"Upeat museot eikä jonoja": viisi Euroopan parasta vähemmän tunnettua kaupunkilomakohdetta.

Nantes, Ranska

Se on epätavallinen pulma: ratsastaako jättiläiskalmari vai ottaa sukellusvene valtameren pohjaan. Lopulta minut viehättää hurjan näköinen merihevonen, ja tartun varovasti ohjaksiin. Yläpuolellani tyttäreni liitää lentävällä kalalla, jolla on välkkyvät metallievät, kun taas hänen isänsä taistelee myrskyisillä merillä valtavan kotilonkuoren ruorissa. Carrousel des Mondes Marinsilla ratsastaminen – kolmikerroksinen steampunk-karuselli, joka on saanut innoituksensa Jules Vernen teoksesta Kaksikymmentä tuhatta liigaa meren alla – on yksi Nantesin vierailun kohokohdista. Se on surrealistinen huvipuistolaite, taideteos ja kunnianosoitus kaupungin kuuluisimmalle syntyperäiselle pojalle. Ja se on hyvin hauskaa.

Loiren rannalla, 30 mailin päässä Atlantilta, Nantes on kaupunki, jonka vauraus rakennettiin merellä. Kasvaessaan lähellä satama-altaita 1830-luvulla nuori Verne unelmoi laivan kapteenina olemisesta, mutta se ei ollut hänen kohtalonsa. Sen sijaan hän lähti kuvitteellisille matkoille, kanavoiden matkustushalunsa romaaneihin kuten Maailman ympäri 80 päivässä ja Matka maan keskipisteeseen. Nantesin viimeinen telakka sulkeutui 1980-luvulla, mutta Vernen ainutlaatuinen visio innoitti rohkean taide- ja uudistusprojektin nimeltä Les Machines de l'Île, joka on tuonut elämän takaisin Île de Nantesin hylättyihin rantakatuihin ja varastoihin – joen saareen, joka aikoinaan toimi kaupungin satama-alueena.

Tämä on nyt Grand Éléphantin koti, 12 metriä korkea mekaaninen norsu, joka kuljettaa matkustajia saaren ympäri ja ruiskuttaa ohikulkijoita vedellä kärsästään. Olin nähnyt valokuvia, mutta mikään ei valmista sinua siihen jännitykseen, kun käännyt kulman takaa ja näet oikean asian laahustavan sinua kohti. Voit oppia koneiston taustalla olevasta taikuudesta läheisessä Galerie des Machinesissa, jossa luojat herättävät henkiin mekaanisen eläinkokoelman outoja olentoja.

Verne-yhteys innoitti myös kaupungin kesätaidefestivaalin nimeä, Le Voyage à Nantes, joka muuttaa kadut, puistot ja julkiset tilat ulkoilmataidegalleriaksi heinäkuusta syyskuuhun. Vierailumme osuu festivaalin avajaisviikonloppuun, ja tyylikkään Graslinin alueen aukiot ja bulevardit surisevat DJ-settien, ruokakojujen ja uusia taideteoksia katsovien ihmisten täyttyessä. Place Graslinissa, kauniilla aukiolla, joka on rakennettu – kuten suuri osa Nantesista – Loiren laakson liitukivestä, on oopperatalon edessä loihtu esiin jonkinlainen kataklysminen purkaus. Valtavat ammoniitit näyttävät työntyneen maan alta, nielaisten autoja raunioiden vuoren alle, niiden ovet auki ja radiot soimassa, ikään kuin ne olisi hylätty kiireessä.

Vain muutaman metrin päässä lapset leikkivät aukion tanssivissa suihkulähteissä, kun taas art nouveau -brasserie La Cigalen valkoesiliinaiset tarjoilijat kiemurtelevat katutasojen pöytien välissä toimittaen merenelävävadit ruokailijoille, joita edessä oleva apokalyptinen näky ei hätkähdytä. Teos, jonka nimi on Fossil Opera, kommentoi kulutuskulttuuria ja ihmisen ponnistelujen ohimenevyyttä, ja se on yksi noin tusinasta paikkakohtaisesta installaatiosta, jotka ovat ilmestyneet kaupunkiin kuin taikaiskusta.

Jopa kesäkuukausien ulkopuolella Ranskan kuudenneksi suurimmassa kaupungissa on paljon löydettävää. Joka vuosi kourallinen festivaali-installaatioista valitaan pysyviksi osiksi, mikä johtaa vaikuttavaan nykytaiteen kokoelmaan – Les Anneauxista, joka on 18 jättiläismäisen teräsrenkaan sarja Quai des Antillesilla kehystäen näkymiä Loirelle ja valaisten yöllä, Tadashi Kawamatan Belvédère de l'Hermitageen, näköalatasanteeseen, joka on saanut innoituksensa pääskysenpesästä ja työntyy esiin jyrkänteen yli.

Katso kuva kokoruututilassa
La Cigale, art nouveau -brasserie Place Graslinilla. Valokuva: Hemis/Alamy

Kaikki nämä kulttuurikohteet, vanhat ja uudet, on yhdistetty Ligne Verte -vihreällä linjalla, joka on jalkakäytävään maalattu 12 mailin (20 km) pituinen viiva. Seuraamme reittiä Passage Pommerayen läpi, kauniin 1800-luvun lasikattoisen ostoskäytävän; ohitamme suurenmoisen Château des ducs de Bretagnen, 1400-luvun linnan, jota ympäröi vallihauta; pysähdymme erinomaiseen Musée d'arts de Nantesiin, jossa on vaikuttava kansainvälisen taiteen kokoelma seitsemän vuosisadan ajalta; ja päädymme rauhalliseen Jardin des Plantesiin, viehättävään (ja ilmaiseen) kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa on muutamia modernin taiteen installaatioita ja hyvä kahvila. Täältä on lyhyt kävelymatka Lieu Uniqueen, kulttuuritilaan ja konserttipaikkaan, joka sijaitsee tehtaassa, jossa aikoinaan valmistettiin kaupungin rakastettuja voisia LU-keksejä.

Ja lisää on tulossa. Jardin Extraordinaire on vastikään luotu puutarha ja kiipeilyseinä hylätyssä graniittilouhoksessa Bas-Chantenayn alueella. Eksoottiset kasvit, vesiputous ja polskuttelualtaat ovat saaneet innoituksensa Vernen romaanin Salaisuuksien saari kuvauksista. Läheiset Chantenayn telakat ovat nyt studioiden, musiikkitilojen ja Little Atlantique Breweryn kotina, joka sijaitsee 1800-luvun entisessä öljymyllyssä. Louhosta vastapäätä hylätty teollisuusrakennus muutetaan uudeksi joenrantakulttuurikeskukseksi, Cité des Imaginairesiksi, johon tulee lopulta laajennettu Jules Vernen museo. Se on kunnianhimoinen projekti: luova, epätavanomainen ja tulevaisuuteen katsova. Olen varma, että Jules Verne hyväksyisi sen.

Joanne O'Connor
Matkan tuki: Le Voyage à Nantes. Oceania Hôtel de France, aivan Place Graslinin lähellä, tarjoaa ilmastoidut kahden hengen huoneet alkaen 101 euroa huone pelkällä aamiaisella. Winter's Journey, kausiluonteinen festivaali, jossa on konsertteja, väliaikaisia valoinstallaatioita, taideteoksia ja gastronomisia tapahtumia, järjestetään 21. marraskuuta – 3. tammikuuta.

Basel, Sveitsi

Katso kuva kokoruututilassa
Uimareita Reinissä Baselin katedraalin vieressä. Valokuva: Hemis/Alamy

Ellet ole ammattilainen, joka käy Art Basel -messuilla joka vuosi, on todennäköistä, että Sveitsin kolmanneksi suurin kaupunki on mennyt sinulta ohi – tai pikemminkin sinä olet mennyt sen ohi. Basel on yksi pysäkki ennen Zürichiä pikajunalla Pariisista, mutta ohi kiitäminen olisi virhe. Taiteen ja muotoilun ystäville se on täydellinen kaupunki pitkän viikonlopun tutkimusmatkalle.

Basel kutsuu itseään "taiteen ja kulttuurin kaupungiksi Reinin varrella", ja se lunastaa lupauksensa. Kävele viehättävässä vanhassakaupungissa ja ihaile katedraalia ennen kuin nautit kylmän oluen jossakin monista kahviloista. Jos lämpötila nousee, voit liittyä paikallisten joukkoon virkistäytymään Reinissä.

Kun olet tehnyt kaiken sen, sinun on tutkittava alueen taidetarjontaa. Kaupungissa Kunstmuseum sisältää yli 300 000 teosta kahdeksan vuosisadan ajalta, mukana suuria nimiä kuten Monet, Van Gogh ja Warhol, kun taas Museum Tinguely esittelee omalaatuisen sveitsiläisen kuvanveistäjän Jean Tinguelyn ja hänen dada-henkisten koneidensa tuotantoa.

Mutta kaksi todellista kohokohtaa ovat kaupungin laitamilla. Fondation Beyeler Riehenin esikaupungissa on vaikuttava modernin ja nykytaiteen kokoelma, ja siellä on aina suuren luokan näyttely (tällä hetkellä Pierre Huyghe) nähtävänä. Lyhyen bussi- tai junamatkan päässä Saksan puolella Weil am Rheinissä on Vitra Design Museum, jossa on yksi maailman suurimmista pysyvistä modernin huonekalumuotoilun näyttelyistä.

Katso kuva kokoruututilassa
Designer-tuolien miniatyyrejä Vitra Design Museumissa Baselin lähellä. Valokuva: Sipa US/Alamy

Ennen kuin ihailet huonekalukokoelmaa, kävele kampuksella, jossa voit ihmetellä Frank Gehryn suunnittelemaa päämuseorakennusta; Vitra Schaudepot – joka säilyttää huonekalukokoelman ja jonka on suunnitellut Herzog & de Meuron, sekä Zaha Hadidin entisen paloaseman ja Tadao Andon konferenssikeskuksen. Alueella on myös kaunis puutarha, jonka on suunnitellut hollantilainen suunnittelija Piet Oudolf. Viimeisimpänä lisättiin Doshi Retreat – hiljainen pohdiskelupaikka, jonka on suunnitellut intialainen arkkitehti Balkrishna Doshi. Se oli hänen ensimmäinen valmistunut projektinsa Intian ulkopuolella ja viimeinen, jonka parissa hän työskenteli ennen kuolemaansa vuonna 2023.

Se vie puoli päivää, joten on aika mennä sisälle. Schaudepotin tutkiminen on kuin kävelisi jättiläismäisessä nukkekodissa, huoneet täynnä heti tunnistettavia muotoilun ikoneja 1800-luvulta nykypäivään, mukaan lukien Verner Pantonin, Le Corbusierin, Alvar Aallon sekä Charles ja Ray Eamesin teoksia. Museo isännöi myös vaihtuvia näyttelyitä. Ja jos kaikki tuo on väsyttänyt sinut, pysähdy VitraHaus Cafén herkulliselle lounaalle.

Max Benato

Volkshaus, putiikkihotelli vanhassakaupungissa, tarjoaa kahden hengen huoneita alkaen 152 Sveitsin frangia (noin 138 puntaa), huone pelkällä aamiaissella.

Lyypekki, Saksa

Katso kuva kokoruututilassa
Lyypekin 'kallellaan oleva' Holstenin portti. Valokuva: SW Travel Imagery/Alamy

Ellet ole lukenut Buddenbrookeja, Thomas Mannin eeppistä sukusaagaa, et ehkä ole kuullut Lyypekistä. Mutta keskiajalla tämä satamakaupunki Saksassa, 70 km koilliseen Hampurista, oli yksi maailman rikkaimmista ja vaikutusvaltaisimmista paikoista. Nykyään, huolimatta RAF:n yrityksistä tuhota se vuonna 1942, se on edelleen kauniisti ehjä keskiaikainen helmi.

Vanhakaupunki on Unescon maailmanperintökohde. Se sijaitsee saarella kaupungin keskustassa, Trave- ja Wakenitz-jokien ympäröimänä, ja vesi on loistava paikka aloittaa tutkimusmatka. Poikaystäväni ja minä vuokrasimme sähköveneen (49 euroa enintään kuudelle hengelle) ja vietimme tunnin kiertäen saarta ihaillen sen tunnusomaisia seitsemää kirkontornia.

Takaisin kuivalla maalla liityimme oppaalliseen kävelykierrokseen, joka alkoi vaikuttavalta – joskin kallellaan olevalta – Holstenin portilta. Vierailimme viidessä punatiilisessä kirkossa, joihin tornit kuuluvat (kahdessa on kaksoistornit), ja kiipesimme yhteen niistä, St Petrin näkötorniin, panoraamanäkymän vuoksi. Pysähdyimme myös 800-vuotiaalla raatihuoneella kauppatorilla.

Mutta yhtä kiehtovaa oli se, mitä goottilaisen loiston takana on. Aikoinaan vanhassakaupungissa oli 180 piilotettua kujaa ja sisäpihaa, ja noin 80 on jäljellä. Nämä sokkelomaiset kujat rakennettiin varakkaiden kauppiaiden kartanoiden taakse köyhien asuttamiseksi. Nykyään kunnostetut mökit ovat erittäin kysyttyjä, ja kukkien täyttämät, mukulakiviset kujat ovat viehättäviä tutkia.

Goottilaisen loiston takana on kukkien täyttämä, mukulakivisten kujien sokkelosto tutkittavaksi.

Ymmärtääksemme paremmin Lyypekin menneisyyttä vierailimme European Hansemuseumissa vanhassa linnaluostarissa. Se kertoo Hansaliiton tarinan, vaikutusvaltaisen kauppaverkoston, joka ulottui Englannista Venäjälle ja antoi Lyypekille ("Liiton kuningattarelle") sen vaurauden keskiajalla ja sen aseman vapaana kaupunkivaltiona aina vuoteen 1937 asti.

Läheisessä palatsissa Museum Behnhaus Drägerhaus esittelee 1800-luvun ja 1900-luvun alun saksalaista ja eurooppalaista taidetta, mukaan lukien Edvard Munchin teoksia, joka vieraili Lyypekissä ja maalasi sen suolavarastot. Aivan kulman takana on Günter Grass-Haus, jossa kirjailija säännöllisesti majoittui (hän kuoli Lyypekissä vuonna 2015).

Vierailimme kesäkuussa HanseKulturFestivalin aikana, jolloin St Jakobin kirkon ympäristö oli täynnä livemusiikkilavoja, ruokakojuja ja ulkoilmabaareja. Seuraava festivaali on vasta vuonna 2028, mutta vuosittain on museo-, teatteri- ja kirjallisuusöitä sekä pop-up-livemusiikkia kesällä.

Lyypekissä on kolme luonnonmukaista ulkouimala-aluetta, yksi saarella. Ja merenranta ei ole kaukana – teimme päiväretken Travemündeen, historialliseen lomakaupunkiin, jossa on maileittain hiekkarantaa, matkaten sinne viehättävällä jokilautalla (90 minuuttia) ja palaten 20 minuutin junamatkalla.

Katso kuva kokoruututilassa
Lyypekin vanhakaupunki on Trave- ja Wakenitz-jokien ympäröimä. Valokuva: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto

Kaupungissa keskiaikainen Schiffergesellschaft (merimieskillan ravintola) on nyt perinteinen hansaruokapaikka, jossa on pitkät yhteiset pöydät. Pohjanmeren kalan ja Holsteinin liharuokien rinnalla he tarjoavat kasvisversioita labskausista, eräänlaisesta hakkeluksesta.

Valitettavasti emme voineet vierailla Buddenbrookhausissa, romaanille omistetussa museossa, koska se on kunnostuksen alla. Sen odotetaan avautuvan uudelleen vuonna 2030 – mikä antaa sinulle runsaasti aikaa lukea Mannin 864-sivuinen järkäle. Kuten Lyypekki itse, se on vaivan arvoinen.

Rachel Dixon
Matkan tuki: germany.travel ja luebeck-tourismus.de. Majoituksen tarjosi Liho Lübeck, kahden hengen huoneet alkaen 73 puntaa huone pelkällä aamiaissella.

Parma, Italia
Katso kuva kokoruututilassa
Parman katedraali ja kahdeksankulmainen kastekappeli. Valokuva: Peter Adams/Getty Images

Parma sijaitsee juuri tarpeeksi kaukana Italian päämatkailureiteistä välttääkseen valtavat turistijoukot, jotka tulvivat paikkoihin kuten Venetsia ja Firenze. Useimmat vierailijat saapuvat tähän rauhalliseen italialaiseen helmeen lentämällä Milanoon tai Bolognaan ja ottamalla sitten tunnin junamatkan. Se on ehdottomasti ylimääräisen vaivan arvoista, sillä löydän kaupungin, joka täyttää kaikki kriteerit viikonloppumatkalle: upeat museot ja freskoilla koristellut kirkot ilman pitkiä jonoja tai etukäteen varattavia aikavälejä; ystävälliset ja edulliset trattoriat ja osteriat, jotka esittelevät paikallisten ruokien ja viinien juhlaa; ja jos ajoitat oikein, mahdollisuuden nähdä oopperan paikallisesti syntyneen Giuseppe Verdin toimesta intiimissä Teatro Regiossa.

Parman historiallinen keskusta on pieni ja helppo tutkia jalan, kuljettaen minut ohi joukon arkkitehtonisia mestariteoksia. Aloitan suurelta Piazza Duomolta, jota hallitsee vaikuttava 900-vuotias romaaninen katedraali. Kaikkien katseet kääntyvät ylös koristeelliseen kupoliin, joka on koristeltu paikallisen renessanssitaiteilijan Antonio da Correggion lumoavalla illusionistisella freskolla. Katedraalin vieressä seisoo varhaisgoottilainen Battistero, kahdeksankulmainen kastekappeli, jonka paljas, minimalistinen ulkokuori kontrastoi sisätilat peittävien 1200- ja 1300-lukujen maalausten uskomattoman väripurkauksen kanssa. Sitten, piilossa Duomon takana, löydän sisäänkäynnin keskiaikaiseen Monastero di San Giovanni Evangelistaan, jonka luostarikäytävät ja puutarha ovat rauhallinen keidas. Sisäänpääsy luostariin ja katedraaliin on ilmainen.

Arvosta Leonardo da Vincin, Tintoretton ja Canaletton teoksia ilman väkijoukkoja.

Parman suuri pakollinen nähtävyys on monumentaalinen Palazzo della Pilotta, barokkikompleksi, jossa on palatsimaisia museoita, kirjasto ja merkittävä 400-vuotias teatteri, kaikki yhdellä 18 euron pääsylipulla. Aivan Parman joen varrella, joka jakaa kaupungin kahtia, palatsin rakennutti Farnesen perhe, jonka suojeluksessa syntyi suurin osa kaupungin renessanssimuistomerkeistä. Teatro Farnese, joka on rakennettu lähes kokonaan puusta, on nykyään harvoin käytössä tapahtumapaikkana, mutta vierailu on edelleen uskomaton kokemus. Säästän kuitenkin suurimman osan nähtävyyksiin käyttämästäni ajasta Pilottan maamerkkiin Galleria Nazionale di Parmaan, vanhojen mestareiden maalausten aarreaittaan. Se ei ehkä aivan vedä vertoja Uffizin kokoelmalle, mutta nautin mahdollisuudesta vain ilmestyä paikalle ilman ennakkovarausta ja hiljaa arvostaa Leonardo da Vincin, Fra Angelicon, Canaletton ja Tintoretton teoksia ilman väkijoukkojen ympäröimänä.

Katso kuva kokoruututilassa
Antonio Correggion Assunzione della Virgine Parman Duomon kupolissa. Valokuva: Gordon Sinclair/Alamy

Nähtävyydet ovat vain osa Parman viehätystä, sillä tämä on yksi Italian ruokapääkaupungeista. Kävelen rustiikkiseen, vilkkaaseen OsteMagno-baariin, jossa kaikki syövät taglierea – puisia tarjottimia, jotka ovat täynnä paperinohuita siivuja ilmakuivattua kinkkua, kuuluisaa prosciutto crudo di Parmaa, käsityöläissalamia ja muruista kypsytettyä parmigiano reggiano -juustoa, lasillisen paikallisten suosikkijuomaa, kuohuvaa punaista Lambrusco-viiniä, joka on paljon juotavampaa kuin odotin.

Tämä ei ole kaupunki tyylikkäille gourmet-ravintoloille, vaan pikemminkin yhdelle monista perinteisistä trattorioista kuten Da Antonia, jonka samanniminen omistaja on pitänyt keittiötä yli 50 vuotta, tai 120-vuotias Trattoria Corrieri tarjoilee anteliaita annoksia kotitekoista pastaa alle 15 eurolla.

John Brunton
Palazzo Dalla Rosa Prati tarjoaa kahden hengen huoneita alkaen 80 euroa, huone pelkällä aamiaissella.

Santander, Espanja
Katso kuva kokoruututilassa
El Sardineron ranta, Santander. Valokuva: Miguel Moya/Alamy

Santander usein ohitetaan pelkkänä lauttaterminaalinä – paikkana yöpyä, jos otat koirasi mukaan Eurooppaan tai yrität pienentää hiilijalanjälkeäsi. Mutta tämä satamakaupunki käy nyt läpi jonkinlaista kulttuurista herätystä. Sillä on jo upea lahti Kantabrianvuorten edustalla, leveät hiekkarannat, suuret pylväikköaukot ja fantastinen ruoka. Nyt, kun uusia taidetiloja ja museoita avautuu kuluvien kuukausien aikana, Kantabrian pääkaupungista on tulossa todellinen viikonloppukohde.

Johtavassa roolissa 8. syyskuuta on Faro Santander – uusi kulttuurikeskus suuressa historiallisessa rakennuksessa, joka sisältää Banco Santanderin omistaman 1 000 teoksen taidekokoelman. Se sisältää teoksia Velázquezilta, Goyalta, Titianilta, Rubensilta ja Picassolta, ja kokoelman eri osia esitetään eri aikoina.

Kaduilla, suurilla aukioilla ja kapeilla kujilla lähellä goottilaista katedraalia on kiireetön, rento tunnelma.

Koristeellisella valkoisella julkisivullaan lahden puolella Peredan rakennus oli aikoinaan pankin pääkonttori. Se on nyt muutettu näyttäväksi 2000-luvun museotilaksi Pritzker-palkitun brittiläisen arkkitehdin David Chipperfieldin toimesta.

Santanderin hetki parrasvaloissa jatkuu vuoteen 2027, jolloin Madridin Reina Sofía -museo avaa ensimmäisen sivutoimipisteensä samankaltaisessa uusrenessanssirakennuksessa vain muutaman metrin päässä Faro Santanderista. Museo tulee säilyttämään Archivo Lafuentea, jossa on maalauksia, veistoksia ja käsikirjoituksia, mukaan lukien merkittäviä kokoelmia dadaismista ja Espanjan sisällissodasta sekä taidetta Espanjasta, Pohjois-Amerikasta ja Latinalaisesta Amerikasta.

Faro Santander ja Archivo Lafuente muodostavat kaksi pistettä eräänlaisesta "taidekolmiosta" yhdessä arkkitehti Renzo Pianon vuoden 2017 Centro Botín -nykytaidekeskuksen kanssa aivan tien toisella puolella. Pienellä mutta vaikuttavalla pysyvällä kokoelmalla, mukaan lukien Matissen, Juan Grisin, Joaquín Sorollan ja Mark Rothkon teokset, Centro Botín sijaitsee rantaviivalla kuin jättiläismäinen, paaluilla seisova 60-luvun herätyskello, joka on sahattu kahtia.

Katso kuva kokoruututilassa
Renzo Pianon Centro Botin. Valokuva: Nick Hatton/Alamy

Espanjalaiset ovat jo kauan arvostaneet Santanderin viehätystä. Rantaviivaa reunustavat tyylikkäät fin de siècle -huvilat, jotka rakennettiin, kun varakkaat madridilaiset huomasivat, että kaupungin Atlantin tuulet olivat täydellinen pakopaikka Espanjan pääkaupungin armottomalta kesähelteeltä. Yli 100 vuotta myöhemmin, kun Britannia oli keskellä omaa helleaaltoaan, seurasin heidän esimerkkiään. Lämpötilat olivat miellyttävät yli 20 astetta, kun kävelin ohi taaperoiden, jotka rakensivat hiekkalinnoja, ja teinien, jotka leikkivät aalloissa El Sardineron rannalla, vain 15 minuutin bussimatkan päässä keskustasta.

Keskusta itsessään on ihanan käveltävä, ja kaduilla, suurilla aukioilla ja kapeilla kujilla lähellä goottilaista katedraalia on kiireetön, rento tunnelma, ja niitä reunustavat baarit, jotka tarjoilevat pinchoja – Kantabrian version tapaksista.

Nautittuani mureasta, grillatusta kalmarista rohkean valkosipulin ja oliiviöljyn kera Mesón Rampalayssa vehreällä aukiolla, vietin kiehtovan pari tuntia Mupacissa – Kantabrian esihistorian ja arkeologian museossa, vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä Faro Santanderista.

Museo, joka sisältää yhden Espanjan tärkeimmistä esihistoriallisista kokoelmista, tarjoaa erinomaisia interaktiivisia näyttelyitä. Vuonna 2027 se muuttaa upouuteen, monen miljoonan euron rakennukseen. Ensi vuoteen mennessä Santanderista näyttää tulevan paitsi Kantabrian pääkaupunki, myös kulttuurin pääkaupunki.

Eddi Fiegel
Matkan tuki: Faro Santander. Abba Santander, lähellä Centro Botínia, tarjoaa tyylikkäitä kahden hengen huoneita alkaen 66 euroa, huone pelkällä aamiaissella.



Usein kysytyt kysymykset
Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä artikkelin otsikon ja aiheen perusteella



1 Mitä "undertheradar" oikeastaan tarkoittaa tässä yhteydessä

Se tarkoittaa, että puhumme kaupungeista, jotka eivät ole ensimmäisiä paikkoja, joita ihmiset ajattelevat viikonloppumatkalle Nämä ovat pienempiä, vähemmän ruuhkaisia pääkaupunkeja tai alueellisia keskuksia, joissa saat suuren kulttuurikokemuksen ilman valtavia turistijoukkoja



2 Miksi minun pitäisi valita jokin näistä kaupungeista suuren eurooppalaisen pääkaupungin sijaan

Tärkeimmät edut ovat lyhyemmät jonot ja enemmän hengitystilaa Voit kävellä suuriin museoihin varaamatta viikkoja etukäteen hotellien ja ruoan hinnat ovat yleensä alhaisemmat ja saat autenttisemman paikallisen tunnelman, koska et ole tuhansien muiden turistien ympäröimänä



3 Voitko antaa esimerkin kaupungista, joka sopii tähän kuvaukseen

Paikat kuten Valencia Porto Krakova tai Antwerpen ovat täydellisiä esimerkkejä Niillä on fantastista taidetta historiaa ja arkkitehtuuria mutta niissä ei ole samanlaista ylivoimaista jalankulkijoiden määrää kuin Lontoossa tai Barcelonassa



4 Onko totta että "ei jonoja" tarkoittaa että voin vain kävellä sisään mihin tahansa museoon

Ei mihin tahansa museoon mutta yleensä kyllä Saatat odottaa 5–10 minuuttia lipun ostamista varten mutta et kohtaa kahden tunnin kiemurtelevia jonoja joita näet Louvressa tai Uffizissa Kaikkein kuuluisimpaan yksittäiseen nähtävyyteen näissä kaupungeissa sinun tulisi silti varata aikaväli verkossa etukäteen



5 Ovatko nämä kaupungit hyviä ihmisille jotka eivät yleensä pidä museoista

Ehdottomasti Koska ne ovat vähemmän ruuhkaisia voit viettää vähemmän aikaa kiireen tunteessa ja enemmän aikaa nauttien itse näyttelyistä Lisäksi näissä kaupungeissa on yleensä uskomattomia ruokakulttuureja ja ihania vanhankaupungin keskustoja joissa vaeltaa joten voit yhdistää nopean museovierailun muihin rentouttaviin aktiviteetteihin



6 Mikä on paras vuodenaika vierailla takaamaan vähemmän väkijoukkoja

Kevät ja syksy ovat parhaita vaihtoehtoja Saat miellyttävän sään mutta vältät kesälomaruuhkan Lisäksi viikolla vieraileminen on paljon hiljaisempaa kuin viikonloppuisin



7 Ovatko nämä kohteet vaikeampia saavuttaa kuin suuret pääkaupungit

Ei välttämättä Monilla näistä kaupungeista on omat kansainväliset lentokentät joita palvelevat halpalentoyhtiöt Vaikka ne ovat pienempiä ne ovat