Dlaczego jechać teraz?
Centralny Rzym, jedno z najgorętszych miejsc w Europie, zaczął przypominać stację metra w godzinach szczytu: duszno, tłoczno i klaustrofobicznie. W zeszłym roku Wieczne Miasto odwiedziła rekordowa liczba turystów, częściowo dzięki Jubileuszowi Watykańskiemu w 2025 roku. Łącznie 22,9 miliona gości zatrzymało się w mieście – prawie dziesięć razy więcej niż liczba mieszkańców.
I nie ma oznak spowolnienia turystycznego boomu. Lokalne źródła sugerują, że rok 2026 może pobić wyniki z 2025 roku.
Ale podczas gdy wczasowicze wylewają się z głównego dworca kolejowego w Rzymie, Termini, i kierują się prosto do Koloseum, Forum Romanum i Piazza Venezia, niewielu zdaje sobie sprawę, że 20-minutowy spacer w przeciwnym kierunku prowadzi do jednej z najbardziej pomijanych dzielnic Rzymu: San Lorenzo.
Zbudowana pod koniec XIX wieku dla klasy robotniczej, San Lorenzo niesie ze sobą większy współczesny ciężar historyczny niż wiele centralnych obszarów. Podczas dojścia Benito Mussoliniego do władzy zarówno lokalni mieszkańcy (znani jako sanlorenzini), jak i Arditi del Popolo (AdP) – antyfaszystowska grupa wojskowa – brali udział w aktach oporu.
W mało znanej bitwie o San Lorenzo w 1922 roku członkowie AdP walczyli z faszystowskimi oddziałami, zmuszając je do odwrotu pod ostrzałem. Pięć miesięcy później, podczas Marszu na Rzym, wzniesiono barykady, aby powstrzymać czarne koszule. Chociaż w zamieszkach zginęło 13 osób, siły faszystowskie nigdy w pełni nie kontrolowały tego obszaru. Stał się znany jako „czerwona strefa”, symbol lewicowej polityki.
Tragedia dotknęła tę okolicę ponownie pod koniec II wojny światowej, gdy alianckie bombardowania zniszczyły dużą część dzielnicy i zabiły około 1500 sanlorenzini.
Dziś życie w tej kontrkulturowej dzielnicy jest znacznie mniej bojowe. Studenci z pobliskiego Uniwersytetu La Sapienza mieszają się z artystami, twórcami i wieloletnimi mieszkańcami, którzy wciąż trzymają się swojej robotniczej, lewicowej tożsamości. Nawet z napływem nowych pieniędzy – i otwarciem klubowych sieci, takich jak Soho House i Social Hub – dzielnica zachowała wiele z charakteru, który odróżnia ją od coraz bardziej zatłoczonego centrum Rzymu.
Gdzie jeść i pić
Na szczęście lepkie menu ze zdjęciami jedzenia są tu rzadkością, podobnie jak talerze carbonary kosztujące więcej niż 10 euro. Pizzeria Formula 1 w tej okolicy to rytuał przejścia dla mieszkańców. Ten bezpretensjonalny lokal serwuje rzymską pizzę na cienkim cieście od 1978 roku, koncentrując się na klasycznych dodatkach, takich jak margherita. Wnętrze pasuje do jedzenia: wyłożony drewnem pokój z białymi sufitami, który wygląda tak, jakby nie zmienił się od otwarcia. Zarówno młodzi, jak i starsi przychodzą na posiłki, które rzadko kosztują więcej niż 10 euro na osobę.
Kilka minut dalej znajduje się Osteria da Marcello, rodzinna instytucja działająca od 1961 roku. Zanim Marcello Santececca i jego żona Alessandrina otworzyli swoje drzwi, miejsce to obsługiwało głównie fagottari – gości, którzy przynosili własne jedzenie i kupowali wino w lokalu. Typowe rzymskie dania, takie jak duszona flaczki, smażone karczochy po żydowsku (carciofi alla giudia), makaron cacio e pepe i duszony wołowy ogon, podawane są na talerzach ustawionych na stołach przykrytych papierem, zachowując ten piknikowy klimat.
To jednak nie tylko tanie jedzenie. Nena Mercato e Cucina, prowadzone przez włoskiego aktora Cristiano Caccamo i jego partnera biznesowego Lorenzo Biancolellę, reprezentuje nowszą stronę San Lorenzo: modną, ale nie pretensjonalną. Kafelkowe stoły i talerze zawieszone na ścianach nadają mu hiszpański klimat, podczas gdy menu unowocześnia staroszkolne włoskie klasyki, takie jak fettuccine z kaczką z pianką parmezanową i carbonara z truflami.
Zobacz obrazek na pełnym ekranie
Pizzeria Formula 1 to rytuał przejścia dla mieszkańców San Lorenzo.
Miłośnicy słodkości mogą oczyścić podniebienie autentycznymi lodami z trafnie nazwanego Gelato San Lorenzo, które oferuje smaki od nietypowych (awokado, cytryna i pieprz) po klasyczne (truskawka).
W pobliżu 103-letnia fabryka czekolady SAID dal 1923 serwuje desery skoncentrowane na czekoladzie. Gabloty prezentują ręcznie robione praliny i trufle, a narzędzia do produkcji czekolady wiszą na ścianach, przypominając odwiedzającym o przemysłowej przeszłości tego obszaru. Jesienią bogata gorąca czekolada tego czekoladnika jest tak kusząca, że nawet Augustus Gloop chciałby się w niej zanurzyć.
Gdy zapada zmrok, Piazza dell’Immacolata staje się nieformalnym salonem dzielnicy, gdzie ożywieni studenci wylewają się z piwem i plastikowymi kubkami wina w dłoniach.
Barów z winem jest niewiele, ale to nie znaczy, że nie istnieją. Ukryty na widoku jest maleńki Ramnes, bar z winem, gdzie stali bywalcy i nowi goście cieszą się rozmową przy łykach lokalnego wina (takiego jak rześkie Bellone) i trunków z nieco dalszych okolic (takich jak aksamitne czerwone wina z pobliskiego Abruzji).
Pomiń biuletyn z promocjami
Darmowy biuletyn | Dwa razy w tygodniu
Zapisz się do The Traveller
Zdobądź inspiracje podróżnicze, propozycje wycieczek i lokalne wskazówki na następny wyjazd, a także najnowsze oferty z Guardian Holidays
Wpisz swój e-mail
Zapisz się
Po biuletynie z promocjami
Doświadczenia kulturalne
Zobacz obrazek na pełnym ekranie
Bazylika San Lorenzo fuori le mura (Bazylika św. Wawrzyńca za Murami). Fotografia: Reda/Getty Images
Podobnie jak w centralnym Rzymie, wiara odgrywa rolę w zwiedzaniu San Lorenzo. Bazylika św. Wawrzyńca za Murami została zbudowana wokół grobu patrona dzielnicy. Jest jedną z Siedmiu Kościołów Pielgrzymkowych Rzymu i mieści relikwie św. Szczepana. Oryginalny kościół został zniszczony przez alianckie bombardowania w 1943 roku, a obecna fasada została odbudowana z gruzów.
Trzymając się tematu religijnego, zadrzewiony Monumentalny Cmentarz Verano (znany lokalnie jako Il Verano) oferuje miejsce do refleksji i spokoju z dala od zgiełku okolicy. Ten 83-hektarowy cmentarz jest podzielony na sekcje żydowską, katolicką i protestancką, z pomnikiem ofiar I wojny światowej. Jako miejsce ostatniego spoczynku włoskich legend aktorskich Alberto Sordiego, Buda Spencera i Gigiego Proiettiego, jest rzymską odpowiedzią na londyński Cmentarz Highgate.
„Tam, gdzie centralny Rzym definiują freski, San Lorenzo definiuje sztuka uliczna.”
Poza pobożnością, nowoczesna strona San Lorenzo wyróżnia się. Podczas gdy centralny Rzym słynie z fresków, San Lorenzo słynie ze sztuki ulicznej. Jak w każdej dzielnicy, jest tu mnóstwo graffiti, ale są też wybitne dzieła, takie jak Murale contro il Femminicidio (Mural przeciwko femicydowi, 2012-13) Mariny Biagini i Elisy Caracciolo, gdzie każda ze 107 postaci reprezentuje ofiarę femicydu z poprzedniego roku. Urodzona w Rzymie artystka uliczna Alice Pasquini namalowała blokowy mural zatytułowany „Welcome to San Lorenzo” wzdłuż Via dei Sabelli. Wycieczki po sztuce ulicznej są powszechne.
Zobacz obrazek na pełnym ekranie
Murale contro il Femminicidio Elisy Caracciolo. Fotografia: Andrea Sabbadini/Alamy
Kreatywna tożsamość San Lorenzo wykracza poza ulice. Jest to również kluczowe miejsce dla sztuki współczesnej w Rzymie, zakotwiczone przez Fondazione Pastificio Cerere, dawną fabrykę makaronu przekształconą w centrum kulturalne w latach 70. XX wieku, z częstymi wystawami. Niezależne galerie i przestrzenie twórcze również wzbogacają szerszą scenę artystyczną tego obszaru, w tym Collettivo noMade i Monti8.
Gdzie robić zakupy
„Praktycznie gwarantowane słońce przez cały rok”: Le Mourillon to fajna, plażowa dzielnica Tulonu
Czytaj więcej
Bez nieskazitelnych torebek Gucci czy ostrych garniturów na widoku, alternatywna i vintage odzież jest najwyższym priorytetem dla mieszkańców San Lorenzo. Jest wiele sklepów z używaną odzieżą, takich jak Latini 34, gdzie można znaleźć wszystko, od odważnie kolorowych przedmiotów z drugiej ręki. Można znaleźć wszystko, od płaszczy po buty. W Laboratorio Pellerossa znajdują się ręcznie robione wyroby skórzane, a w L’Anatra all’Arancia znajdziesz starannie wyselekcjonowane ubrania od mało znanych projektantów z całego świata. Miłośnicy muzyki mogą przejrzeć wybór płyt winylowych w Ultrasuoni Records Roma.
Nie przegap
Latem trudno przegapić Giardino Verano, otwartą przestrzeń w pobliżu Il Verano, gdzie hałas i śmiech wypełniają dzielnicę. Ten czteromiesięczny letni festiwal odbywa się codziennie do października, oferując darmowe koncerty, kino plenerowe oraz napoje i gry do 2 nad ranem.
Gdzie się zatrzymać
W San Lorenzo nie ma wielu eleganckich hoteli, ale Ateneo Garden Palace (duble od 188 euro) ma duży dziedziniec i przestronne, przewiewne pokoje. W dół ulicy nowo otwarty Social Hub (duble od 250 euro) oferuje wszystko, od restauracji na miejscu po basen na dachu z barem.
Często zadawane pytania
Oto lista często zadawanych pytań dotyczących San Lorenzo, zbuntowanej dzielnicy Rzymu, obejmująca podstawowe i zaawansowane aspekty
Pytania podstawowe
1 Czym dokładnie jest San Lorenzo i dlaczego nazywa się je zbuntowaną dzielnicą
San Lorenzo to historyczna robotnicza dzielnica w Rzymie, położona w pobliżu głównego dworca kolejowego. Nazywana jest zbuntowaną dzielnicą ze względu na swoją długą historię oporu politycznego, działalności antyfaszystowskiej i rolę jako centrum studenckiego.
2 Czy San Lorenzo jest bezpieczne dla turystów
Tak, jest ogólnie bezpieczne, ale jak w każdym ruchliwym obszarze miejskim w Rzymie, należy uważać na kieszonkowców, zwłaszcza w pobliżu uniwersytetu i w nocy. Atmosfera jest żywa i bohemska, a nie niebezpieczna.
3 Jaka jest główna różnica między San Lorenzo a Trastevere
Trastevere jest bardziej wypolerowane, turystyczne i romantyczne. San Lorenzo jest bardziej surowe, autentyczne i zdominowane przez studentów i mieszkańców. Chodzi mniej o malownicze brukowane uliczki, a bardziej o sztukę uliczną, tanie jedzenie i kontrkulturę.
4 Jakie jedzenie mogę tam znaleźć
Znajdziesz klasyczne rzymskie jedzenie uliczne, niedrogie trattorie i międzynarodowe, przyjazne studentom miejsca. Słynie z późnonocnej pizzy a portafoglio i tanich barów z winem.
5 Czy San Lorenzo warto odwiedzić na kilka godzin
Absolutnie. Jest idealne na półdniową wizytę – zjedz lunch, przejdź się wzdłuż murali i wypij aperitivo. To świetna odskocznia od zatłoczonych zabytków.
Pytania zaawansowane / głębsze
6 Jakie są najważniejsze wydarzenia historyczne związane z tożsamością oporu San Lorenzo
Dzielnica została mocno zbombardowana przez aliantów 19 lipca 1943 roku, zabijając ponad 1500 osób. To wydarzenie podsyciło nastroje antyfaszystowskie. Później stała się bastionem ruchu studenckiego z 1977 roku i protestów antyestablishmentowych.
7 Gdzie mogę zobaczyć najlepszą sztukę uliczną i polityczne murale
Udaj się na Via dei Volsci, Via degli Ausoni i okolice ExMattatoio (dawnej rzeźni).
