A futballrajongók jól ismerik a menedzserek körforgását, de a divat világában is hasonló forgatókönyv játszódott le az elmúlt évben. 2024 közepétől 17 új tervező vette át a főbb divatházak, mint a Gucci és a Dior irányítását. Ám egy női ruházatot hangsúlyozó iparágban mindössze négy nőt neveztek ki ezekre a pozíciókra.
A számok nem javulnak. A Vogue Business Index legjobb 30 luxusmárkája közül csak öt kreatív igazgató nő. A Keringnél – a Balenciaga és a Valentino otthonánál – egyetlen nő vezet márkát: Louise Trotter a Bottega Venetánál. Ugyanez igaz az LVMH-re is, a Loewe és a Dior mögött álló óriásra, ahol Sarah Burton a Givenchynél az egyetlen női kreatív igazgató.
Az egyensúlyhiány mélyebb. A februárban közzétett 1Granary-kutatás szerint, bár a legjobb divatképzési programok hallgatóinak 74%-a nő, a férfiak töltik be az iparág legfelsőbb tervezői pozícióinak 88%-át. 2012 óta egyetlen nő sem nyerte el az Év Tervezője díjat a Fashion Awards-on. És nem csak a tervezésben dominálnak a férfiak – a divatipar legtöbb vezérigazgatója és vezetője szintén férfi.
De van egy kivétel. A koppenhágai divathét (CPHFW) – amelyet gyakran a „ötödik divathétnek” neveznek – ezen a héten 42 márkát mutat be, melyek közül 26-ot nők alapítottak és vezetnek.
Stine Goya, akinek a névadó márkája ma már több mint 30 országban kapható, a férfiak uralta iparágat „elavultnak” nevezi. Dánia egyenlőségre összpontosító politikáját – például a bérparitást és a dolgozó anyák támogatását – tartja felelősnek a változásért. „Koppenhága ökoszisztémává vált a független, női vezetésű márkák számára” – mondja. „Itt együttműködés van, és hajlandóság a másmódon történő dolgokra. A nők saját feltételeik szerint építik fel vállalkozásaikat.”
Stephanie Gundelach, a fenntartható OpéraSport márka társalapítója egyetért. „Létezik egy kimondatlan előítélet, miszerint a nőknek kétszer annyit kell dolgozniuk, hogy látnokként tekintsenek rájuk” – mondja. „Koppenhágában a nők nem várnak egy ülést az asztalnál – ők maguk építik az asztalt.”
A divat szűk látásmódja a nőkről mindent befolyásol, a kifutómodellektől a ruhatervezésig. A 2024-es CPHFW-n a modellek 1,4%-a volt plus-size, szemben a New Yorkban, Londonban, Milánóban és Párizsban mutatott csupán 0,8%-kal.
Cecilie Bahnsen tervező, aki a romantikus ruhák és a tornacipők párosításáról ismert, a kényelemre összpontosít. „Az én darabjaim nem homályosítják el a viselőt” – mondja. Anne Sofie Madsen, aki nemrég indította újra a márkáját Caroline Clante társ-kreatív igazgatóval, hozzáteszi: „A nők másra vágynak, mint amit a férfi tervezők javasolnak. Mi női szemmel tervezünk – a vásárlóink nemcsak a csodálat kedvéért öltözködnek, hanem hogy kifejezzék magukat.” Legújabb kollekciójában „esti farmerek” és játékos „patkány táskák” szerepeltek.
Míg a legmagasabb divatpozíciók gyakran kiégéssel járnak, a dán tervezők a munka és magánélet egyensúlyára helyezik a hangsúlyt. Madsen, aki az Alexander McQueen-nél és a Balmainnél dolgozott, mielőtt 2011-ben saját márkát alapított, megtestesíti ezt a megközelítést. Miután olyan tervezőkkel dolgozott együtt, mint Alexander McQueen és John Galliano, a divat megerőltető rutinját – az állandó utazásokat, a hosszú munkaórákat és az évi hat kollekció megtervezésének nyomását – tartja annak okának, hogy 2017-ben szüneteltette a márkáját. „Rájöttem, hogy egy olyan életet élek, amit nem akarok” – mondja. „Más módot kellett találnom a divatban való dolgozásra.”
Most Madsen és Clante arra összpontosít, hogy az életük köré építsék a márkájukat, nem pedig hagyják, hogy elnyelje őket. Madsen továbbra is tanít a Scandinavian Academy of Fashion Design-nél, míg Clante szabadúszó stylistként dolgozik.
Bahnsen, aki 2022-ben kezdett el Párizsban bemutatkozni, Koppenhágában tartja műtermét, amit „buboréknak” nevez. Rugalmas munkaidőt kínál 26 nőből és négy férfiból álló csapatának, és elítéli a hétvégi munkát. Gundelach és Stelter gyakran délután 3-ra befejezik, hogy időt tölthessenek a családjukkal, és Bahnsen ötéves fia gyakran jelen van a stúdiójában. Livia Schück, a Rave Review társalapítója – amely a deadstock anyagokból készült bohém ihletésű ruháiról ismert – még az öt hónapos lányát is a karjában vette fel a bemutató utáni meghajlásra.
„Nálunk nincs olyan kultúra, hogy öt- vagy hatig kell maradni – ez nem működik kisgyerekek mellett” – mondja Stelter. „A csapatunk tudja, mit várunk el, de van rugalmasságuk. Amíg a munka el van végezve, addig elégedettek vagyunk.”
Sok dán a „Jante törvényére” hivatkozik, egy skandináv társadalmi elvre, amely az egyenlőséget hangsúlyozza. Gundelach szerint ez az együttműködést előnyben részesíti a versengéssel szemben: „Erős közösség van a női kreatívok között, akik támogatják egymást, ami ritkának tűnik.”
Goya a független női tervezők sikerét egy „nyitott, ambiciózus kreatív színternek” tulajdonítja. „Nem az egóról szól – hanem arról, hogy csapatot, márkát és közösséget építsünk.”
Ahogy Isabella Rose Davey a CPHFW-től megjegyzi, ezek a nők remélik, hogy Dánián túl is változást inspirálnak: „Ez a modern, előrelátó megközelítés az, amire globálisan is nagyobb szükség van, hogy a nőket ne zárják ki a vezetői pozíciókból.”
A teljes hírlevélhez – beleértve a héten jelentkező trendeket a The Measure című rovatban – iratkozz fel a Fashion Statement hírlevélre, amely minden csütörtökön érkezik.
