Nantes, Ffrainc
Mae'n gyfyng-gyngor anarferol: marchogaeth môr-follt anferth neu fynd mewn llong danfor i waelod y cefnfor. Yn y diwedd, caiff fy sylw ei dynnu at geffyl-môr ffyrnig yr olwg ac rwy'n cymryd yr awenau'n ofalus. Uwch fy mhen, mae fy merch yn llithro heibio ar bysgodyn hedegog ag esgyll metelaidd yn fflapio, tra bod ei thad yn ymladd â moroedd stormus wrth lyw cragen fawr enfawr. Marchogaeth Carrousel des Mondes Marins—carwsél steampunk tair llawr wedi'i ysbrydoli gan Daith i waelod y môr Jules Verne—yw un o uchafbwyntiau ymweld â Nantes. Mae'n reid ffair swrreal, yn waith celf, ac yn deyrnged i fab enwocaf y ddinas. Ac mae'n llawer o hwyl.
Ar lannau Afon Loire, 30 milltir o'r Iwerydd, mae Nantes yn ddinas yr adeiladwyd ei ffortiwn ar y môr. Gan dyfu i fyny'n agos at y dociau yn y 1830au, breuddwydiodd y Verne ifanc am fod yn gapten llong, ond nid felly y bu i fod. Yn lle hynny, aeth ar deithiau dychmygol, gan dywallt ei awydd crwydro i nofelau fel O amgylch y byd mewn 80 diwrnod a Taith i ganol y ddaear. Caewyd dociau llongau olaf Nantes yn y 1980au, ond ysbrydolodd gweledigaeth unigryw Verne brosiect celf ac adfywio beiddgar o'r enw Les Machines de l'Île, sydd wedi dod â bywyd yn ôl i geiau a warysau gwag Île de Nantes, yr ynys afonol a fu unwaith yn gartref i ddociau'r ddinas.
Dyma bellach gartref yr Grand Éléphant, eliffant mecanyddol 12 metr o uchder sy'n cludo teithwyr o amgylch yr ynys, gan chwistrellu dŵr at wylwyr o'i drwnc. Roeddwn i wedi gweld lluniau, ond does dim byd yn eich paratoi ar gyfer y cyffro o droi cornel a gweld y peth go iawn yn symud yn drwm tuag atoch. Gallwch ddysgu am y hud y tu ôl i'r peiriannau yn yr Oriel Gerddi gyfagos, lle mae'r creawdwyr yn dod â menagerie fecanyddol o greaduriaid rhyfedd yn fyw.
Mae'r cysylltiad â Verne hefyd wedi ysbrydoli enw gŵyl gelf yr haf yn y ddinas, Le Voyage à Nantes, sy'n troi strydoedd, parciau, a mannau cyhoeddus yn oriel awyr agored rhwng Gorffennaf a Medi. Mae ein hymweliad yn cyd-ddigwydd â phenwythnos agoriadol yr ŵyl, ac mae sgwariau a rhodfeydd ardal gain Graslin yn brysur gyda setiau DJ, stondinau bwyd, a phobl yn edrych ar y gweithiau celf newydd. Yn Place Graslin, sgwâr hardd a adeiladwyd—fel llawer o Nantes—o garreg tuffeau wen-galchaidd o ddyffryn Loire, mae rhyw fath o ffrwydrad trychinebus wedi'i gyfareddu o flaen y tŷ opera. Mae'n ymddangos bod amonitau enfawr wedi'u gorfodi i fyny o dan y ddaear, yn llyncu ceir mewn mynydd o rwbel, eu drysau'n agored led y pen, radios yn chwarae, fel pe baent wedi'u gadael ar frys.
Ychydig lathenni i ffwrdd, mae plant yn chwarae yn y ffynhonnau dawnsio yn y sgwâr, tra bod gweinyddion mewn ffedogau gwyn o frasserie art nouveau La Cigale yn gwau rhwng byrddau'r palmant, yn danfon platiau o fwyd môr at giniawyr sydd heb eu cynhyrfu gan yr olygfa apocalyptaidd o'u blaenau. O'r enw Fossil Opera, mae'r gwaith celf yn gwneud sylwadau ar ddefnyddiaeth a natur fyrhoedlog ymdrech ddynol, ac mae'n un o tua dwsin o osodiadau penodol i safle sydd wedi ymddangos yn y ddinas, fel pe trwy hud.
Hyd yn oed y tu allan i fisoedd yr haf, mae digon i'w ddarganfod yn chweched ddinas fwyaf Ffrainc. Bob blwyddyn, dewisir ychydig o osodiadau'r ŵyl i ddod yn osodiadau parhaol, gan arwain at gasgliad trawiadol o gelf gyhoeddus gyfoes—o Les Anneaux, cyfres o 18 o gylchoedd dur anferth ar y Quai des Antilles sy'n ffrâmio golygfeydd o'r Loire ac yn goleuo gyda'r nos, i Belvédère de l'Hermitage Tadashi Kawamata, llwyfan gwylio wedi'i ysbrydoli gan nyth gwennol sy'n ymwthio allan dros glogwyn serth.
Gweld delwedd yn llawn sgrin
La Cigale, brasserie art nouveau ar Place Graslin. Llun: Hemis/Alamy
Mae'r holl uchafbwyntiau diwylliannol hyn, hen a newydd, wedi'u cysylltu gan y Ligne Verte, llinell werdd 12 milltir (20km) wedi'i phaentio ar y palmant. Rydym yn dilyn y llwybr trwy'r Passage Pommeraye, arcêd siopa hardd o'r 19eg ganrif â tho gwydr; heibio i'r Château des ducs de Bretagne mawreddog, castell o'r 15fed ganrif wedi'i amgylchynu gan ffos; stopio yn yr Musée d'arts de Nantes rhagorol, sydd â chasgliad trawiadol o gelf ryngwladol yn rhychwantu saith canrif; a gorffen yn yr Jardin des Plantes heddychlon, gardd fotanegol swynol (ac am ddim) gydag ychydig o osodiadau celf modern a chaffi da. O'r fan hon, mae'n daith gerdded fer i'r Lieu Unique, gofod diwylliannol a lleoliad cyngherddau wedi'i leoli yn y ffatri a wnaeth gwneud bisgedi menynaidd annwyl y ddinas, LU.
Ac mae mwy i ddod. Mae'r Jardin Extraordinaire yn ardd a wal ddringo newydd ei chreu mewn chwarel wenithfaen segur yn ardal Bas-Chantenay. Ysbrydolwyd y planhigion egsotig, y rhaeadr, a'r pyllau padlo gan ddisgrifiadau yn nofel Verne, Yr Ynys Ddirgel. Mae dociau Chantenay cyfagos bellach yn cynnal stiwdios, mannau cerddoriaeth, a Bragdy Little Atlantique, sydd wedi'i leoli mewn hen felin olew o'r 19eg ganrif. Gyferbyn â'r chwarel, mae adeilad diwydiannol adfeiliedig yn cael ei droi'n ganolfan ddiwylliannol newydd ar lan yr afon, y Cité des Imaginaires, a fydd yn y pen draw yn gartref i amgueddfa Jules Verne estynedig. Mae'n brosiect uchelgeisiol: creadigol, anghonfensiynol, a blaengar. Rwy'n siŵr y byddai Jules Verne yn cymeradwyo.
Joanne O'Connor
Cefnogwyd y daith gan Le Voyage à Nantes. Mae gan Oceania Hôtel de France, ychydig oddi ar Place Graslin, ystafelloedd dwbl awyru o €101 heb frecwast. Mae Taith y Gaeaf, gŵyl dymhorol o gyngherddau, gosodiadau golau dros dro, gweithiau celf, a digwyddiadau gastronomig, yn rhedeg o 21 Tachwedd i 3 Ionawr.
Basel, y Swistir
Gweld delwedd yn llawn sgrin
Nofwyr yn yr Afon Rhein wrth ymyl Eglwys Gadeiriol Basel. Llun: Hemis/Alamy
Oni bai eich bod yn weithiwr proffesiynol sy'n mynd i ffair Art Basel bob blwyddyn, mae'n debygol y bydd trydedd ddinas fwyaf y Swistir wedi mynd heibio i chi—neu yn hytrach, byddwch chi wedi mynd heibio iddi hi. Basel yw un stop cyn Zurich ar y trên cyflym o Baris, ond byddai gyrru drwyddi ar frys yn gamgymeriad. I gariadon celf a dylunio, dyma'r ddinas berffaith i'w harchwilio dros benwythnos hir.
Mae Basel yn galw ei hun yn "ddinas celf a diwylliant ar y Rhein," ac mae'n byw hyd at yr honiad hwnnw. Crwydrwch o amgylch yr hen dref swynol ac edmygwch yr eglwys gadeiriol cyn mwynhau cwrw oer yn un o'r nifer o gaffis. Os bydd y tymheredd yn codi, efallai y byddwch am ymuno â'r bobl leol am drochiad yn y Rhein.
Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny i gyd, mae angen i chi archwilio cynigion celf yr ardal. Yn y ddinas, mae'r Kunstmuseum yn dal mwy na 300,000 o weithiau yn rhychwantu wyth canrif, gydag enwau mawr fel Monet, Van Gogh, a Warhol, tra bod Amgueddfa Tinguely yn arddangos gwaith y cerflunydd od o'r Swistir, Jean Tinguely, a'i beiriannau dada-aidd.
Ond yr uchafbwyntiau gwirioneddol yw dau sydd ar gyrion y ddinas. Mae Fondation Beyeler yn maestref Riehen â chasgliad trawiadol o gelf fodern a chyfoes, ac mae bob amser yn cael arddangosfa fawr (Pierre Huyghe ar hyn o bryd) i'w gweld. Taith fws neu drên fer ar draws y ffin â'r Almaen yn Weil am Rhein yw Amgueddfa Dylunio Vitra, cartref i un o arddangosfeydd parhaol mwyaf y byd o ddylunio dodrefn modern.
Gweld delwedd yn llawn sgrin
Modelau bach o gadeiriau dylunwyr yn Amgueddfa Dylunio Vitra ger Basel. Llun: Sipa US/Alamy
Cyn i chi edmygu'r casgliad dodrefn, cymerwch dro o amgylch y campws, lle gallwch ryfeddu at adeilad prif amgueddfa a ddyluniwyd gan Frank Gehry; y Vitra Schaudepot – sy'n gartref i'r casgliad dodrefn a ddyluniwyd gan Herzog & de Meuron, ynghyd â gorsaf dân gynharach Zaha Hadid a chanolfan gynadledda Tadao Ando, mae'r ardal hefyd yn cynnwys gardd hardd gan y dylunydd o'r Iseldiroedd, Piet Oudolf. Yn fwy diweddar, ychwanegwyd y Doshi Retreat—man tawel i fyfyrio a ddyluniwyd gan y pensaer o India, Balkrishna Doshi. Dyma'i brosiect cyntaf a gwblhawyd y tu allan i India a'r olaf y bu'n gweithio arno cyn iddo farw yn 2023.
Mae hynny'n cymryd hanner y dydd, felly mae'n amser mynd i mewn. Mae archwilio'r Schaudepot ychydig fel cerdded trwy dŷ doliau anferth, gydag ystafelloedd yn llawn eiconau dodrefn adnabyddadwy ar unwaith o'r 19eg ganrif hyd heddiw, gan gynnwys darnau gan Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto, a Charles a Ray Eames. Mae'r amgueddfa hefyd yn cynnal arddangosfeydd dros dro. Ac os yw hynny i gyd wedi eich blino, stopiwch yn y VitraHaus Café am ginio blasus.
Max Benato
Mae gan y Volkshaus, gwesty bwtîc yn yr hen dref, ystafelloedd dwbl o 152 ffranc y Swistir (tua £138), heb frecwast.
Lübeck, yr Almaen
Gweld delwedd yn llawn sgrin
Porth Holsten 'gogwydd' yn Lübeck. Llun: SW Travel Imagery/Alamy
Oni bai eich bod wedi darllen Buddenbrooks, saga deuluol epig Thomas Mann, efallai na fyddwch wedi clywed am Lübeck. Ond yn yr Oesoedd Canol, roedd y ddinas borthladd hon yn yr Almaen, 70km i'r gogledd-ddwyrain o Hamburg, yn un o'r lleoedd cyfoethocaf a mwyaf pwerus ar y Ddaear. Heddiw, er gwaethaf ymdrechion yr RAF i'w dinistrio yn 1942, mae'n parhau i fod yn berl ganoloesol gyfan hardd.
Mae'r hen dref yn safle treftadaeth y byd UNESCO. Mae'n eistedd ar ynys yng nghanol y ddinas, wedi'i hamgylchynu gan afonydd Trave a Wakenitz, ac mae'r dŵr yn lle gwych i ddechrau archwilio. Fe wnaeth fy nghariad a minnau logi cwch trydan (€49 am hyd at chwe pherson) a threulio awr yn cylchu'r ynys, yn cymryd golwg ar ei saith tŵr eglwys nodedig.
Yn ôl ar dir sych, ymunasom â thaith gerdded dan arweiniad, gan ddechrau wrth Borth Holsten trawiadol—er yn ogwyddo. Fe wnaethom ymweld â'r pum eglwys frics coch y mae'r tyrau'n perthyn iddynt (mae gan ddwy dyrau deuol), a dringo un ohonynt, tŵr gwylio St Petri, am olygfa banoramig. Fe wnaethom hefyd stopio yn y neuadd y dref 800 mlwydd oed ar y farchnad.
Ond yr un mor ddiddorol oedd yr hyn sydd y tu ôl i'r ysblander Gothig. Ar un adeg, roedd 180 o lwybrau cudd a chynteddau yn gwau trwy'r hen dref, ac mae tua 80 yn weddill. Adeiladwyd y lonydd dryslyd hyn y tu ôl i blastai masnachwyr cyfoethog i gartrefu'r tlawd. Heddiw, mae'r bythynnod wedi'u hadfer yn cael eu ceisio'n fawr, ac mae'r lonydd coblog, yn llawn blodau, yn swynol i'w harchwilio.
Y tu ôl i'r ysblander Gothig mae labyrinth o lonydd coblog, yn llawn blodau, i'w harchwilio.
Er mwyn deall gorffennol Lübeck yn well, fe wnaethom ymweld ag Amgueddfa Hanes Ewrop yn yr hen fynachlog gastell. Mae'n adrodd hanes Cynghrair Hanseatig, y rhwydwaith masnach pwerus a ymestynnodd o Loegr i Rwsia ac a roddodd i Lübeck ("Brenhines y Gynghrair") ei chyfoeth yn yr Oesoedd Canol a'i statws fel dinas-wladwriaeth rydd hyd at 1937.
Mewn palas cyfagos, mae Amgueddfa Behnhaus Drägerhaus yn arddangos celf Almaenig ac Ewropeaidd o'r 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif, gan gynnwys gwaith gan Edvard Munch, a ymwelodd â Lübeck ac a beintiodd ei warysau halen. Yn union o gwmpas y gornel mae Tŷ Günter Grass, lle byddai'r llenor yn aros yn rheolaidd (bu farw yn Lübeck yn 2015).
Fe wnaethom ymweld ym mis Mehefin yn ystod yr HanseKulturFestival, pan oedd y cwarter o amgylch eglwys St Jakob yn llawn llwyfannau cerddoriaeth fyw, stondinau bwyd, a bariau awyr agored. Ni fydd y ŵyl nesaf tan 2028, ond mae nosweithiau amgueddfa, theatr, a llenyddiaeth blynyddol, yn ogystal â cherddoriaeth fyw boblogaidd yn yr haf.
Mae gan Lübeck dri ardal ymdrochi awyr agored naturiol, un ar yr ynys. Ac nid yw'r môr ymhell i ffwrdd—fe wnaethom gymryd taith diwrnod i Travemünde, tref wyliau hanesyddol gyda milltiroedd o draeth tywodlyd, gan gyrraedd yno ar fferi afonol brydferth (90 munud) a dychwelyd ar drên 20 munud.
Gweld delwedd yn llawn sgrin
Mae hen dref Lübeck wedi'i hamgylchynu gan afonydd Trave a Wakenitz. Llun: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
Yn y dref, mae'r Schiffergesellschaft ganoloesol (Guild Bwyta Morwyr) bellach yn fwyty Hanseatig traddodiadol gyda byrddau rhannu hir. Ochr yn ochr â physgod Môr y Gogledd a seigiau cig Holstein, maent yn cynnig fersiynau llysieuol o labskaus, rhyw fath o gig wedi'i dorri'n fân.
Yn anffodus, ni allem ymweld â Buddenbrookhaus, yr amgueddfa sy'n ymroddedig i'r nofel, oherwydd ei fod yn cael ei adnewyddu. Disgwylir iddo ailagor yn 2030 – sy'n rhoi digon o amser i chi ddarllen llyfr trwm 864 tudalen Mann. Fel Lübeck ei hun, mae'n werth yr ymdrech.
Rachel Dixon
Darparwyd y daith gan germany.travel a luebeck-tourismus.de. Darparwyd llety gan Liho Lübeck, gydag ystafelloedd dwbl o £73 heb frecwast.
Parma, yr Eidal
Gweld delwedd yn llawn sgrin
Eglwys Gadeiriol Parma a'r bedyddfaen wythonglog. Llun: Peter Adams/Getty Images
Mae Parma yn eistedd ychydig yn ddigon pell oddi ar brif lwybrau teithio'r Eidal i osgoi'r torfeydd twristiaid enfawr sy'n llifo i leoedd fel Fenis a Fflorens. Mae'r rhan fwyaf o ymwelwyr yn cyrraedd y gem Eidalaidd dawel hon trwy hedfan i Milan neu Bologna, yna cymryd taith drên awr. Mae'n sicr yn werth yr ymdrech ychwanegol honno, wrth i mi ddarganfod dinas sy'n ticio pob blwch ar gyfer taith penwythnos: amgueddfeydd gwych ac eglwysi ffresgo heb giwiau hir na bod angen archebu slot amser ymlaen llaw; trattorias ac osterias cyfeillgar, fforddiadwy yn arddangos gwledd o fwyd a gwin lleol; ac, os ydych chi'n amseru'n iawn, y cyfle i ddal opera gan Giuseppe Verdi a anwyd yn lleol yn y Teatro Regio cynnes.
Mae canol hanesyddol Parma yn fach ac yn hawdd ei archwilio ar droed, gan fynd â mi heibio i amrywiaeth o feistrolweithiau pensaernïol. Rwy'n dechrau yn y Piazza Duomo mawreddog, wedi'i ddominyddu gan yr eglwys gadeiriol Romanésg 900 mlwydd oed drawiadol. Mae llygaid pawb yn cael eu tynnu i fyny at y gromen addurnedig, wedi'i haddurno â ffresgo rhithiol cyfareddol gan yr artist lleol o'r Dadeni, Antonio da Correggio. Nesaf at yr eglwys gadeiriol mae'r Battistero Gothig cynnar, bedyddfaen wythonglog y mae ei ffasâd noeth, minimalaidd yn cyferbynnu â ffrwydrad anhygoel o liwiau o'r paentiadau o'r 13eg a'r 14eg ganrif sy'n gorchuddio'r tu mewn. Yna, wedi'i guddio y tu ôl i'r Duomo, deuaf ar draws y fynedfa i'r Monastero di San Giovanni Evangelista canoloesol, y mae ei glostrau a'i ardd yn asy o heddwch. Mae mynediad i'r fynachlog a'r eglwys gadeiriol am ddim.
Gwerthfawrogwch weithiau gan Leonardo da Vinci, Tintoretto, a Canaletto heb fod wedi'ch amgylchynu gan dorfeydd.
Prif beth y mae'n rhaid ei weld ym Mharama yw'r Palazzo della Pilotta monumental, cyfadeilad baróc o amgueddfeydd palasaidd, llyfrgell, a theatr 400 mlwydd oed rhyfeddol, i gyd wedi'u cynnwys mewn un tocyn mynediad €18. Yn union wrth afon Parma sy'n rhannu'r ddinas yn ddwy, adeiladwyd y palas gan deulu Farnese, y mae eu nawdd wedi creu'r rhan fwyaf o henebion Dadeni'r ddinas. Mae'r Teatro Farnese, wedi'i wneud bron yn gyfan gwbl o bren, yn cael ei ddefnyddio'n anaml fel lleoliad heddiw, ond mae ymweliad yn parhau i fod yn brofiad anhygoel. Rwy'n cadw'r rhan fwyaf o'm hamser gweld golygfeydd, fodd bynnag, ar gyfer Oriel Genedlaethol Parma nodedig y Pilotta, trysorfa o baentiadau hen feistri. Efallai nad yw'n cystadlu'n llawn â chasgliad yr Uffizi, ond rwy'n mwynhau'r cyfle i ddangos i fyny heb archebu ymlaen llaw a gwerthfawrogi gweithiau gan Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto, a Tintoretto yn dawel heb fod wedi'ch amgylchynu gan dorfeydd.
Gweld delwedd yn llawn sgrin
Assunzione della Virgine gan Antonio Correggio yn nghromen Duomo Parma. Llun: Gordon Sinclair/Alamy
Dim ond rhan o apêl Parma yw gweld golygfeydd, fodd bynnag, gan mai hon yw un o brifddinasoedd bwyd yr Eidal. Rwy'n cerdded i mewn i far OsteMagno gwledig, bywiog, lle mae pawb yn cloddio i mewn i tagliere – byrddau pren wedi'u pentyrru â sleisys main iawn o gig ham wedi'i halltu, y prosciutto crudo di Parma enwog, salami crefftus, a chaws parmigiano reggiano hen, wedi'i friwsioni, ynghyd â gwydraid o ddiod ffefrynnol y bobl leol, gwin coch byrlymus Lambrusco, sydd llawer mwy yfadwy nag yr oeddwn i'n ei ddisgwyl.
Nid yw hon yn ddinas ar gyfer bwytai chic, gourmet, ond yn hytrach ar gyfer un o'r nifer o drattorias traddodiadol fel Da Antonia, y mae ei pherchennog enwog wedi rhedeg y gegin ers dros 50 mlynedd, neu'r Trattoria Corrieri 120 mlwydd oed sy'n gweini platiau hael o basta cartref am lai na €15.
John Brunton
Mae gan Palazzo Dalla Rosa Prati ystafelloedd dwbl o €80, heb frecwast.
Santander, Sbaen
Gweld delwedd yn llawn sgrin
Traeth El Sardinero, Santander. Llun: Miguel Moya/Alamy
Mae Santander yn aml yn cael ei ddiystyru fel dim mwy na therminal fferi – lle i aros dros nos os ydych chi'n mynd â'ch ci i Ewrop neu'n ceisio lleihau eich ôl troed carbon. Ond mae'r ddinas borthladd hon bellach yn mynd trwy ryw fath o adfywiad diwylliannol. Mae ganddi eisoes fae syfrdanol yn wynebu'r mynyddoedd Cantabriaidd, traethau tywodlyd eang, sgwariau mawreddog â cholofnau, a bwyd gwych. Nawr, gyda mannau celf ac amgueddfeydd newydd yn agor yn y misoedd i ddod, mae prifddinas Cantabria ar fin dod yn gyrchfan penwythnos go iawn.
Yn arwain y ffordd ar 8 Medi mae Faro Santander – canolfan ddiwylliannol newydd mewn adeilad hanesyddol mawreddog sy'n gartref i gasgliad celf o 1,000 o ddarnau sy'n eiddo i Banco Santander. Mae'n cynnwys gweithiau gan Velázquez, Goya, Titian, Rubens, a Picasso, gyda rhannau gwahanol o'r casgliad yn cael eu harddangos ar adegau gwahanol.
Mae yna naws hamddenol, ymlaciedig yn y strydoedd, y sgwariau mawreddog, a'r lônau culion ger yr eglwys gadeiriol Gothig.
Gyda'i ffasâd gwyn addurnedig yn wynebu'r bae, adeilad Pereda oedd pencadlys y banc unwaith. Mae bellach wedi'i drawsnewid yn ofod amgueddfa trawiadol, 21ain ganrif gan y pensaer enwog o Brydain, David Chipperfield, sydd wedi ennill Gwobr Pritzker.
Bydd eiliad Santander yn y sylw yn parhau hyd 2027, pan fydd Amgueddfa Reina Sofia ym Madrid yn agor ei changen gyntaf mewn adeilad neo-Renaissance yr un mor fawreddog ychydig fetrau o Faro Santander. Bydd yr amgueddfa'n gartref i'r Archivo Lafuente, gyda phaentiadau, cerfluniau, a llawysgrifau, gan gynnwys casgliadau mawr ar dadaeth a rhyfel cartref Sbaen, yn ogystal â chelf o Sbaen, Gogledd America, ac America Ladin.
Bydd Faro Santander ac Archivo Lafuente yn ffurfio dau bwynt o fath o "driongl celf," ynghyd â chanolfan gelf gyfoes Centro Botín 2017 gan y pensaer Renzo Piano, ychydig ar draws y ffordd. Gyda chasgliad parhaol bach ond trawiadol, gan gynnwys gweithiau gan Matisse, Juan Gris, Joaquín Sorolla, a Mark Rothko, mae'r Centro Botín yn eistedd ar y glannau fel cloc larwm anferth o'r 60au wedi'i dorri'n ddwy, wedi'i godi ar bileri.
Gweld delwedd yn llawn sgrin
Centro Botin gan Renzo Piano. Llun: Nick Hatton/Alamy
Mae Sbaenwyr wedi gwerthfawrogi swynion Santander ers amser maith. Mae'r glannau wedi'u leinio â filas cain o ddiwedd y ganrif, a adeiladwyd pan ddarganfu Madrileniaid cyfoethog fod awelon Iwerydd y ddinas yn ddihangfa berffaith rhag gwres haf creulon prifddinas Sbaen. Fwy na 100 mlynedd yn ddiweddarach, tra oedd Prydain yng nghanol ei thonnau gwres ei hun, dilynais i eu hesiampl. Roedd y tymheredd yn y 20au uchel dymunol wrth i mi gerdded heibio i blant bach yn adeiladu cestyll tywod a phobl ifanc yn chwarae yn y tonnau ar draeth El Sardinero, dim ond 15 munud ar fws o ganol y ddinas.
Mae'r canol ei hun yn wych i gerdded o'i gwmpas, ac mae yna naws hamddenol, ymlaciedig yn y strydoedd, y sgwariau mawreddog, a'r lônau culion ger yr eglwys gadeiriol Gothig, wedi'u leinio â bariau sy'n gweini pinchos – fersiwn Cantabriaidd o tapas.
Ar ôl mwynhau sgwid tyner, wedi'i grilio â garlleg beiddgar ac olew olewydd yn Mesón Rampalay ar sgwâr deiliog, treuliais ddwy awr ddiddorol yn Mupac – Amgueddfa Cynhanes ac Archaeoleg Cantabria, ychydig funudau o Faro Santander.
Mae'r amgueddfa, sy'n dal un o gasgliadau cynhanesyddol pwysicaf Sbaen, yn cynnwys arddangosfeydd rhyngweithiol rhagorol. Yn 2027, bydd yn symud i adeilad newydd sbon, gwerth miliynau o ewros. Erbyn y flwyddyn nesaf, mae'n ymddangos, bydd Santander nid yn unig yn brifddinas Cantabria, ond hefyd yn brifddinas diwylliant.
Eddi Fiegel
Darparwyd y daith gan Faro Santander. Mae gan Abba Santander, ger y Centro Botín, ystafelloedd dwbl chwaethus o €66, heb frecwast.
**Cwestiynau Cyffredin**
Dyma restr o CCs yn seiliedig ar deitl a phwnc yr erthygl
1 Beth mae undertheradar yn ei olygu mewn gwirionedd yn y cyd-destun hwn
Mae'n golygu ein bod yn sôn am ddinasoedd nad nhw yw'r lleoedd cyntaf y mae pobl yn meddwl amdanynt ar gyfer taith penwythnos Mae'r rhain yn brifddinasoedd llai llai prysur neu ganolfannau rhanbarthol lle cewch brofiad diwylliannol mawr heb y torfeydd twristiaid enfawr
2 Pam ddylwn i ddewis un o'r dinasoedd hyn dros brifddinas Ewropeaidd fawr
Y prif fanteision yw ciwiau byrrach a mwy o le i anadlu Gallwch gerdded i mewn i amgydfeydd mawr heb archebu wythnosau ymlaen llaw mae prisiau gwestai a bwyd fel arfer yn is ac rydych chi'n cael teimlad lleol mwy dilys oherwydd nad ydych chi wedi'ch amgylchynu gan filoedd o dwristia
