše od restaurací na místě po střešní bazén s barem.
Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek o San Lorenzo, rebelské čtvrti Říma, pokrývající základní i pokročilé aspekty
Základní otázky
1 Co přesně je San Lorenzo a proč se mu říká rebelská čtvrť
San Lorenzo je historická dělnická čtvrť v Římě nacházející se poblíž hlavního nádraží. Říká se jí rebelská čtvrť kvůli její dlouhé historii politického odporu, protifašistického aktivismu a roli studentského centra.
2 Je San Lorenzo bezpečné pro turisty
Ano, obecně je bezpečné, ale jako v každé rušné městské oblasti v Římě byste si měli dávat pozor na kapsáře, zejména v blízkosti univerzity a v noci. Atmosféra je živá a bohémská, ne nebezpečná.
3 Jaký je hlavní rozdíl mezi San Lorenzo a Trastevere
Trastevere je uhlazenější, turističtější a romantičtější. San Lorenzo je drsnější, autentičtější a dominují mu studenti a místní. Není o malebných dlažebních kostkách, ale o pouličním umění, levném jídle a kontrakultuře.
4 Jaké jídlo tam můžu najít
Najdete klasické římské pouliční jídlo, cenově dostupné trattorie a mezinárodní studentská místa. Je proslulé svou pozdně noční pizzou a portafoglio a levnými vinárnami.
5 Stojí San Lorenzo za návštěvu jen na pár hodin
Rozhodně. Je ideální na půldenní návštěvu – dejte si oběd, projděte se kolem muralů a dejte si aperitiv. Je to skvělá přestávka od přeplněných památek.
Pokročilé – hlubší otázky
6 Jaké jsou nejdůležitější historické události spojené s identitou odporu San Lorenzo
Čtvrť byla těžce bombardována spojenci 19. července 1943, což zabilo přes 1500 lidí. Tato událost posílila protifašistické nálady. Později se stala baštou studentského hnutí v roce 1977 a protisystémových protestů.
7 Kde můžu vidět nejlepší pouliční umění a politické nástěnné malby
Vydejte se na Via dei Volsci, Via degli Ausoni a do oblasti kolem ExMattatoio (bývalých jatek).
