Nantes, Francie
Je to neobvyklé dilema: svézt se na obří chobotnici nebo se vydat ponorkou na dno oceánu. Nakonec mě přitáhne divoce vypadající mořský kůň a opatrně převezmu otěže. Nade mnou klouže moje dcera na létající rybě s kovovými ploutvemi, zatímco její táta bojuje s bouřlivým mořem u kormidla obrovské lastury. Jízda na Carrousel des Mondes Marins – třípatrovém steampunkovém kolotoči inspirovaném knihou Julese Verna Dvacet tisíc mil pod mořem – je jedním z vrcholů návštěvy Nantes. Je to surreální pouťová atrakce, umělecké dílo a pocta nejslavnějšímu rodákovi města. A je to velká zábava.
Na březích Loiry, 30 mil od Atlantiku, je Nantes městem, jehož bohatství bylo postaveno na moři. Mladý Verne, který ve 30. letech 19. století vyrůstal poblíž doků, snil o tom, že bude kapitánem lodi, ale to mu nebylo souzeno. Místo toho se vydával na imaginární cesty a svůj toulec po světě vléval do románů jako Cesta kolem světa za 80 dní a Cesta do středu Země. Poslední z nanteských loděnic se zavřely v 80. letech 20. století, ale Vernova jedinečná vize inspirovala odvážný umělecký a regenerační projekt s názvem Les Machines de l'Île, který vrátil život opuštěným nábřežím a skladům na Île de Nantes, říčnímu ostrovu, kde kdysi stály městské doky.
Dnes je zde domovem Grand Éléphant, 12 metrů vysoký mechanický slon, který vozí cestující po ostrově a stříká na kolemjdoucí vodu z chobotu. Viděla jsem fotky, ale nic vás nepřipraví na vzrušení, když zatočíte za roh a uvidíte skutečnou věc, jak se k vám kolébá. O kouzlu, které se skrývá za těmito stroji, se můžete dozvědět v nedaleké Galerie des Machines, kde tvůrci oživují mechanický zvěřinec podivných tvorů.
Vernovo spojení také inspirovalo název městského letního uměleckého festivalu Le Voyage à Nantes, který od července do září proměňuje ulice, parky a veřejná prostranství v otevřenou galerii umění. Naše návštěva se shoduje s úvodním víkendem festivalu a náměstí a třídy elegantní čtvrti Graslin bzučí DJ sety, stánky s jídlem a lidmi, kteří si prohlížejí nová umělecká díla. Na Place Graslin, krásném náměstí postaveném – jako velká část Nantes – z křídově bílého tuffeau kamene z údolí Loiry, byla před operou vyvolána jakási kataklyzmatická erupce. Zdá se, že obří amoniti byli vytlačeni zpod země a pohltili auta v hoře suti, s dokořán otevřenými dveřmi a hrajícím rádiem, jako by byla opuštěna ve spěchu.
Jen pár kroků odtud si děti hrají v tančících fontánách náměstí, zatímco číšníci v bílých zástěrách z secesní brasserie La Cigale proplétají mezi stolky na chodníku a nosí talíře s mořskými plody strávníkům, které apokalyptická scéna před nimi nechává klidnými. Umělecké dílo s názvem Fossil Opera komentuje konzumerismus a pomíjivost lidského úsilí a je jedním z asi tuctu site-specific instalací, které se ve městě objevily jako mávnutím kouzelného proutku.
I mimo letní měsíce je v šestém největším městě Francie co objevovat. Každý rok je několik festivalových instalací vybráno, aby se staly trvalými prvky, což vede k působivé sbírce současného veřejného umění – od Les Anneaux, série 18 obřích ocelových prstenců na Quai des Antilles, které rámují výhledy na Loiru a v noci se rozsvěcují, po Belvédère de l'Hermitage od Tadashiho Kawamaty, vyhlídkovou plošinu inspirovanou vlaštovčím hnízdem, která vyčnívá nad strmým útesem.
Zobrazit obrázek v plné velikosti
La Cigale, secesní brasserie na Place Graslin. Fotografie: Hemis/Alamy
Všechny tyto kulturní zajímavosti, staré i nové, spojuje Ligne Verte, 12 mil (20 km) dlouhá zelená čára namalovaná na chodníku. Následujeme trasu přes Passage Pommeraye, krásnou nákupní pasáž z 19. století se skleněnou střechou; kolem velkolepého Château des ducs de Bretagne, hradu z 15. století obklopeného příkopem; zastavíme se ve vynikajícím Musée d'arts de Nantes, které má působivou sbírku mezinárodního umění pokrývající sedm století; a skončíme v klidném Jardin des Plantes, okouzlující (a bezplatné) botanické zahradě s několika instalacemi moderního umění a dobrou kavárnou. Odtud je to kousek pěšky do Lieu Unique, kulturního prostoru a koncertního místa v továrně, která kdysi vyráběla městské milované máslové sušenky LU.
A další věci přijdou. Jardin Extraordinaire je nově vytvořená zahrada a lezecká stěna v opuštěném žulovém lomu ve čtvrti Bas-Chantenay. Exotické rostliny, vodopád a brouzdaliště byly inspirovány popisy z Vernova románu Tajný ostrov. Nedaleké chantenayské doky nyní hostí studia, hudební prostory a pivovar Little Atlantique Brewery, který sídlí v bývalém olejovém mlýně z 19. století. Naproti lomu se opuštěná průmyslová budova přeměňuje na nové kulturní centrum u řeky, Cité des Imaginaires, které bude nakonec hostit rozšířené muzeum Julese Verna. Je to ambiciózní projekt: kreativní, nekonvenční a perspektivní. Jsem si jistá, že by to Jules Verne schválil.
Joanne O'Connor
Cestu podpořil Le Voyage à Nantes. Oceania Hôtel de France, hned u Place Graslin, nabízí klimatizované dvoulůžkové pokoje od 101 € pouze se snídaní. Winter's Journey, sezónní festival koncertů, dočasných světelných instalací, uměleckých děl a gastronomických akcí, probíhá od 21. listopadu do 3. ledna.
Basilej, Švýcarsko
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Plavci v Rýnu u basilejské katedrály. Fotografie: Hemis/Alamy
Pokud nejste profesionál, který každý rok jezdí na veletrh Art Basel, je pravděpodobné, že vám třetí největší švýcarské město uniklo – nebo spíše vy jste unikli jemu. Basilej je jedna zastávka před Curychem na rychlovlaku z Paříže, ale projíždět kolem by byla chyba. Pro milovníky umění a designu je to ideální město na prodloužený víkend.
Basilej si říká „město umění a kultury na Rýnu" a toto tvrzení naplňuje. Procházejte se okouzlujícím starým městem a obdivujte katedrálu, než si vychutnáte studené pivo v jedné z mnoha kaváren. Pokud teploty stoupnou, možná se budete chtít přidat k místním ke koupeli v Rýnu.
Až to všechno uděláte, musíte prozkoumat uměleckou nabídku oblasti. Ve městě Kunstmuseum vlastní více než 300 000 děl pokrývajících osm století, se slavnými jmény jako Monet, Van Gogh a Warhol, zatímco Museum Tinguely představuje dílo svérázného švýcarského sochaře Jeana Tinguelyho a jeho dadaistických strojů.
Ale dva skutečné vrcholy jsou na okraji města. Fondation Beyeler na předměstí Riehen má působivou sbírku moderního a současného umění a vždy má k vidění výstavu, která přitahuje davy (v současnosti Pierre Huyghe). Kousek autobusem nebo vlakem přes německé hranice ve Weil am Rhein je Vitra Design Museum, domov jedné z největších stálých výstav moderního designu nábytku na světě.
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Miniatury designových židlí v muzeu designu Vitra u Basileje. Fotografie: Sipa US/Alamy
Než si prohlédnete sbírku nábytku, projděte se po areálu, kde můžete žasnout nad hlavní budovou muzea navrženou Frankem Gehrym; Vitra Schaudepot – který ukrývá sbírku nábytku navrženou Herzogem & de Meuronem, spolu s bývalou hasičskou stanicí Zahy Hadid a konferenčním centrem Tadaa Andóa, oblast také zahrnuje krásnou zahradu od nizozemského designéra Pieta Oudolfa. Nedávno byl přidán Doshi Retreat – tiché místo k zamyšlení navržené indickým architektem Balkrishnou Doshim. Byl to jeho první dokončený projekt mimo Indii a poslední, na kterém pracoval, než v roce 2023 zemřel.
To zabere půl dne, takže je čas jít dovnitř. Prozkoumávání Schaudepotu je trochu jako procházka obřím domečkem pro panenky s místnostmi plnými okamžitě rozpoznatelných ikon nábytku od 19. století do dneška, včetně kusů od Vernera Pantona, Le Corbusiera, Alvara Aalta a Charlese a Ray Eamesových. Muzeum také pořádá dočasné výstavy. A pokud vás to všechno unavilo, zastavte se ve VitraHaus Café na chutný oběd.
Max Benato
Volkshaus, butikový hotel ve starém městě, má dvoulůžkové pokoje od 152 švýcarských franků (asi 138 £), pouze se snídaní.
Lübeck, Německo
Zobrazit obrázek v plné velikosti
„Křivá" Holstenbrána v Lübecku. Fotografie: SW Travel Imagery/Alamy
Pokud jste nečetli Buddenbrookovy, epickou rodinnou ságu Thomase Manna, možná jste o Lübecku neslyšeli. Ale ve středověku bylo toto přístavní město v Německu, 70 km severovýchodně od Hamburku, jedním z nejbohatších a nejmocnějších míst na Zemi. Dnes, navzdory snaze RAF ho v roce 1942 zničit, zůstává krásně nedotčeným středověkým klenotem.
Staré město je na seznamu světového dědictví UNESCO. Leží na ostrově v centru města, obklopené řekami Trave a Wakenitz, a voda je skvělým místem, kde začít s průzkumem. Můj přítel a já jsme si pronajali elektrický člun (49 € až pro šest osob) a strávili hodinu kroužením kolem ostrova a kocháním se jeho charakteristickými sedmi kostelními věžemi.
Zpět na suché zemi jsme se připojili k prohlídce s průvodcem, která začínala u impozantní – i když křivé – Holstenbrány. Navštívili jsme pět červených cihlových kostelů, ke kterým věže patří (dva mají dvojčata), a vylezli na jednu z nich, vyhlídkovou věž sv. Petriho, pro panoramatický výhled. Zastavili jsme se také u 800 let staré radnice na tržišti.
Ale stejně fascinující bylo to, co se skrývá za gotickou nádherou. Kdysi bylo starým městem prošito 180 skrytých uliček a dvorů a asi 80 jich zůstalo. Tyto bludišti podobné uličky byly postaveny za domy bohatých obchodníků, aby ubytovaly chudé. Dnes jsou zrekonstruované chaty velmi žádané a uličky plné květin a dlážděné kočičími hlavami jsou okouzlující k prozkoumávání.
Za gotickou nádherou se skrývá labyrint květinami plných, dlážděných uliček k prozkoumávání.
Abychom lépe porozuměli minulosti Lübecku, navštívili jsme Evropské hanzovní muzeum ve starém klášteře na hradě. Vypráví příběh Hanzy, mocné obchodní sítě, která se táhla od Anglie po Rusko a dala Lübecku („královně Hanzy") jeho bohatství ve středověku a status svobodného městského státu až do roku 1937.
V nedalekém paláci Museum Behnhaus Drägerhaus je vystaveno německé a evropské umění 19. a počátku 20. století, včetně děl Edvarda Muncha, který Lübeck navštívil a maloval jeho sklady soli. Hned za rohem je Günter Grass-Haus, kde spisovatel pravidelně pobýval (zemřel v Lübecku v roce 2015).
Navštívili jsme město v červnu během HanseKulturFestival, kdy byla čtvrť kolem kostela sv. Jakuba plná pódií s živou hudbou, stánků s jídlem a venkovních barů. Další festival bude až v roce 2028, ale každoročně se konají muzejní, divadelní a literární noci a také letní pop-up živá hudba.
Lübeck má tři přírodní koupaliště pod širým nebem, jedno na ostrově. A moře není daleko – podnikli jsme výlet do Travemünde, historického letoviska s kilometry písečné pláže, kam jsme se dostali malebným říčním trajektem (90 minut) a zpět jsme se vrátili 20minutovým vlakem.
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Staré město Lübecku je obklopeno řekami Trave a Wakenitz. Fotografie: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
Ve městě je středověká Schiffergesellschaft (Námořnický cech) nyní tradiční hanzovní restaurace s dlouhými společnými stoly. Vedle severomořských ryb a holštýnských masitých jídel nabízejí vegetariánské verze labskaus, druhu sekané.
Bohužel jsme nemohli navštívit Buddenbrookhaus, muzeum věnované románu, protože prochází rekonstrukcí. Očekává se, že bude znovu otevřeno v roce 2030 – což vám dává dostatek času na přečtení Mannových 864 stran. Stejně jako Lübeck samotný, stojí to za námahu.
Rachel Dixon
Cestu poskytly germany.travel a luebeck-tourismus.de. Ubytování poskytl Liho Lübeck, s dvoulůžkovými pokoji od 73 £ pouze se snídaní.
Parma, Itálie
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Parmská katedrála a osmiboké baptisterium. Fotografie: Peter Adams/Getty Images
Parma leží jen dostatečně daleko od hlavních italských turistických tras, aby se vyhnula obrovským davům turistů, které zaplavují místa jako Benátky nebo Florencie. Většina návštěvníků se do tohoto klidného italského klenotu dostane letem do Milána nebo Boloně a poté hodinovou jízdou vlakem. Rozhodně to stojí za tu námahu navíc, jak zjišťuji, když objevuji město, které splňuje všechna kritéria pro víkendový útěk: úžasná muzea a kostely s freskami bez dlouhých front nebo nutnosti rezervovat si časový slot předem; přátelské a cenově dostupné trattorie a osterie předvádějící hostinu místních jídel a vín; a pokud si načasujete návštěvu správně, možnost zachytit operu od místního rodáka Giuseppe Verdiho v intimním Teatro Regio.
Historické centrum Parmy je malé a snadno se prozkoumává pěšky, což mě vede kolem řady architektonických mistrovských děl. Začínám na velkolepém Piazza Duomo, kterému dominuje impozantní 900 let stará románská katedrála. Všem oči směřují vzhůru k zdobené kupoli, vyzdobené podmanivou iluzionistickou freskou od místního renesančního umělce Antonia da Correggia. Vedle katedrály stojí raně gotické Battistero, osmiboké baptisterium, jehož holý, minimalistický exteriér kontrastuje s neuvěřitelnou explozí barev z maleb ze 13. a 14. století pokrývajících interiér. Pak, schovaný za Duomo, narazím na vchod do středověkého Monastero di San Giovanni Evangelista, jehož ambity a zahrada jsou oázou klidu. Vstup do kláštera a katedrály je zdarma.
Vychutnejte si díla Leonarda da Vinciho, Tintoretta a Canaletta bez davů kolem sebe.
Parmou, kterou musíte vidět, je monumentální Palazzo della Pilotta, barokní komplex palácových muzeí, knihovny a pozoruhodného 400 let starého divadla, to vše zahrnuto v jediné vstupence za 18 €. Palác, který stojí hned u řeky Parmy rozdělující město na dvě části, nechala postavit rodina Farnese, jejíž mecenášství vytvořilo většinu renesančních památek města. Teatro Farnese, vyrobené téměř výhradně ze dřeva, se dnes jako místo konání používá jen zřídka, ale návštěva zůstává neuvěřitelným zážitkem. Většinu času na prohlídky si však šetřím na pilottskou pamětihodnost Galleria Nazionale di Parma, pokladnici obrazů starých mistrů. Možná se úplně nevyrovná sbírce Uffizzi, ale užívám si možnost prostě přijít bez předchozí rezervace a tiše obdivovat díla Leonarda da Vinciho, Fra Angelica, Canaletta a Tintoretta bez davů kolem sebe.
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Antonio Correggio: Assunzione della Virgine v kupoli parmského Duoma. Fotografie: Gordon Sinclair/Alamy
Prohlídka památek je však jen částí kouzla Parmy, protože toto je jedno z italských potravinářských hlavních měst. Vcházím do rustikálního, živého baru OsteMagno, kde si všichni pochutnávají na tagliere – dřevěných prknech naložených extrémně tenkými plátky šunky, slavné prosciutto crudo di Parma, řemeslného salámu a drobivého zrajícího parmigiano reggiano sýra, doplněného sklenkou oblíbeného nápoje místních, šumivého červeného vína Lambrusco, které je mnohem pitelnější, než jsem čekala.
Toto není město pro elegantní gurmánské restaurace, ale spíše pro jednu z mnoha tradičních tratorií, jako je Da Antonia, jejíž stejnojmenná majitelka vede kuchyni více než 50 let, nebo 120 let stará Trattoria Corrieri, která podává velkorysé porce domácích těstovin za méně než 15 €.
John Brunton
Palazzo Dalla Rosa Prati má dvoulůžkové pokoje od 80 €, pouze se snídaní.
Santander, Španělsko
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Pláž El Sardinero, Santander. Fotografie: Miguel Moya/Alamy
Santander je často odmítán jako pouhý trajektový terminál – místo na přenocování, pokud si berete psa do Evropy nebo se snažíte snížit svou uhlíkovou stopu. Toto přístavní město ale nyní prochází něčím jako kulturní obrodou. Už má ohromující záliv čelící Kantabrijským horám, široké písečné pláže, velkolepá náměstí se sloupy a fantastické jídlo. Nyní, s otevíráním nových uměleckých prostor a muzeí v nadcházejících měsících, se kantabrijské hlavní město chystá stát skutečnou víkendovou destinací.
Průkopníkem je 8. září Faro Santander – nové kulturní centrum ve velkolepé historické budově, která ukrývá sbírku 1000 uměleckých děl vlastněnou Banco Santander. Jsou v ní díla Velázqueze, Goyi, Tiziana, Rubense a Picassa, přičemž různé části sbírky jsou vystavovány v různých časech.
V ulicích, velkolepých náměstích a úzkých uličkách poblíž gotické katedrály je uvolněná, pohodová atmosféra.
Se svou zdobenou bílou fasádou směřující k zálivu byla budova Pereda kdysi sídlem banky. Nyní byla přeměněna na nápaditý muzejní prostor 21. století britským architektem Davidem Chipperfieldem, držitelem Pritzkerovy ceny.
Santanderův okamžik na výsluní bude pokračovat až do roku 2027, kdy madridské muzeum Reina Sofia otevře svou první pobočku v podobně velkolepé novorenesanční budově jen pár metrů od Faro Santander. Muzeum bude ukrývat Archivo Lafuente s obrazy, sochami a rukopisy, včetně významných sbírek o dadaismu a španělské občanské válce, stejně jako umění ze Španělska, Severní Ameriky a Latinské Ameriky.
Faro Santander a Archivo Lafuente vytvoří dva body jakéhosi „uměleckého trojúhelníku" spolu s centrem současného umění Centro Botín od architekta Renza Piana z roku 2017, které je hned přes silnici. Centro Botín s malou, ale působivou stálou sbírkou, včetně děl Matisse, Juana Grise, Joaquína Sorolly a Marka Rothka, stojí na nábřeží jako obří, na kůlech postavené půlené budíky ze 60. let.
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Centro Botin od Renza Piana. Fotografie: Nick Hatton/Alamy
Španělé si kouzla Santanderu užívají už dlouho. Nábřeží je lemováno elegantními vilami z přelomu století, postavenými, když bohatí Madriďané zjistili, že atlantické vánky města jsou dokonalým únikem před brutálním letním vedrem španělského hlavního města. Více než 100 let později, zatímco Británie byla uprostřed své vlastní vlny veder, jsem se vydala jejich příkladem. Teploty se pohybovaly v příjemných vysokých 20 stupních, když jsem se procházela kolem batolat stavících hrady z písku a teenagerů dovádějících v příboji na pláži El Sardinero, jen 15 minut autobusem z centra města.
Samotné centrum je nádherně průchozí a v ulicích, velkolepých náměstích a úzkých uličkách poblíž gotické katedrály, lemovaných bary podávajícími pinchos – kantabrijskou verzi tapas, je uvolněná, pohodová atmosféra.
Po vychutnání křehké grilované chobotnice s výrazným česnekem a olivovým olejem v Mesón Rampalay na zeleném náměstí jsem strávila fascinující pár hodin v Mupac – Muzeu prehistorie a archeologie Kantábrie, jen pár minut chůze od Faro Santander.
Muzeum, které vlastní jednu z nejvýznamnějších španělských prehistorických sbírek, nabízí vynikající interaktivní exponáty. V roce 2027 se přestěhuje do zcela nové budovy za několik milionů eur. Zdá se, že příští rok bude Santander nejen hlavním městem Kantábrie, ale také hlavním městem kultury.
Eddi Fiegel
Cestu poskytlo Faro Santander. Abba Santander, poblíž Centro Botín, má stylové dvoulůžkové pokoje od 66 €, pouze se snídaní.
Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek na základě názvu a tématu článku
1 Co v tomto kontextu znamená „méně známé“
Znamená to, že mluvíme o městech, která nejsou prvními místy, která lidi napadnou na víkendový výlet Jsou to menší, méně přeplněná hlavní města nebo regionální centra, kde zažijete velký kulturní zážitek bez masových turistických davů
2 Proč bych si měl vybrat jedno z těchto měst místo velkého evropského hlavního města
Hlavní výhody jsou kratší fronty a více prostoru Do velkých muzeí můžete vstoupit bez rezervace týdny předem ceny za hotely a jídlo jsou obvykle nižší a získáte autentičtější místní pocit, protože nejste obklopeni tisíci dalších turistů
3 Můžete mi dát příklad města, které tomuto popisu odpovídá
Místa jako Valencie, Porto, Krakov nebo Antverpy jsou dokonalými příklady Mají fantastické umění historii a architekturu, ale nemají stejně ohromující pěší provoz jako Londýn nebo Barcelona
4 Je pravda, že bez front znamená, že můžu jen tak vejít do jakéhokoli muzea
Ne do jakéhokoli muzea, ale obecně ano Možná počkáte 5–10 minut na koupi vstupenky, ale nebudete čelit dvouhodinovým hadům, jaké vidíte v Louvru nebo Uffizích U nejslavnější jednotlivé atrakce v těchto městech byste si přesto měli rezervovat časový slot online předem
5 Jsou tato města vhodná pro lidi, kteří obvykle nemají rádi muzea
Rozhodně Protože jsou méně přeplněná, můžete trávit méně času pocitem spěchu a více času skutečným vychutnáváním exponátů Navíc tato města mají obvykle úžasnou gastronomickou scénu a půvabná stará města k procházkám, takže můžete zkombinovat rychlou návštěvu muzea s jinými relaxačními aktivitami
6 Kdy je nejlepší roční období k návštěvě, abyste zaručeně zažili méně davů
Nejlepší volbou jsou vedlejší sezóny Máte příjemné počasí, ale vyhnete se letnímu prázdninovému shonu Také návštěva během pracovního týdne je mnohem klidnější než o víkendech
7 Jsou tyto destinace hůře dostupné než velká hlavní města
Ne nutně Mnoho z těchto měst má vlastní mezinárodní letiště obsluhovaná nízkonákladovými aerolinkami I když jsou menší, jsou
