Fransa'nın Nantes şehri
Alışılmadık bir ikilem: dev bir kalamara binmek ya da okyanus tabanına denizaltıyla inmek. Sonunda, vahşi görünümlü bir denizatına kapılıyorum ve ipleri dikkatlice elime alıyorum. Üstümde kızım, metalik yüzgeçleri çırpan uçan bir balığın üzerinde süzülüyor; babası ise dev bir deniz kabuğunun dümeninde fırtınalı denizlerle boğuşuyor. Jules Verne'in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah adlı eserinden ilham alan üç katlı buharlı bir atlıkarınca olan Carrousel des Mondes Marins'e binmek, Nantes'i ziyaret etmenin en önemli deneyimlerinden biri. Bu gerçeküstü bir lunapark oyuncağı, bir sanat eseri ve şehrin en ünlü evladına bir saygı duruşu. Ve çok eğlenceli.
Atlantik'e 30 mil uzaklıkta, Loire Nehri kıyısında yer alan Nantes, zenginliğini denizden kazanmış bir şehir. 1830'larda rıhtımların yakınında büyüyen genç Verne, bir gemi kaptanı olmayı hayal ediyordu ama bu kaderinde yoktu. Bunun yerine, hayali yolculuklara çıktı ve gezme tutkusunu Seksen Günde Devri Alem ve Dünyanın Merkezine Seyahat gibi romanlarına döktü. Nantes'in son tersaneleri 1980'lerde kapandı, ancak Verne'in eşsiz vizyonu, Les Machines de l'Île adlı cesur bir sanat ve yenileme projesine ilham verdi. Bu proje, şehrin rıhtımlarının bir zamanlar bulunduğu nehir adası olan Île de Nantes'teki terk edilmiş rıhtım ve depolara hayat getirdi.
Burası artık, ziyaretçileri adanın çevresinde taşıyan ve hortumundan seyircilere su sıkan 12 metre yüksekliğindeki mekanik fil Grand Éléphant'a ev sahipliği yapıyor. Fotoğraflarını görmüştüm ama bir köşeyi dönüp gerçeğinin size doğru ağır ağır yaklaştığını görmenin heyecanına hiçbir şey hazırlayamaz. Yaratıcıların tuhaf yaratıklardan oluşan mekanik bir hayvanat bahçesini hayata geçirdiği yakındaki Galerie des Machines'de makinelerin ardındaki büyüyü öğrenebilirsiniz.
Verne bağlantısı, şehrin yaz sanat festivali Le Voyage à Nantes'in adına da ilham verdi. Bu festival, Temmuz'dan Eylül'e kadar sokakları, parkları ve kamusal alanları açık hava sanat galerisine dönüştürüyor. Ziyaretimiz festivalin açılış hafta sonuna denk geliyor ve zarif Graslin bölgesinin meydanları ve caddeleri DJ setleri, yemek stantları ve yeni sanat eserlerini inceleyen insanlarla uğulduyor. Nantes'in çoğu gibi Loire vadisinden gelen tebeşir beyazı tuffeau taşından inşa edilmiş güzel bir meydan olan Place Graslin'de, opera binasının önünde bir tür felaket niteliğinde volkanik patlama canlandırılmış. Dev ammonitlerin yerin altından fışkırarak arabaları bir moloz dağına gömdüğü görülüyor; arabaların kapıları ardına kadar açık, radyoları çalıyor, sanki aceleyle terk edilmişler gibi.
Sadece birkaç metre ötede, çocuklar meydanın dans eden fıskiyelerinde oynuyor; art nouveau brasserie La Cigale'nin beyaz önlüklü garsonları ise kaldırımdaki masalar arasında geziniyor, önlerindeki kıyamet sahnesinden etkilenmeyen yemek yiyenlere deniz ürünleri tabakları servis ediyor. Fosil Opera adlı sanat eseri, tüketimciliği ve insan çabasının geçiciliğini yorumluyor ve sanki sihirle şehirde beliren yaklaşık bir düzine mekana özgü yerleştirmeden biri.
Yaz ayları dışında bile, Fransa'nın altıncı büyük şehrinde keşfedilecek çok şey var. Her yıl, bir avuç festival yerleştirmesi kalıcı demirbaşlar haline gelmek üzere seçiliyor; bu da etkileyici bir çağdaş kamusal sanat koleksiyonuyla sonuçlanıyor: Quai des Antilles'de Loire manzarasını çerçeveleyen ve geceleri ışıklandırılan 18 dev çelik halkadan oluşan Les Anneaux'dan, Tadashi Kawamata'nın bir kırlangıç yuvasını andıran ve sarp bir uçurumun üzerinden dışarı uzanan Belvédère de l'Hermitage adlı seyir platformuna kadar.
Tam ekranda görüntüle
Place Graslin'deki art nouveau brasserie La Cigale. Fotoğraf: Hemis/Alamy
Tüm bu kültürel öne çıkanlar, eski ve yeni, kaldırıma boyanmış 12 millik (20 km) yeşil bir çizgi olan Ligne Verte ile birbirine bağlanıyor. İzi, cam çatılı güzel bir 19. yüzyıl alışveriş pasajı olan Passage Pommeraye'den geçerek takip ediyoruz; hendekle çevrili 15. yüzyıldan kalma görkemli Château des ducs de Bretagne'nin yanından geçiyoruz; yedi yüzyılı kapsayan etkileyici bir uluslararası sanat koleksiyonuna sahip mükemmel Musée d'arts de Nantes'te duruyoruz; ve birkaç modern sanat enstalasyonu ve iyi bir kafesi olan huzurlu (ve ücretsiz) bir botanik bahçesi olan Jardin des Plantes'te bitiriyoruz. Buradan, şehrin sevilen tereyağlı LU bisküvilerinin bir zamanlar yapıldığı fabrikada kurulmuş bir kültür merkezi ve konser mekanı olan Lieu Unique'e kısa bir yürüyüş var.
Ve daha fazlası da gelecek. Jardin Extraordinaire, Bas-Chantenay semtindeki terk edilmiş bir granit ocağında yeni oluşturulmuş bir bahçe ve tırmanma duvarı. Egzotik bitkiler, şelale ve çocuk havuzları, Verne'in Gizemli Ada adlı romanındaki betimlemelerden ilham aldı. Yakındaki Chantenay rıhtımları artık stüdyolara, müzik mekanlarına ve 19. yüzyıldan kalma eski bir yağ değirmeninde yer alan Little Atlantique Brewery'ye ev sahipliği yapıyor. Ocağın karşısında, harap bir endüstriyel bina, sonunda genişletilmiş bir Jules Verne müzesine ev sahipliği yapacak olan yeni bir nehir kenarı kültür merkezi olan Cité des Imaginaires'e dönüştürülüyor. Bu iddialı bir proje: yaratıcı, alışılmadık ve ileri görüşlü. Eminim Jules Verne bunu onaylardı.
Joanne O'Connor
Gezi, Le Voyage à Nantes tarafından desteklendi. Place Graslin'in hemen dışındaki Oceania Hôtel de France'da klimalı çift kişilik odalar oda kahvaltı dahil €101'den başlıyor. Konserler, geçici ışık enstalasyonları, sanat eserleri ve gastronomi etkinliklerinden oluşan mevsimlik bir festival olan Winter's Journey, 21 Kasım'dan 3 Ocak'a kadar sürüyor.
İsviçre'nin Basel şehri
Tam ekranda görüntüle
Basel Katedrali'nin yanında Ren Nehri'nde yüzenler. Fotoğraf: Hemis/Alamy
Her yıl Art Basel fuarına giden bir profesyonel değilseniz, İsviçre'nin üçüncü büyük şehrini gözden kaçırmış olabilirsiniz – ya da daha doğrusu, siz onu geçip gitmişsinizdir. Basel, Paris'ten gelen hızlı trende Zürih'ten bir önceki duraktır, ancak hızla geçmek bir hata olur. Sanat ve tasarım severler için, uzun bir hafta sonu boyunca keşfedilecek mükemmel bir şehir.
Basel kendisini "Ren Nehri üzerindeki sanat ve kültür şehri" olarak adlandırıyor ve bu iddiasını haklı çıkarıyor. Büyüleyici eski şehirde dolaşın ve katedrale hayran kalın, ardından birçok kafeden birinde soğuk bir biranın tadını çıkarın. Sıcaklıklar yükselirse, yerel halka katılıp Ren Nehri'ne dalabilirsiniz.
Tüm bunları yaptıktan sonra, bölgenin sanat olanaklarını keşfetmeniz gerekiyor. Şehirde, Kunstmuseum sekiz yüzyılı kapsayan ve Monet, Van Gogh ve Warhol gibi büyük isimleri barındıran 300.000'den fazla esere ev sahipliği yapıyor; Museum Tinguely ise tuhaf İsviçreli heykeltıraş Jean Tinguely'nin ve onun dada benzeri makinelerinin çalışmalarını sergiliyor.
Ancak asıl iki önemli nokta şehrin eteklerinde. Riehen banliyösündeki Fondation Beyeler, etkileyici bir modern ve çağdaş sanat koleksiyonuna sahip ve her zaman görülecek büyük bir sergiye (şu anda Pierre Huyghe) ev sahipliği yapıyor. Almanya sınırındaki Weil am Rhein'da, kısa bir otobüs veya tren yolculuğuyla ulaşılabilen Vitra Design Museum, dünyanın en büyük kalıcı modern mobilya tasarımı sergilerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Tam ekranda görüntüle
Basel yakınlarındaki Vitra Design Museum'da tasarımcı sandalyelerinin minyatürleri. Fotoğraf: Sipa US/Alamy
Mobilya koleksiyonuna hayran kalmadan önce, kampüste bir yürüyüşe çıkın; burada Frank Gehry tarafından tasarlanan ana müze binasına hayran kalabilirsiniz; mobilya koleksiyonunu barındıran ve Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan Vitra Schaudepot – Zaha Hadid'in eski itfaiye istasyonu ve Tadao Ando'nun konferans merkezi ile birlikte, bölge ayrıca Hollandalı tasarımcı Piet Oudolf tarafından tasarlanan güzel bir bahçeye de ev sahipliği yapıyor. Daha yakın zamanda, Hintli mimar Balkrishna Doshi tarafından tasarlanan sakin bir düşünce köşesi olan Doshi Retreat eklendi. Bu, onun Hindistan dışındaki ilk tamamlanmış projesiydi ve 2023'te vefat etmeden önce üzerinde çalıştığı son projeydi.
Bu, günün yarısını alıyor, bu yüzden içeri girme zamanı. Schaudepot'u keşfetmek, 19. yüzyıldan günümüze Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto ve Charles ve Ray Eames'in parçaları da dahil olmak üzere anında tanınabilir mobilya ikonlarıyla dolu odalarla dev bir oyuncak bebek evinde yürümek gibi. Müze ayrıca geçici sergilere de ev sahipliği yapıyor. Ve tüm bunlar sizi yorduysa, lezzetli bir öğle yemeği için VitraHaus Café'ye uğrayın.
Max Benato
Eski şehirde butik bir otel olan Volkshaus'ta çift kişilik odalar oda kahvaltı dahil 152 İsviçre frangından (yaklaşık £138) başlıyor.
Almanya'nın Lübeck şehri
Tam ekranda görüntüle
Lübeck'teki 'eğik' Holsten Kapısı. Fotoğraf: SW Travel Imagery/Alamy
Thomas Mann'ın destansı aile destanı Buddenbrooklar'ı okumadıysanız, Lübeck'i duymamış olabilirsiniz. Ancak Orta Çağ'da, Hamburg'un 70 km kuzeydoğusundaki bu Alman liman kenti, Dünya'nın en zengin ve en güçlü yerlerinden biriydi. Bugün, 1942'de RAF'ın onu yok etme çabalarına rağmen, güzel bir şekilde bozulmamış bir ortaçağ mücevheri olmaya devam ediyor.
Eski şehir, bir Unesco dünya mirası alanıdır. Şehrin merkezinde, Trave ve Wakenitz nehirleriyle çevrili bir ada üzerinde yer alır ve su, keşfe başlamak için harika bir yerdir. Erkek arkadaşımla birlikte elektrikli bir tekne kiraladık (altı kişiye kadar €49) ve adanın etrafında bir saat dolaşarak kendine özgü yedi kilise kulesini izledik.
Karaya geri döndüğümüzde, heybetli – ama eğik – Holsten Kapısı'ndan başlayan rehberli bir yürüyüş turuna katıldık. Kulelerin ait olduğu beş kırmızı tuğlalı kiliseyi ziyaret ettik (ikisinde çift kule var) ve panoramik bir manzara için bunlardan biri olan St Petri'nin seyir kulesine tırmandık. Ayrıca pazar yerindeki 800 yıllık belediye binasında da durduk.
Ancak gotik ihtişamın arkasında yatan şey de bir o kadar büyüleyiciydi. Bir zamanlar eski şehirde dolaşan 180 gizli ara sokak ve avlu vardı ve yaklaşık 80 tanesi kaldı. Bu labirent benzeri sokaklar, zengin tüccarların konaklarının arkasına yoksulları barındırmak için inşa edilmişti. Bugün, restore edilmiş evler çok rağbet görüyor ve çiçeklerle dolu, arnavut kaldırımlı ara sokaklar keşfetmek için büyüleyici.
Gotik ihtişamın arkasında keşfedilecek çiçeklerle dolu, arnavut kaldırımlı labirent gibi ara sokaklar var.
Lübeck'in geçmişini daha iyi anlamak için eski kale manastırındaki Avrupa Hansa Müzesi'ni ziyaret ettik. Müze, İngiltere'den Rusya'ya uzanan ve Lübeck'e ("Birliğin Kraliçesi") Orta Çağ'daki zenginliğini ve 1937'ye kadar özgür bir şehir devleti statüsünü veren güçlü ticaret ağı Hansa Birliği'nin hikayesini anlatıyor.
Yakındaki bir sarayda, Museum Behnhaus Drägerhaus, Lübeck'i ziyaret eden ve tuz depolarını resmeden Edvard Munch'un eserleri de dahil olmak üzere 19. ve 20. yüzyıl başlarına ait Alman ve Avrupa sanatını sergiliyor. Hemen köşede, yazarın düzenli olarak kaldığı (2015'te Lübeck'te öldü) Günter Grass-Haus var.
Haziran ayında, St Jakob kilisesinin çevresindeki bölgenin canlı müzik sahneleri, yemek stantları ve açık hava barlarıyla dolu olduğu HanseKulturFestival sırasında ziyaret ettik. Bir sonraki festival 2028'e kadar değil, ancak yıllık müze, tiyatro ve edebiyat gecelerinin yanı sıra yaz aylarında pop-up canlı müzik etkinlikleri var.
Lübeck'te biri adada olmak üzere üç doğal açık hava yüzme alanı vardır. Ve deniz kenarı çok uzakta değil – kilometrelerce kumlu plaja sahip tarihi bir tatil kasabası olan Travemünde'ye günübirlik bir gezi yaptık, oraya manzaralı nehir feribotuyla (90 dakika) gidip 20 dakikalık trenle geri döndük.
Tam ekranda görüntüle
Lübeck'in eski şehri Trave ve Wakenitz nehirleriyle çevrilidir. Fotoğraf: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
Şehirde, ortaçağdan kalma Schiffergesellschaft (Denizciler Loncası Restoranı) artık uzun ortak masaları olan geleneksel bir Hansa lokantası. Kuzey Denizi balığı ve Holstein et yemeklerinin yanı sıra, bir tür paça yemeği olan labskaus'un vejetaryen versiyonlarını da sunuyorlar.
Ne yazık ki, romana adanmış müze olan Buddenbrookhaus'u ziyaret edemedik çünkü yenileme çalışmaları devam ediyor. 2030'da yeniden açılması bekleniyor – bu da Mann'ın 864 sayfalık kocaman romanını okumak için size bolca zaman veriyor. Lübeck'in kendisi gibi, bu da çabaya değer.
Rachel Dixon
Gezi, germany.travel ve luebeck-tourismus.de tarafından sağlandı. Konaklama, oda kahvaltı dahil £73'ten başlayan çift kişilik odalarla Liho Lübeck tarafından sağlandı.
İtalya'nın Parma şehri
Tam ekranda görüntüle
Parma Katedrali ve sekizgen vaftizhane. Fotoğraf: Peter Adams/Getty Images
Parma, İtalya'nın ana seyahat rotalarının yeterince uzağında yer alır ve Venedik veya Floransa gibi yerleri dolduran büyük turist kalabalıklarından kaçınır. Çoğu ziyaretçi, bu sakin İtalyan mücevherine Milano veya Bologna'ya uçup ardından bir saatlik tren yolculuğu yaparak ulaşır. Bu ekstra çabaya kesinlikle değer, çünkü hafta sonu kaçamağı için her kriteri karşılayan bir şehir keşfediyorum: uzun kuyruklar olmadan veya önceden zaman dilimi ayırtmaya gerek kalmadan ziyaret edilebilen muhteşem müzeler ve freskli kiliseler; yerel yiyecek ve şarapların bir şölenini sergileyen samimi, uygun fiyatlı trattoria'lar ve osteria'lar; ve zamanlamayı doğru yaparsanız, yerel doğumlu Giuseppe Verdi'nin bir operasını samimi Teatro Regio'da yakalama şansı.
Parma'nın tarihi merkezi küçüktür ve yürüyerek keşfedilmesi kolaydır; beni bir dizi mimari şaheserin yanından geçirir. Görkemli Piazza Duomo'dan başlıyorum; meydana 900 yıllık görkemli Romanesk katedral hakimdir. Herkesin gözü, yerel Rönesans sanatçısı Antonio da Correggio'nun büyüleyici bir illüzyonist freskiyle süslenmiş süslü kubbeye çevrilir. Katedralin yanında, içini kaplayan 13. ve 14. yüzyıl resimlerinden gelen inanılmaz bir renk patlamasıyla tezat oluşturan sade, minimalist dış cephesiyle erken Gotik döneme ait sekizgen bir vaftizhane olan Battistero duruyor. Ardından, Duomo'nun arkasına gizlenmiş, ortaçağdan kalma Monastero di San Giovanni Evangelista'nın girişini buluyorum; manastırı ve bahçesi huzurlu bir vahadır. Manastıra ve katedrale giriş ücretsizdir.
Kalabalıklarla çevrili olmadan Leonardo da Vinci, Tintoretto ve Canaletto'nun eserlerini takdir edin.
Parma'nın en önemli görülmesi gereken yeri, saray müzeleri, bir kütüphane ve dikkat çekici 400 yıllık bir tiyatrodan oluşan ve tek bir €18'lik giriş biletine dahil olan anıtsal Palazzo della Pilotta'dır. Şehri ikiye bölen Parma nehrinin hemen yanında yer alan saray, şehrin Rönesans anıtlarının çoğunu yaratan Farnese ailesi tarafından inşa edilmiştir. Neredeyse tamamen ahşaptan yapılmış olan Teatro Farnese, bugün nadiren mekan olarak kullanılıyor, ancak bir ziyaret inanılmaz bir deneyim olmaya devam ediyor. Yine de gezi süremin çoğunu, eski ustaların resimlerinden oluşan bir hazine sandığı olan Pilotta'nın dönüm noktası niteliğindeki Galleria Nazionale di Parma'ya ayırıyorum. Uffizi'nin koleksiyonuyla tam olarak rekabet edemeyebilir, ancak önceden rezervasyon yapmadan sadece gelip Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto ve Tintoretto'nun eserlerini kalabalıklarla çevrili olmadan sessizce takdir etme şansının tadını çıkarıyorum.
Tam ekranda görüntüle
Parma Katedrali'nin kubbesinde Antonio Correggio'nun Assunzione della Virgine eseri. Fotoğraf: Gordon Sinclair/Alamy
Ancak gezi, Parma'nın cazibesinin yalnızca bir parçası; burası İtalya'nın gastronomi başkentlerinden biri. Rustik, hareketli OsteMagno barına giriyorum; herkes tagliere'nin – üzerine incecik dilimlenmiş kuru kürlenmiş jambon, ünlü prosciutto crudo di Parma, zanaatkar salam ve ufalanan eski parmigiano reggiano peyniri yığılmış ahşap tahtalar – tadını çıkarıyor ve yanında yerel halkın favori içeceği olan, beklediğimden çok daha içilebilir olan köpüklü kırmızı Lambrusco şarabından bir bardak içiyor.
Bu, şık, gurme restoranların değil, adını taşıyan sahibinin mutfağı 50 yılı aşkın süredir yönettiği Da Antonia veya 120 yıllık Trattoria Corrieri gibi birçok geleneksel trattoria'nın şehridir; Corrieri, 15 €'nun altında ev yapımı makarnadan oluşan cömert tabaklar servis ediyor.
John Brunton
Palazzo Dalla Rosa Prati'de çift kişilik odalar oda kahvaltı dahil €80'den başlıyor.
İspanya'nın Santander şehri
Tam ekranda görüntüle
Santander'deki El Sardinero plajı. Fotoğraf: Miguel Moya/Alamy
Santander genellikle bir feribot terminalinden biraz daha fazlası olarak görülür – köpeğinizi Avrupa'ya götürüyorsanız veya karbon ayak izinizi azaltmaya çalışıyorsanız geceyi geçireceğiniz bir yer. Ancak bu liman kenti artık bir tür kültürel canlanma yaşıyor. Halihazırda Cantabria dağlarına bakan çarpıcı bir koya, geniş kumlu plajlara, sütunlu görkemli meydanlara ve harika yemeklere sahip. Şimdi, önümüzdeki aylarda açılacak yeni sanat mekanları ve müzelerle, Cantabria'nın başkenti gerçek bir hafta sonu destinasyonu olmaya hazırlanıyor.
8 Eylül'de öncülük eden Faro Santander – Banco Santander'in sahip olduğu 1.000 parçalık sanat koleksiyonunu barındıran görkemli tarihi bir binadaki yeni kültür merkezi. Koleksiyonda Velázquez, Goya, Titian, Rubens ve Picasso'nun eserleri yer alıyor ve koleksiyonun farklı bölümleri farklı zamanlarda sergileniyor.
Gotik katedralin yakınındaki sokaklarda, görkemli meydanlarda ve dar ara sokaklarda aceleci olmayan, rahat bir hava var.
Körfeze bakan süslü beyaz cephesiyle Pereda binası bir zamanlar bankanın genel merkeziydi. Şimdi, Pritzker Ödüllü İngiliz mimar David Chipperfield tarafından çarpıcı, 21. yüzyıl müze alanına dönüştürüldü.
Santander'in ilgi odağındaki anı 2027'ye kadar devam edecek; Madrid'deki Reina Sofia Müzesi, Faro Santander'den sadece birkaç metre uzaklıkta, benzer şekilde görkemli bir neo-Rönesans binasında ilk şubesini açtığında. Müze, dadaizm ve İspanya iç savaşı üzerine büyük koleksiyonların yanı sıra İspanya, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'dan sanat eserleri de dahil olmak üzere resimler, heykeller ve el yazmaları barındıracak olan Archivo Lafuente'ye ev sahipliği yapacak.
Faro Santander ve Archivo Lafuente, yolun hemen karşısındaki mimar Renzo Piano'nun 2017 tarihli Centro Botín çağdaş sanat merkeziyle birlikte bir tür "sanat üçgeninin" iki noktasını oluşturacak. Matisse, Juan Gris, Joaquín Sorolla ve Mark Rothko'nun eserleri de dahil olmak üzere küçük ama etkileyici kalıcı koleksiyonuyla Centro Botín, deniz kıyısında, ikiye bölünmüş dev, kazıklar üzerinde duran 60'lar tarzı bir çalar saat gibi duruyor.
Tam ekranda görüntüle
Renzo Piano'nun Centro Botin eseri. Fotoğraf: Nick Hatton/Alamy
İspanyollar Santander'in cazibesini uzun zamandır takdir ediyor. Sahil şeridi, zengin Madrilenyalıların şehrin Atlantik esintilerinin İspanyol başkentinin bunaltıcı yaz sıcağından kaçmak için mükemmel bir kaçış olduğunu keşfetmeleriyle inşa edilen zarif yüzyıl başı villalarıyla kaplı. 100 yıldan fazla bir süre sonra, Britanya kendi sıcak hava dalgasının ortasındayken, ben de onların izinden gittim. Şehir merkezine otobüsle sadece 15 dakika uzaklıktaki El Sardinero plajında kumdan kaleler yapan küçük çocukların ve sörf yapan gençlerin yanından geçerken sıcaklıklar keyifli bir şekilde yüksek 20'li derecelerdeydi.
Merkezin kendisi harika bir şekilde yürünebilir ve gotik katedralin yakınındaki sokaklarda, görkemli meydanlarda ve dar ara sokaklarda, pinchos – Cantabria usulü tapas – servis eden barlarla dolu, aceleci olmayan, rahat bir hava var.
Yapraklı bir meydandaki Mesón Rampalay'da cesur sarımsak ve zeytinyağıyla yumuşak, ızgara kalamarın tadını çıkardıktan sonra, Faro Santander'den sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindeki Mupac – Cantabria Tarih Öncesi ve Arkeoloji Müzesi'nde büyüleyici birkaç saat geçirdim.
İspanya'nın en önemli tarih öncesi koleksiyonlarından birini barındıran müze, mükemmel interaktif sergilere sahiptir. 2027'de yeni, milyonlarca avroluk bir binaya taşınacak. Görünüşe göre gelecek yıla kadar Santander sadece Cantabria'nın başkenti değil, aynı zamanda bir kültür başkenti de olacak.
Eddi Fiegel
Gezi, Faro Santander tarafından sağlandı. Centro Botín'in yakınındaki Abba Santander'de şık çift kişilik odalar oda kahvaltı dahil €66'dan başlıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Makale başlığı ve konusuna dayalı SSS listesi aşağıdadır
1 Bu bağlamda gözden kaçan (undertheradar) aslında ne anlama geliyor
Bu, hafta sonu kaçamağı için insanların aklına ilk gelen yerler olmayan şehirlerden bahsettiğimiz anlamına gelir Bunlar daha küçük, daha az kalabalık başkentler veya bölgesel merkezlerdir; büyük turist kalabalıkları olmadan büyük bir kültürel deneyim yaşarsınız
2 Neden büyük bir Avrupa başkenti yerine bu şehirlerden birini seçmeliyim
Ana faydalar daha kısa kuyruklar ve daha fazla ferah alandır Haftalar öncesinden rezervasyon yapmadan büyük müzelere girebilirsiniz otel ve yemek fiyatları genellikle daha düşüktür ve binlerce başka turistle çevrili olmadığ
