Nantes, Frankrike
Det er et uvanlig dilemma: ri på en kjempesquid eller ta en ubåt til havbunnen. Til slutt blir jeg trukket mot en voldsomt utseende havhest og tar forsiktig tøylene. Over meg glir datteren min forbi på en flygefisk med flagrende metallfinner, mens faren hennes kjemper mot stormfulle hav ved roret av en enorm konkylie. Å ri på Carrousel des Mondes Marins – en tre-etasjers steampunk-karusell inspirert av Jules Vernes En verdensomseiling under havet – er en av høydepunktene ved å besøke Nantes. Det er en surrealistisk tivolitur, et kunstverk og en hyllest til byens mest berømte sønn. Og det er veldig gøy.
På bredden av Loire, 30 miles fra Atlanterhavet, er Nantes en by hvis formue ble bygget på havet. Da unge Verne vokste opp nær kaiene på 1830-tallet, drømte han om å bli skipsfører, men det var ikke skjebnen. I stedet dro han på imaginære reiser, og helte sin reiselyst inn i romaner som Jorden rundt på 80 dager og Reisen til jordens indre. Det siste av Nantes' skipsverft stengte på 1980-tallet, men Vernes unike visjon inspirerte et dristig kunst- og fornyelsesprosjekt kalt Les Machines de l'Île, som har brakt liv tilbake til de forlatte kaiene og lagerbygningene på Île de Nantes, elveøya som en gang huset byens dokker.
Dette er nå hjemmet til Grand Éléphant, en 12 meter høy mekanisk elefant som frakter passasjerer rundt på øya og sprayer tilskuere med vann fra snabelen. Jeg hadde sett bilder, men ingenting forbereder deg på spenningen ved å svinge rundt et hjørne og se den ekte varen lunte mot deg. Du kan lære om magien bak maskineriet i det nærliggende Galerie des Machines, hvor skaperne bringer en mekanisk menasjeri av rare skapninger til live.
Verne-forbindelsen inspirerte også navnet på byens sommerkunstfestival, Le Voyage à Nantes, som gjør gater, parker og offentlige rom til et friluftsgalleri fra juli til september. Vårt besøk faller sammen med festivalens åpningshelg, og torgene og avenyene i den elegante Graslin-distriktet summer av DJ-sett, matboder og folk som sjekker ut de nye kunstverkene. På Place Graslin, et vakkert torg bygget – som mye av Nantes – av kritt-hvit tuffeau-stein fra Loire-dalen, er det tryllet frem et slags kataklysmisk utbrudd foran operahuset. Kjempestore ammonitter ser ut til å ha blitt presset opp fra under jorden, og omslutter biler i et fjell av rusk, med dørene vidåpne og radioer som spiller, som om de ble forlatt i all hast.
Bare noen meter unna leker barn i de dansende fontenene på torget, mens hvitkledde servitører fra art nouveau-brasseriet La Cigale vever seg mellom fortauets bord og serverer sjømatfat til middagsgjester som er ubekymret over den apokalyptiske scenen foran seg. Kunstverket, kalt Fossil Opera, kommenterer forbrukerisme og det flyktige ved menneskelig innsats, og det er en av omtrent et dusin stedsspesifikke installasjoner som har dukket opp i byen, som ved magi.
Selv utenfor sommermånedene er det mye å oppdage i Frankrikes sjette største by. Hvert år blir en håndfull festivalinstallasjoner valgt ut til å bli permanente innslag, noe som resulterer i en imponerende samling av moderne offentlig kunst – fra Les Anneaux, en serie på 18 gigantiske stålringer på Quai des Antilles som rammer inn utsikten over Loire og lyser opp om natten, til Tadashi Kawamatas Belvédère de l'Hermitage, en utsiktsplattform inspirert av en svalehule som stikker ut over en bratt klippe.
Vis bildet i fullskjerm
La Cigale, et art nouveau-brasserie på Place Graslin. Foto: Hemis/Alamy
Alle disse kulturelle høydepunktene, gamle og nye, er forbundet med Ligne Verte, en 12 miles (20 km) lang grønn linje malt på fortauet. Vi følger stien gjennom Passage Pommeraye, en vakker handelsarkade fra 1800-tallet med glasstak; forbi det storslåtte Château des ducs de Bretagne, et slott fra 1400-tallet omgitt av en vollgrav; stopper ved det utmerkede Musée d'arts de Nantes, som har en imponerende samling av internasjonal kunst som spenner over syv århundrer; og avslutter i den fredelige Jardin des Plantes, en sjarmerende (og gratis) botanisk hage med noen få moderne kunstinstallasjoner og en god kafé. Herfra er det en kort spasertur til Lieu Unique, et kulturrom og konsertsted i fabrikken som en gang laget byens elskede smøraktige LU-kjeks.
Og det kommer mer. Jardin Extraordinaire er en nyopprettet hage og klatrevegg i et nedlagt granittbrudd i Bas-Chantenay-distriktet. De eksotiske plantene, fossen og plaskeområdene ble inspirert av beskrivelser i Vernes roman, Den hemmelighetsfulle øya. De nærliggende Chantenay-kaiene huser nå studioer, musikklokaler og Little Atlantique Brewery, som ligger i en tidligere oljemølle fra 1800-tallet. Overfor bruddet blir en forfallen industribygning omgjort til et nytt kulturknutepunkt ved elven, Cité des Imaginaires, som til slutt skal huse et utvidet Jules Verne-museum. Det er et ambisiøst prosjekt: kreativt, ukonvensjonelt og fremtidsrettet. Jeg er sikker på at Jules Verne ville ha godkjent.
Joanne O'Connor
Turen ble støttet av Le Voyage à Nantes. Oceania Hôtel de France, like ved Place Graslin, har aircondition-dobbelrom fra €101 uten frokost. Winter's Journey, en sesongfestival med konserter, midlertidige lysinstallasjoner, kunstverk og gastronomiske arrangementer, går fra 21. november til 3. januar.
Basel, Sveits
Vis bildet i fullskjerm
Svømmere i Rhinen ved siden av Basels katedral. Foto: Hemis/Alamy
Med mindre du er en profesjonell som drar til Art Basel-messen hvert år, er sjansen stor for at Sveits' tredje største by har gått deg forbi – eller rettere sagt, du har gått den forbi. Basel er én stopp før Zürich på hurtigtoget fra Paris, men å suse gjennom ville være en feil. For kunst- og designelskere er det den perfekte byen å utforske over en langhelg.
Basel kaller seg selv «kunst- og kulturbyen ved Rhinen», og den lever opp til det kravet. Spaser rundt i den sjarmerende gamlebyen og beundre katedralen før du nyter en kald øl på en av de mange kaféene. Hvis temperaturene stiger, vil du kanskje bli med lokalbefolkningen på en dukkert i Rhinen.
Når du har gjort alt det, må du utforske områdets kunsttilbud. I byen huser Kunstmuseum mer enn 300 000 verk som spenner over åtte århundrer, med store navn som Monet, Van Gogh og Warhol, mens Museum Tinguely viser verkene til den særegne sveitsiske skulptøren Jean Tinguely og hans dada-aktige maskiner.
Men de to virkelige høydepunktene ligger i utkanten av byen. Fondation Beyeler i forstaden Riehen har en imponerende samling av moderne og samtidskunst, og har alltid en blockbuster-utstilling (for tiden Pierre Huyghe) å se. En kort buss- eller togtur over den tyske grensen i Weil am Rhein ligger Vitra Design Museum, hjemmet til en av verdens største permanente utstillinger av moderne møbeldesign.
Vis bildet i fullskjerm
Miniatyrer av designerstoler ved Vitra Design Museum nær Basel. Foto: Sipa US/Alamy
Før du beundrer møbelsamlingen, ta en tur rundt på campus, hvor du kan undre deg over hovedmuseumsbygningen designet av Frank Gehry; Vitra Schaudepot – som huser møbelsamlingen designet av Herzog & de Meuron, sammen med Zaha Hadids tidligere brannstasjon og Tadao Andos konferansesenter. Området har også en vakker hage av den nederlandske designeren Piet Oudolf. Nylig ble Doshi Retreat lagt til – et rolig sted for refleksjon designet av den indiske arkitekten Balkrishna Doshi. Det var hans første fullførte prosjekt utenfor India og det siste han jobbet med før han døde i 2023.
Det tar en halv dag, så det er på tide å gå inn. Å utforske Schaudepot er litt som å gå gjennom et gigantisk dukkehus, med rom fulle av umiddelbart gjenkjennelige møbelikoner fra 1800-tallet til i dag, inkludert stykker av Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto og Charles og Ray Eames. Museet har også midlertidige utstillinger. Og hvis alt det har slitt deg ut, stopp innom VitraHaus Café for en velsmakende lunsj.
Max Benato
Volkshaus, et boutiquehotell i gamlebyen, har dobbeltrom fra 152 sveitsiske franc (omtrent £138), uten frokost.
Lübeck, Tyskland
Vis bildet i fullskjerm
Det «skjeve» Holstentor i Lübeck. Foto: SW Travel Imagery/Alamy
Med mindre du har lest Buddenbrooks, Thomas Manns episke familiesaga, har du kanskje ikke hørt om Lübeck. Men i middelalderen var denne havnebyen i Tyskland, 70 km nordøst for Hamburg, et av de rikeste og mektigste stedene på jorden. I dag, til tross for RAFs forsøk på å ødelegge den i 1942, er den fortsatt en vakkert intakt middelalderperle.
Gamlebyen er et UNESCO-verdensarvsted. Den ligger på en øy i sentrum av byen, omgitt av elvene Trave og Wakenitz, og vannet er et flott sted å begynne utforskningen. Kjæresten min og jeg leide en elektrisk båt (€49 for opptil seks personer) og brukte en time på å sirkle rundt øya, og tok inn dens karakteristiske syv kirkespir.
Tilbake på tørt land ble vi med på en guidet spasertur, som startet ved det imponerende – om enn skjeve – Holstentor. Vi besøkte de fem røde mursteinskirkene som spirene tilhører (to har tvillingtårn), og klatret opp i et av dem, St. Petri utsiktstårn, for en panoramautsikt. Vi stoppet også ved det 800 år gamle rådhuset på markedsplassen.
Men like fascinerende var det som ligger bak den gotiske prakt. På et tidspunkt var det 180 skjulte smug og gårdsrom som slynget seg gjennom gamlebyen, og omtrent 80 gjenstår. Disse labyrintiske smugene ble bygget bak velstående kjøpmenns herskapshus for å huse de fattige. I dag er de restaurerte hyttene svært ettertraktet, og de blomsterfylte, brosteinsbelagte smugene er sjarmerende å utforske.
Bak den gotiske prakt ligger en labyrint av blomsterfylte, brosteinsbelagte smug å utforske.
For bedre å forstå Lübecks fortid, besøkte vi European Hansemuseum i det gamle klosteret. Det forteller historien om Hansaforbundet, det mektige handelsnettverket som strakte seg fra England til Russland og ga Lübeck («Forbundets dronning») sin rikdom i middelalderen og sin status som fri bystat helt til 1937.
I et nærliggende palass viser Museum Behnhaus Drägerhaus tysk og europeisk kunst fra 1800- og tidlig 1900-tall, inkludert verk av Edvard Munch, som besøkte Lübeck og malte saltlagrene. Rett rundt hjørnet ligger Günter Grass-Haus, hvor forfatteren jevnlig bodde (han døde i Lübeck i 2015).
Vi besøkte byen i juni under HanseKulturFestival, da området rundt St. Jakobs kirke var fullt av livemusikkscener, matboder og utendørsbarer. Neste festival er ikke før i 2028, men det er årlige museum-, teater- og litteraturkvelder, samt popup-livemusikk om sommeren.
Lübeck har tre naturlige utendørs svømmeområder, ett på øya. Og sjøen er ikke langt unna – vi tok en dagstur til Travemünde, en historisk ferieby med miles med sandstrender, dit med en naturskjønn elveferge (90 minutter) og tilbake med et 20-minutters tog.
Vis bildet i fullskjerm
Gamlebyen i Lübeck er omgitt av elvene Trave og Wakenitz. Foto: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
I byen er den middelalderske Schiffergesellschaft (Sjøfartsrestaurantlauget) nå en tradisjonell hanseatisk spisested med lange fellesbord. Ved siden av Nordsjøfisk og Holstein-kjøttretter tilbyr de vegetariske versjoner av labskaus, en slags lapskaus.
Dessverre kunne vi ikke besøke Buddenbrookhaus, museet dedikert til romanen, fordi det gjennomgår renovering. Det forventes å gjenåpne i 2030 – noe som gir deg god tid til å lese Manns 864-siders murstein. Som Lübeck selv, er det verdt innsatsen.
Rachel Dixon
Turen ble levert av germany.travel og luebeck-tourismus.de. Overnatting ble levert av Liho Lübeck, med dobbeltrom fra £73 uten frokost.
Parma, Italia
Vis bildet i fullskjerm
Parma-katedralen og det åttekantede dåpskapellet. Foto: Peter Adams/Getty Images
Parma ligger akkurat langt nok unna Italias hovedreisruter til å unngå de enorme turistmengdene som oversvømmer steder som Venezia og Firenze. De fleste besøkende når denne rolige italienske perlen ved å fly til Milano eller Bologna, og deretter ta en times togtur. Det er definitivt verdt den ekstra innsatsen, da jeg oppdager en by som krysser av alle boksene for en helgetur: fantastiske museer og freskekirker uten lange køer eller behov for å bestille tid på forhånd; vennlige, rimelige trattoriaer og osteriaer som viser frem et fyrverkeri av lokal mat og vin; og, hvis du timinger det riktig, sjansen til å få med deg en opera av lokalfødte Giuseppe Verdi i det intime Teatro Regio.
Det historiske sentrum av Parma er lite og lett å utforske til fots, og tar meg forbi en rekke arkitektoniske mesterverk. Jeg starter på den storslåtte Piazza Duomo, dominert av den imponerende 900 år gamle romanske katedralen. Alles øyne trekkes opp mot den utsmykkede kuppelen, dekorert med et fengslende illusjonistisk freskomaleri av den lokale renessansekunstneren Antonio da Correggio. Ved siden av katedralen står det tidlige gotiske Battistero, et åttekantet dåpskapell hvis nakne, minimalistiske eksteriør kontrasterer med et utrolig utbrudd av farger fra 1200- og 1300-tallsmaleriene som dekker interiøret. Deretter, gjemt bort bak Duomo, kommer jeg over inngangen til det middelalderske Monastero di San Giovanni Evangelista, hvis klosterganger og hage er en fredelig oase. Inngang til klosteret og katedralen er gratis.
Sett pris på verk av Leonardo da Vinci, Tintoretto og Canaletto uten å være omgitt av folkemengder.
Parmas store must-see er det monumentale Palazzo della Pilotta, et barokkkompleks av palassmuseer, et bibliotek og et bemerkelsesverdig 400 år gammelt teater, alt inkludert i en enkelt €18 inngangsbillett. Like ved Parma-elven som deler byen i to, ble palasset bygget av Farnese-familien, hvis patronat skapte de fleste av byens renessansemonumenter. Teatro Farnese, laget nesten helt av tre, brukes sjelden som arena i dag, men et besøk forblir en utrolig opplevelse. Jeg sparer imidlertid mesteparten av tiden min til Pilottas landemerke Galleria Nazionale di Parma, en skattekiste av gamle mesterverk. Det kan kanskje ikke helt måle seg med Uffizi-samlingen, men jeg nyter muligheten til å bare dukke opp uten å bestille på forhånd og stille sette pris på verk av Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto og Tintoretto uten å være omgitt av folkemengder.
Vis bildet i fullskjerm
Antonio Correggios Assunzione della Virgine i kuppelen til Parmas Duomo. Foto: Gordon Sinclair/Alamy
Sightseeing er bare en del av Parmas appell, ettersom dette er en av Italias mathovedsteder. Jeg går inn i den rustikke, livlige OsteMagno-baren, hvor alle spiser tagliere – trebrett lastet med syltynne skiver av spekeskinke, den berømte prosciutto crudo di Parma, håndverkssalami og smuldrende lagret parmigiano reggiano-ost, akkompagnert av et glass av lokalbefolkningens favorittdrikk, musserende rød Lambrusco-vin, som er mye mer drikkelig enn jeg forventet.
Dette er ikke en by for elegante gourmetrestauranter, men heller for en av de mange tradisjonelle trattoriaene som Da Antonia, hvis navngitte eier har drevet kjøkkenet i over 50 år, eller den 120 år gamle Trattoria Corrieri som serverer generøse porsjoner med hjemmelaget pasta for under €15.
John Brunton
Palazzo Dalla Rosa Prati har dobbeltrom fra €80, uten frokost.
Santander, Spania
Vis bildet i fullskjerm
El Sardinero-stranden, Santander. Foto: Miguel Moya/Alamy
Santander blir ofte avfeid som lite mer enn en fergeterminal – et sted å overnatte hvis du tar hunden din til Europa eller prøver å kutte karbonavtrykket ditt. Men denne havnebyen gjennomgår nå noe av en kulturell vekkelse. Den har allerede en fantastisk bukt vendt mot Cantabria-fjellene, brede sandstrender, storslåtte plasser med søyler og fantastisk mat. Nå, med nye kunstrom og museer som åpner i de kommende månedene, er den cantabriske hovedstaden i ferd med å bli en virkelig helgedestinasjon.
I spissen 8. september er Faro Santander – et nytt kultursenter i en storslått historisk bygning som huser en kunstsamling på 1000 stykker eid av Banco Santander. Den inkluderer verk av Velázquez, Goya, Titian, Rubens og Picasso, med forskjellige deler av samlingen vist til forskjellige tider.
Det er en uforstyrret, avslappet stemning i gatene, storslåtte plasser og trange smug nær den gotiske katedralen.
Med sin utsmykkede hvite fasade vendt mot bukten, var Pereda-bygningen en gang bankens hovedkvarter. Den er nå forvandlet til et slående, 21. århundres museumsrom av den Pritzker-prisvinnende britiske arkitekten David Chipperfield.
Santanders øyeblikk i søkelyset vil fortsette inn i 2027, når Madrids Reina Sofia-museum åpner sin første filial i en tilsvarende storslått nyrenessansebygning bare noen meter fra Faro Santander. Museet vil huse Archivo Lafuente, med malerier, skulpturer og manuskripter, inkludert store samlinger om dadaisme og den spanske borgerkrigen, samt kunst fra Spania, Nord-Amerika og Latin-Amerika.
Faro Santander og Archivo Lafuente vil danne to punkter i en slags «kunsttrekant», sammen med arkitekt Renzo Pianos 2017 Centro Botín-senter for samtidskunst like over veien. Med en liten, men imponerende permanent samling, inkludert verk av Matisse, Juan Gris, Joaquín Sorolla og Mark Rothko, ligger Centro Botín på vannkanten som en gigantisk, pålemontert 60-talls vekkerklokke saget i to.
Vis bildet i fullskjerm
Renzo Pianos Centro Botin. Foto: Nick Hatton/Alamy
Spanjoler har lenge satt pris på Santanders sjarm. Havnefronten er foret med elegante fin-de-siècle-villaer, bygget da velstående madrilenere oppdaget at byens atlantiske bris var den perfekte flukten fra den spanske hovedstadens brutale sommervarme. Mer enn 100 år senere, mens Storbritannia var midt i sin egen hetebølge, fulgte jeg deres eksempel. Temperaturene var i de behagelige høye 20-årene da jeg spaserte forbi småbarn som bygde sandslott og tenåringer som lekte i brenningene på El Sardinero-stranden, bare 15 minutter med buss fra sentrum.
Sentrum er fantastisk gangvennlig, og det er en uforstyrret, avslappet stemning i gatene, storslåtte plasser og trange smug nær den gotiske katedralen, foret med barer som serverer pinchos – den cantabriske versjonen av tapas.
Etter å ha nytt mør, grillet blekksprut med modig hvitløk og olivenolje på Mesón Rampalay på et løvrik torg, tilbrakte jeg et fascinerende par timer på Mupac – Cantabrias museum for forhistorie og arkeologi, bare noen minutters gange fra Faro Santander.
Museet, som har en av Spanias viktigste forhistoriske samlinger, har utmerkede interaktive utstillinger. I 2027 vil det flytte til en helt ny bygning til flere millioner euro. Innen neste år, ser det ut til, vil Santander ikke bare være hovedstaden i Cantabria, men også en kulturhovedstad.
Eddi Fiegel
Turen ble levert av Faro Santander. Abba Santander, nær Centro Botín, har stilige dobbeltrom fra €66, uten frokost.
Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål basert på artikkeltittelen og emnet
1 Hva betyr undertheradar egentlig i denne sammenhengen
Det betyr at vi snakker om byer som ikke er de første stedene folk tenker på for en helgetur. Dette er mindre, mindre overfylte hovedsteder eller regionale knutepunkter hvor du får en stor kulturell opplevelse uten de massive turistmengdene.
2 Hvorfor bør jeg velge en av disse byene fremfor en større europeisk hovedstad
De viktigste fordelene er kortere køer og mer pusterom. Du kan gå inn på store museer uten å bestille uker i forveien, prisene på hoteller og mat er vanligvis lavere, og du får en mer autentisk lokal følelse fordi du ikke er omgitt av tusenvis av andre turister.
3 Kan du gi meg et eksempel på en by som passer denne beskrivelsen
Steder som Valencia, Porto, Krakow eller Antwerpen er perfekte eksempler. De har fantastisk kunst, historie og arkitektur, men de har ikke den samme overveldende fotgjengertrafikken som London eller Barcelona.
4 Er det sant at ingen køer betyr at jeg bare kan gå rett inn på hvilket som helst museum
Ikke hvilket som helst museum, men generelt ja. Du kan vente 5–10 minutter på å kjøpe billett, men du vil ikke møte de to timer lange slangekøene du ser på Louvre eller Uffizi. For den mest kjente enkeltattraksjonen i disse byene bør du fortsatt bestille en tid på nettet på forhånd.
5 Er disse byene gode for folk som vanligvis ikke liker museer
Absolutt. Fordi de er mindre overfylte, kan du bruke mindre tid på å føle deg stresset og mer tid på å faktisk nyte utstillingene. I tillegg har disse byene vanligvis fantastiske matscener og nydelige gamlebyer å vandre gjennom, så du kan blande et raskt museumsbesøk med andre avslappende aktiviteter.
6 Når er den beste tiden på året å besøke for å garantere færre folkemengder
Skuldersesongene er ditt beste valg. Du får behagelig vær, men unngår sommerferiens rush. Å besøke i ukedagene er også mye roligere enn i helgene.
7 Er disse destinasjonene vanskeligere å nå enn større hovedsteder
Ikke nødvendigvis. Mange av disse byene har egne internasjonale flyplasser betjent av lavprisflyselskaper. Selv om de er mindre, er de
