Nantes, Frankrig
Det er et usædvanligt dilemma: rid på en kæmpe blæksprutte eller tag en undervandsbåd til havbunden. Til sidst bliver jeg draget mod en vildtseende havhest og tager forsigtigt tøjlerne. Over mig glider min datter forbi på en flyvefisk med flagrende metalfinner, mens hendes far kæmper mod stormfulde have ved roret af en kæmpe konkylie. At ride på Carrousel des Mondes Marins – en tre-etagers steampunk-karrusel inspireret af Jules Vernes En verdensomsejling under havet – er en af højdepunkterne ved at besøge Nantes. Det er en surrealistisk tivolitur, et kunstværk og en hyldest til byens mest berømte søn. Og det er rigtig sjovt.
På bredden af Loire, 30 miles fra Atlanterhavet, er Nantes en by, hvis formue blev bygget på havet. Da unge Verne voksede op nær dokkerne i 1830'erne, drømte han om at blive skibskaptajn, men det var ikke meningen. I stedet tog han på imaginære rejser og hældte sin rejselyst i romaner som Jorden rundt i 80 dage og Rejsen til Jordens indre. De sidste af Nantes' skibsværfter lukkede i 1980'erne, men Vernes unikke vision inspirerede et modigt kunst- og regenereringsprojekt kaldet Les Machines de l'Île, som har bragt liv tilbage til de forladte kajer og lagre på Île de Nantes, den flodø, der engang husede byens dokker.
Dette er nu hjemsted for Grand Éléphant, en 12 meter høj mekanisk elefant, der transporterer passagerer rundt på øen og sprøjter vand på tilskuere fra sin snabel. Jeg havde set billeder, men intet forbereder dig på spændingen ved at dreje om et hjørne og se den ægte vare lunte mod dig. Du kan lære om magien bag maskineriet på det nærliggende Galerie des Machines, hvor skaberne bringer et mekanisk menageri af mærkelige skabninger til live.
Verne-forbindelsen inspirerede også navnet på byens sommerkunstfestival, Le Voyage à Nantes, som forvandler gader, parker og offentlige rum til et friluftsgalleri fra juli til september. Vores besøg falder sammen med festivalens åbningsweekend, og pladserne og avenuerne i det elegante Graslin-distrikt summer af DJ-sets, madboder og folk, der tjekker de nye kunstværker ud. På Place Graslin, en smuk plads bygget – ligesom meget af Nantes – af kridhvid tuffeau-sten fra Loire-dalen, er der blevet fremmanet en slags kataklysmisk udbrud foran operahuset. Kæmpe ammonitter ser ud til at være blevet presset op fra under jorden, og opsluger biler i et bjerg af murbrokker, med dørene vidt åbne og radioer i gang, som om de var forladt i en fart.
Kun få meter væk leger børn i pladsens dansende springvand, mens hvidklædte tjenere fra art nouveau-brasseriet La Cigale væver sig mellem fortovsbordene og serverer skaldyrsfade til middagsgæster, der er ubekymrede over den apokalyptiske scene foran dem. Kunstværket, der hedder Fossil Opera, kommenterer forbrugerisme og menneskelig indsats' flygtige natur, og det er et af omkring et dusin stedspecifikke installationer, der er dukket op i byen, som ved magi.
Selv uden for sommermånederne er der masser at opdage i Frankrigs sjettestørste by. Hvert år bliver en håndfuld festivalinstallationer valgt til at blive permanente indslag, hvilket resulterer i en imponerende samling af moderne offentlig kunst – fra Les Anneaux, en serie af 18 kæmpe stålringe på Quai des Antilles, der indrammer udsigter over Loire og lyser op om natten, til Tadashi Kawamatas Belvédère de l'Hermitage, en udsigtsplatform inspireret af en svale, hvis rede stikker ud over en stejl klippe.
Vis billedet i fuld skærm
La Cigale, et art nouveau-brasserie på Place Graslin. Foto: Hemis/Alamy
Alle disse kulturelle højdepunkter, gamle og nye, er forbundet med Ligne Verte, en 12-mile (20 km) grøn linje malet på fortovet. Vi følger stien gennem Passage Pommeraye, en smuk shoppingarkade fra det 19. århundrede med glastag; forbi det storslåede Château des ducs de Bretagne, et slot fra det 15. århundrede omgivet af en voldgrav; stopper ved det fremragende Musée d'arts de Nantes, som har en imponerende samling af international kunst, der spænder over syv århundreder; og slutter ved den fredelige Jardin des Plantes, en charmerende (og gratis) botanisk have med et par moderne kunstinstallationer og en god café. Herfra er der en kort gåtur til Lieu Unique, et kulturelt rum og koncertsted i fabrikken, der engang lavede byens elskede smørfyldte LU-kiks.
Og der er mere i vente. Jardin Extraordinaire er en nyoprettet have og klatrevæg i et nedlagt granitbrud i Bas-Chantenay-distriktet. De eksotiske planter, vandfaldet og vadebassinerne var inspireret af beskrivelser i Vernes roman, Den hemmelighedsfulde ø. De nærliggende Chantenay-dokker huser nu studier, musikrum og Little Atlantique Bryggeri, som ligger i en tidligere oliemølle fra det 19. århundrede. Over for bruddet bliver en forladt industribygning omdannet til et nyt kulturelt knudepunkt ved floden, Cité des Imaginaires, som til sidst skal huse et udvidet Jules Verne-museum. Det er et ambitiøst projekt: kreativt, ukonventionelt og fremadskuende. Jeg er sikker på, at Jules Verne ville godkende det.
Joanne O'Connor
Turen blev støttet af Le Voyage à Nantes. Oceania Hôtel de France, lige ved Place Graslin, har airconditionerede doubler fra €101 uden morgenmad. Winter's Journey, en sæsonbestemt festival med koncerter, midlertidige lysinstallationer, kunstværker og gastronomiske begivenheder, løber fra 21. november til 3. januar.
Basel, Schweiz
Vis billedet i fuld skærm
Svømmere i Rhinen ved siden af Basels katedral. Foto: Hemis/Alamy
Medmindre du er en professionel, der tager til Art Basel-messen hvert år, er chancerne for, at Schweiz' tredjestørste by er gået dig forbi – eller rettere, du er gået forbi den. Basel er et stop før Zürich på hurtigtoget fra Paris, men at suse forbi ville være en fejltagelse. For kunst- og designelskere er det den perfekte by at udforske over en lang weekend.
Basel kalder sig selv "kunst- og kulturbyen ved Rhinen", og den lever op til det krav. Gå en tur rundt i den charmerende gamle bydel og beundr katedralen, før du nyder en kold øl på en af de mange caféer. Hvis temperaturen stiger, vil du måske slutte dig til de lokale for en dukkert i Rhinen.
Når du har gjort alt det, skal du udforske områdets kunsttilbud. I byen rummer Kunstmuseum mere end 300.000 værker, der spænder over otte århundreder, med store navne som Monet, Van Gogh og Warhol, mens Museum Tinguely fremviser værker af den excentriske schweiziske billedhugger Jean Tinguely og hans dada-agtige maskiner.
Men de to rigtige højdepunkter ligger i udkanten af byen. Fondation Beyeler i forstaden Riehen har en imponerende samling af moderne og nutidig kunst og har altid en blockbuster-udstilling (i øjeblikket Pierre Huyghe) at se. En kort bus- eller togtur over den tyske grænse i Weil am Rhein ligger Vitra Design Museum, hjemsted for en af verdens største permanente udstillinger af moderne møbeldesign.
Vis billedet i fuld skærm
Miniaturer af designerstole ved Vitra Design Museum nær Basel. Foto: Sipa US/Alamy
Før du beundrer møbelsamlingen, så gå en tur rundt på campus, hvor du kan beundre hovedmuseumsbygningen designet af Frank Gehry; Vitra Schaudepot – som huser møbelsamlingen designet af Herzog & de Meuron, sammen med Zaha Hadids tidligere brandstation og Tadao Andos konferencecenter. Området har også en smuk have af den hollandske designer Piet Oudolf. For nylig blev Doshi Retreat tilføjet – et roligt sted til refleksion designet af den indiske arkitekt Balkrishna Doshi. Det var hans første færdiggjorte projekt uden for Indien og det sidste, han arbejdede på, før han døde i 2023.
Det tager en halv dag, så det er tid til at gå indenfor. At udforske Schaudepot er lidt som at gå gennem et kæmpe dukkehus med rum fulde af øjeblikkeligt genkendelige møbelikoner fra det 19. århundrede til i dag, herunder stykker af Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto og Charles og Ray Eames. Museet er også vært for midlertidige udstillinger. Og hvis alt det har udmattet dig, så stop ved VitraHaus Café for en velsmagende frokost.
Max Benato
Volkshaus, et boutiquehotel i den gamle bydel, har doubler fra 152 schweizerfranc (ca. £138), uden morgenmad.
Lübeck, Tyskland
Vis billedet i fuld skærm
Det 'skæve' Holstentor i Lübeck. Foto: SW Travel Imagery/Alamy
Medmindre du har læst Buddenbrooks, Thomas Manns episke familiesaga, har du måske ikke hørt om Lübeck. Men i middelalderen var denne havneby i Tyskland, 70 km nordøst for Hamborg, et af de rigeste og mest magtfulde steder på Jorden. I dag, på trods af RAF's forsøg på at ødelægge den i 1942, forbliver den en smukt intakt middelalderperle.
Den gamle bydel er på UNESCOs verdensarvsliste. Den ligger på en ø i centrum af byen, omgivet af floderne Trave og Wakenitz, og vandet er et godt sted at begynde at udforske. Min kæreste og jeg lejede en elektrisk båd (€49 for op til seks personer) og brugte en time på at sejle rundt om øen og tage dens karakteristiske syv kirkespir ind.
Tilbage på tørt land sluttede vi os til en guidet gåtur, der startede ved den imponerende – om end skæve – Holstentor. Vi besøgte de fem røde murstenskirker, som spirene tilhører (to har tvillingetårne), og klatrede op i en af dem, St. Petri's udsigtstårn, for en panoramaudsigt. Vi stoppede også ved det 800 år gamle rådhus på markedspladsen.
Men lige så fascinerende var det, der ligger bag den gotiske pragt. På et tidspunkt var der 180 skjulte gyder og gårde, der snoede sig gennem den gamle bydel, og omkring 80 er tilbage. Disse labyrintiske gader blev bygget bag velhavende købmænds palæer for at huse de fattige. I dag er de restaurerede hytter meget eftertragtede, og de blomsterfyldte, brostensbelagte gyder er charmerende at udforske.
Bag den gotiske pragt ligger en labyrint af blomsterfyldte, brostensbelagte gyder at udforske.
For bedre at forstå Lübecks fortid besøgte vi European Hansemuseum i det gamle kloster. Det fortæller historien om Hanseforbundet, det magtfulde handelsnetværk, der strakte sig fra England til Rusland og gav Lübeck ("Forbundets dronning") dens rigdom i middelalderen og dens status som fri bystat helt frem til 1937.
I et nærliggende palæ udstiller Museum Behnhaus Drägerhaus tysk og europæisk kunst fra det 19. og tidlige 20. århundrede, herunder værker af Edvard Munch, som besøgte Lübeck og malede dens saltlagre. Lige rundt om hjørnet ligger Günter Grass-Haus, hvor forfatteren regelmæssigt boede (han døde i Lübeck i 2015).
Vi besøgte byen i juni under HanseKulturFestival, hvor kvarteret omkring St. Jakobs kirke var fuld af livemusikscener, madboder og udendørsbarer. Den næste festival er først i 2028, men der er årlige museums-, teater- og litteraturaftener samt pop-up livemusik om sommeren.
Lübeck har tre naturlige udendørs svømmeområder, et på øen. Og kysten er ikke langt væk – vi tog en dagstur til Travemünde, en historisk ferieby med miles af sandstrand, og kom dertil med en naturskøn flodfærge (90 minutter) og vendte tilbage med et 20-minutters tog.
Vis billedet i fuld skærm
Den gamle bydel i Lübeck er omgivet af floderne Trave og Wakenitz. Foto: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
I byen er den middelalderlige Schiffergesellschaft (Søfartsrestaurantlauget) nu en traditionel hanseatisk spisested med lange fællesborde. Ud over nordsøfisk og holstenske kødretter tilbyder de vegetariske versioner af labskaus, en slags biksemad.
Desværre kunne vi ikke besøge Buddenbrookhaus, museet dedikeret til romanen, fordi det er under renovering. Det forventes at genåbne i 2030 – hvilket giver dig god tid til at læse Manns 864-siders mursten. Ligesom Lübeck selv er den indsatsen værd.
Rachel Dixon
Turen blev leveret af germany.travel og luebeck-tourismus.de. Overnatning blev leveret af Liho Lübeck, med doubler fra £73 uden morgenmad.
Parma, Italien
Vis billedet i fuld skærm
Parma-katedralen og det ottekantede dåbskapel. Foto: Peter Adams/Getty Images
Parma ligger lige langt nok væk fra Italiens hovedrejseruter til at undgå de enorme turistmasser, der oversvømmer steder som Venedig og Firenze. De fleste besøgende når denne fredfyldte italienske perle ved at flyve til Milano eller Bologna og derefter tage en times togtur. Det er bestemt værd at gøre den ekstra indsats, da jeg opdager en by, der opfylder alle kriterier for en weekendtur: fantastiske museer og freskoudsmykkede kirker uden lange køer eller behov for at booke en tidsslot på forhånd; venlige, overkommelige trattoriaer og osteriaer, der viser et væld af lokale mad- og vinoplevelser; og, hvis du timing er rigtig, chancen for at fange en opera af lokalfødte Giuseppe Verdi i det intime Teatro Regio.
Det historiske centrum af Parma er lille og let at udforske til fods, hvilket tager mig forbi en række arkitektoniske mesterværker. Jeg starter ved den storslåede Piazza Duomo, domineret af den imponerende 900 år gamle romanske katedral. Alles øjne drages op mod den udsmykkede kuppel, dekoreret med et fascinerende illusionistisk fresko af den lokale renæssancekunstner Antonio da Correggio. Ved siden af katedralen står det tidlige gotiske Battistero, et ottekantet dåbskapel, hvis bare, minimalistiske ydre kontrasterer med et utroligt udbrud af farver fra de malerier fra det 13. og 14. århundrede, der dækker det indre. Derefter, gemt væk bag Duomo, støder jeg på indgangen til det middelalderlige Monastero di San Giovanni Evangelista, hvis klostre og have er en fredfyldt oase. Adgang til klosteret og katedralen er gratis.
Værdsæt værker af Leonardo da Vinci, Tintoretto og Canaletto uden at være omgivet af menneskemængder.
Parmas store must-see er det monumentale Palazzo della Pilotta, et barokkompleks af palæagtige museer, et bibliotek og et bemærkelsesværdigt 400 år gammelt teater, alt sammen inkluderet i en enkelt €18 entrébillet. Lige ved floden Parma, der deler byen i to, blev paladset bygget af Farnese-familien, hvis protektion skabte de fleste af byens renæssancemonumenter. Teatro Farnese, lavet næsten udelukkende af træ, bruges sjældent som spillested i dag, men et besøg forbliver en utrolig oplevelse. Jeg bruger dog det meste af min sightseeingtid på Pilottas landmark Galleria Nazionale di Parma, en skattekiste af gamle mesterværker. Det kan måske ikke helt måle sig med Uffiziernes samling, men jeg nyder muligheden for bare at dukke op uden at booke på forhånd og stille og roligt værdsætte værker af Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto og Tintoretto uden at være omgivet af menneskemængder.
Vis billedet i fuld skærm
Antonio Correggios Assunzione della Virgine i kuplen af Parmas Duomo. Foto: Gordon Sinclair/Alamy
Sightseeing er kun en del af Parmas appel, da dette er en af Italiens madhovedstæder. Jeg går ind i den rustikke, livlige OsteMagno-bar, hvor alle graver i tagliere – træbrætter dynket med tynde skiver af speget skinke, den berømte prosciutto crudo di Parma, kunstnerisk salami og smuldrende lagret parmigiano reggiano-ost, ledsaget af et glas af de lokales yndlingsdrink, mousserende rød Lambrusco-vin, som er meget mere drikkelig, end jeg forventede.
Dette er ikke en by for elegante gourmetrestauranter, men snarere for en af de mange traditionelle trattoriaer som Da Antonia, hvis eponyme ejer har drevet køkkenet i over 50 år, eller den 120 år gamle Trattoria Corrieri, der serverer generøse portioner af hjemmelavet pasta for under €15.
John Brunton
Palazzo Dalla Rosa Prati har doubler fra €80, uden morgenmad.
Santander, Spanien
Vis billedet i fuld skærm
El Sardinero-stranden, Santander. Foto: Miguel Moya/Alamy
Santander afvises ofte som lidt mere end en færgeterminal – et sted at overnatte, hvis du tager din hund med til Europa eller forsøger at reducere dit CO2-aftryk. Men denne havneby gennemgår nu noget af en kulturel genoplivning. Den har allerede en fantastisk bugt med udsigt til de kantabriske bjerge, brede sandstrande, storslåede pladser med søjler og fantastisk mad. Nu, med nye kunstrum og museer, der åbner i de kommende måneder, er den kantabriske hovedstad ved at blive en rigtig weekenddestination.
I spidsen den 8. september er Faro Santander – et nyt kulturcenter i en storslået historisk bygning, der huser en kunstsamling på 1.000 værker ejet af Banco Santander. Den omfatter værker af Velázquez, Goya, Titian, Rubens og Picasso, med forskellige dele af samlingen vist på forskellige tidspunkter.
Der er en uforstyrret, afslappet stemning i gaderne, de storslåede pladser og de smalle gyder nær den gotiske katedral.
Med sin udsmykkede hvide facade mod bugten var Pereda-bygningen engang bankens hovedkvarter. Den er nu blevet forvandlet til et slående museum i det 21. århundrede af den Pritzker-prisvindende britiske arkitekt David Chipperfield.
Santanders øjeblik i rampelyset vil fortsætte ind i 2027, når Madrids Reina Sofia Museum åbner sin første filial i en tilsvarende storslået nyrenæssancebygning blot få meter fra Faro Santander. Museet vil huse Archivo Lafuente med malerier, skulpturer og manuskripter, herunder store samlinger om dadaisme og den spanske borgerkrig samt kunst fra Spanien, Nordamerika og Latinamerika.
Faro Santander og Archivo Lafuente vil danne to punkter i en slags "kunsttrekant" sammen med arkitekt Renzo Pianos Centro Botín for nutidskunst fra 2017 lige over vejen. Med en lille, men imponerende permanent samling, herunder værker af Matisse, Juan Gris, Joaquín Sorolla og Mark Rothko, ligger Centro Botín på havnefronten som en kæmpe, pælemonteret 60'er-vækkeur savet i to.
Vis billedet i fuld skærm
Renzo Pianos Centro Botin. Foto: Nick Hatton/Alamy
Spanierne har længe værdsat Santanders charme. Havnefronten er foret med elegante fin-de-siècle-villaer, bygget da velhavende madrilenere opdagede, at byens atlantiske brise var den perfekte flugt fra den spanske hovedstads brutale sommervarme. Mere end 100 år senere, mens Storbritannien var midt i sin egen hedebølge, fulgte jeg deres eksempel. Temperaturerne lå på behagelige høje 20'ere, da jeg gik forbi småbørn, der byggede sandslotte, og teenagere, der legede i brændingen på El Sardinero-stranden, kun 15 minutter med bus fra byens centrum.
Centret selv er vidunderligt gåvenligt, og der er en uforstyrret, afslappet stemning i gaderne, de storslåede pladser og de smalle gyder nær den gotiske katedral, foret med barer, der serverer pinchos – den kantabriske version af tapas.
Efter at have nydt møre, grillede blæksprutter med fed hvidløg og olivenolie på Mesón Rampalay på en grøn plads, tilbragte jeg et par fascinerende timer på Mupac – Cantabriens Museum for Forhistorie og Arkæologi, kun få minutters gang fra Faro Santander.
Museet, som rummer en af Spaniens vigtigste forhistoriske samlinger, byder på fremragende interaktive udstillinger. I 2027 flytter det til en helt ny bygning til flere millioner euro. I næste år, ser det ud til, vil Santander ikke kun være hovedstaden i Cantabrien, men også en kulturhovedstad.
Eddi Fiegel
Turen blev leveret af Faro Santander. Abba Santander, nær Centro Botín, har stilfulde doubler fra €66, uden morgenmad.
Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål baseret på artiklens titel og emne
1 Hvad betyder under radaren egentlig i denne sammenhæng
Det betyder, at vi taler om byer, der ikke er de første steder, folk tænker på til en weekendtur. Disse er mindre, mindre overfyldte hovedstæder eller regionale knudepunkter, hvor du får en stor kulturel oplevelse uden de massive turistmasser.
2 Hvorfor skal jeg vælge en af disse byer frem for en større europæisk hovedstad
De vigtigste fordele er kortere køer og mere plads til at trække vejret. Du kan gå ind på store museer uden at booke uger i forvejen, priserne på hoteller og mad er normalt lavere, og du får en mere autentisk lokal følelse, fordi du ikke er omgivet af tusindvis af andre turister.
3 Kan du give mig et eksempel på en by, der passer til denne beskrivelse
Steder som Valencia, Porto, Krakow eller Antwerpen er perfekte eksempler. De har fantastisk kunst, historie og arkitektur, men de har ikke den samme overvældende fodtrafik som London eller Barcelona.
4 Er det sandt, at ingen køer betyder, at jeg bare kan gå direkte ind på ethvert museum
Ikke ethvert museum, men generelt ja. Du kan måske vente 5-10 minutter på at købe en billet, men du vil ikke stå over for de to timer lange slangekøer, du ser på Louvre eller Uffizierne. For den mest berømte enkeltattraktion i disse byer bør du stadig booke en tidsslot online på forhånd.
5 Er disse byer gode for folk, der normalt ikke kan lide museer
Absolut. Fordi de er mindre overfyldte, kan du bruge mindre tid på at føle dig stresset og mere tid på faktisk at nyde udstillingerne. Plus, disse byer har normalt fantastiske madscener og dejlige gamle bycentre at vandre igennem, så du kan blande et hurtigt museumsbesøg med andre afslappende aktiviteter.
6 Hvornår er det bedste tidspunkt på året at besøge for at garantere færre menneskemængder
Skuldersæsonerne er dit bedste bud. Du får behageligt vejr, men undgår sommerferiens travlhed. Også at besøge i løbet af ugen er meget roligere end i weekenderne.
7 Er disse destinationer sværere at nå end større hovedstæder
Ikke nødvendigvis. Mange af disse byer har deres egne internationale lufthavne, der betjenes af lavprisflyselskaber. Selvom de er mindre, er de
