Selv i 1990'erne afviste nogle Jake og Dinos Chapman som overvoksede teenagere, der solgte chokværdi for chokværdiens egen skyld. Alligevel kommer deres værk tættest på at give denne deprimerende overfladiske udstilling et øjeblik af virkelig dybde. Deres skulptur Great Deeds Against the Dead, baseret på et Goya-tryk, der skildrer grusomheder fra Napoleonskrigene, viser lemlæstede, blødende nøgne lig, der hænger fra et træ. Den rejser spørgsmål om krig og kunst, om hvordan smerte repræsenteres, og om hvorvidt kunst kan tjene et moralsk formål. Den bedste britiske kunst fra 1990'erne var sådan—brautende, vulgær og makaber på overfladen, men uventet intelligent og følelsesladet under. Desværre er denne udstilling ingen af disse ting.
Man skulle tro, at Tate Britain ville gøre et årti retfærdighed, hvor disse Millbank-gallerier spillede en hovedrolle og var vært for Turner-prisen i de år, hvor gennemskårne køer, betonhuse og elefantmøg fik nationen til at diskutere. I begyndelsen af 1990'erne betragtede ingen Storbritannien som en førende inden for samtidskunst. Ved årtusindskiftet var vi mere kendt for ny kunst end for nye romaner.
Se billede i fuld skærm
Harmløs … Two Similar Swimming Forms in Endless Motion (Broken), 1993, af Damien Hirst. Fotografi: Damien Hirst and Science Ltd/DACS Images
En udstilling, der spektakulært genbesøgte fin-de-siècle britisk kunst, ville være et interessant perspektiv. I stedet er tidligere Vogue-redaktør Edward Enninful blevet inviteret til at iscenesætte sin egen fantasiudgave af det årti, hvor kunst og mode blandes med en tung vægt på mode. Der er mere om Isabella Blow end om Rachel Whiteread, som er repræsenteret ved et tidligt aftryk af indersiden af en varmtvandsflaske. Damien Hirst har et par små, harmløst udseende hajer balancerende på en cirkulær skinne. Ud fra dette er der ingen måde at forstå, hvordan hans tidlige værk syntes at konfrontere tigerhajens gabende dødsgab. Måske kan hans 1990'er-kunst stadig bevæge os, eller måske er den blevet fjollet med tiden, men der er ikke nok af den her til overhovedet at begynde at afgøre det.
Dette er ikke en rigtig udstilling. Det er et magasinopslag. Ikke nok med at der er stilmagasiner i udstillingen, men dens design har den åndeløse overfladiskhed fra et glittet layout, der hyp'er sit glatte tema—i dette tilfælde "90'erne"—gennem et glamourøst sweep af slående sammensatte billeder. Men at placere modefotografi side om side med konceptuel kunst er en forfærdelig idé. Hvis man tager modebillederne alvorligt, reducerer man kunsten til endnu en stilfuld positur. Hvis man, som jeg, bekymrer sig om kunsten, ser moden ret tom ud.
Juergen Tellers fotografi Kristen McMenamy No 3 fra 1996 hænger ved siden af Sarah Lucas' værk Chicken Knickers fra 1997. Tellers billede viser sit motiv nøgen og rygende, med et læbestift-hjerte tegnet på hendes krop indeholdende ordet "Versace." Hvad siger det andet end "Køb Versace"? Se nu på Lucas' fotografi af en rå kylling klistret til nogens trusser. Det er sjovt—en stor gerning mod en død kylling, fra en kunstner med et geni for fremmedgørelse, som en Lucas-skulptur af en "Bunny" på en stol med tynde, strømpeklædte ben minder dig om.
Se billede i fuld skærm
Et geni for fremmedgørelse … Chicken Knickers, 1997, af Sarah Lucas. Fotografi: Tate Photography/Courtesy the artist and Sadie Coles HQ, London
Teller afsløres som blot en smart stylist, hvis billeder mangler poesi eller mening. Hans portræt af Kate Moss har ingen af den distance eller mystik, som Gary Humes maleri af hende med et skinnende, metallisk, spejlende ansigt har. Hume leverer et af de få øjeblikke, hvor mode og kunst virkelig overlapper—men som popkunst er hans Kate mere en ildevarslende, Richard Hamilton-agtig kommentar til berømmelse end en fejring af Cool Britannia.
Ikke at udstillingen har meget at sige om den bredere popkulturelle brusen. Der er et helt rum fyldt med festbilleder, der skildrer klubscenen, men et andet punkt ved 90'erne var vel, at mainstream britisk pop blev genoplivet. Jeg formoder, at Enninful er for sofistikeret til at finde plads til Oasis eller Blur, endsige Fat Les.
I stedet får vi couture. Man kan tydeligt se Alexander McQueen som kunstner. Men ærligt talt domineres rummet dedikeret til "body horror" af hans kostumer, som simpelthen er affekterede og prætentiøse. Hvis de udtrykker noget, er det måske et had til kvinder, som han tvang til at gå catwalks i outfits lavet af wire og stålbuketter. I samme rum dækker pompøse, forfærdelige billeder taget af Sean Ellis til The Face en hel væg. Ved siden af disse virker Jake og Dinos bemærkelsesværdigt dybsindige.
Se billede i fuld skærm
Pompøse, forfærdelige billeder … The Dark Knight Returns, af Sean Ellis for The Face, 1998. Fotografi: © Sean Ellis
Andre billedkunstnere klarer sig ikke så godt. Helen Chadwick får to symbolske uhyggelige fotoværker, mens Hamad Butts dødsbesatte kunst, for nylig vist smukt på Whitechapel, er proppet ind i enden af galleriet. Chris Ofili nævnes med No Woman, No Cry; Tracey Emin får et neonværk. Andre kunstnere er bemærkelsesværdige ved deres fravær, fra Jeremy Deller til Mat Collishaw til den sent savnede Christine Borland.
Spring nyhedsbrevsfremme over
Gratis nyhedsbrev | Ugentligt
Tilmeld dig Art Weekly
Dit ugentlige overblik over kunstverdenen, der dækker alle de største historier, skandaler og udstillinger
Indtast din e-mail
Tilmeld dig
Efter nyhedsbrevsfremme
Hårde fester, billige huslejer og forfærdelige lejligheder: hvordan 90'ernes kunst og mode omdefinerede britisk kultur
Læs mere
Eller tager jeg fejl? Fortjener Young British Art virkelig den afvisende behandling, Tate giver den, selvom Tate klarede sig så godt på disse kunstnere? Måske var det virkelig en masse vrøvl. Men selv hvis man ikke deler min overbevisning om, at noget af kunsten fra den tid er kraftfuld og varig, fortjener den vel nok plads til at blive set og bedømt.
Efter blot syv rum slutter det pludselig. Jeg håbede, at det, jeg havde set, var en prolog til mere kunst, større kunst, med nok plads til at værdsætte det. Men nej. Det er det. Man forlader udstillingen lige så utilfreds, som man ville efter at have bladret gennem et 30 år gammelt eksemplar af The Face i et tandlægeventeværelse. The 90s er på Tate Britain, London, fra 8. oktober 2026 til 14. februar 2027.
Ofte stillede spørgsmål
FAQ The 90s Art and Fashion Review Dette er ikke en udstilling, det er et magasinopslag
1 Hvad handler The 90s Art and Fashion-anmeldelsen om
Det er en kritisk anmeldelse af et projekt eller en udstilling, der hævder at udforske 1990'ernes kunst og mode. Anmelderen argumenterer for, at det ikke er en rigtig udstilling—det er mere som et glittet magasinopslag, al stil og ingen dybde
2 Hvad betyder dette er ikke en udstilling, det er et magasinopslag
Det betyder, at opsætningen ser pæn ud, men mangler den research, kontekst og mening, en rigtig udstilling bør have. Det handler mere om visuals og stemning end om idéer
3 Hvorfor ville en udstilling blive kaldt et magasinopslag
Fordi den er arrangeret som en modeeditorial—omhyggeligt stylet billeder, berømte navne og trendy æstetik—men uden historiefortællingen eller den akademiske tyngde fra en museumsudstilling
4 Er det en dårlig ting
Ikke altid. Et magasinopslag kan være sjovt og visuelt spændende. Kritikken er, at det præsenteres som noget dybere—en udstilling—når det ikke er
5 Hvad er forskellen mellem en udstilling og et magasinopslag
En udstilling har normalt et klart argument, research og kontekst. Et magasinopslag prioriterer billeder, stemning og kommerciel appel
6 Hvordan var kunst- og modescenen i 1990'erne
Det var en blanding af grunge, minimalisme, streetwear og high fashion. Kunstnere og designere krydsede ofte over—tænk Helmut Lang, Maison Margiela og fotografer som Corinne Day
7 Hvorfor er 1990'ernes kunst og mode så populært nu
Nostalgi. Æraen føles rå og autentisk for mange mennesker, og dens stilarter—baggy jeans, slip dresses, minimalisme—kommer hele tiden tilbage
8 Hvad er almindelige problemer med 90'er-tematiske udstillinger
De hviler ofte på klichéer og springer politik, økonomi og årtiets mangfoldige stemmer over
9 Kan du give et eksempel på en god 1990'er-udstilling om kunst og mode
The Fashion World of Jean Paul Gaultier eller In America A Lexicon of Fashion håndterede kontekst og håndværk godt. Mindre udstillinger på steder som Fashion Institute of Technology gør også dette
