Sur un marché en plein air de Belém, au Brésil, j’ai été confronté à un dilemme pour le petit-déjeuner. J’avais soif, mais la longue liste de jus de fruits était déroutante. À part l’ananas (abacaxi) et la mangue (manga), je ne reconnaissais aucune des autres options. Qu’étaient le bacuri, le buriti et le muruci ? Et que dire du mangaba, du tucumã et de l’uxi ? Même mon téléphone était perplexe — il m’a indiqué que « uxi » signifiait « tu es » en zoulou.
Puis j’ai commencé à me souvenir des noms de mon voyage de six semaines des Andes à l’embouchure de l’Amazone. J’ai reconnu le cucuaçu ; j’avais cueilli une cabosse similaire ressemblant à du cacao dans un village colombien à environ 3 000 kilomètres en amont. Encore plus tôt, au Pérou, j’avais découvert l’açaï, une baie violette qui pousse en hauteur sur des palmiers sauvages. L’Amazone est immense et diverse, mais étonnamment cohérente sur toute sa longueur.
Mon aventure en Amazonie a commencé par une conférence sur le tourisme durable au Pérou. En 2023, Belém, de l’autre côté de l’Amérique du Sud, a été choisie pour accueillir la conférence Cop30. Soucieux de réduire mon empreinte carbone, j’ai descendu le fleuve en bateau public vers Belém, rencontrant des personnes dévouées à la préservation de cet environnement remarquable. J’ai participé à des marches nocturnes où les guides soufflaient des poudres végétales dans mon nez pour me garder alerte, j’ai traversé le fleuve à la nage (et entendu de nombreuses histoires d’anguilles électriques), et je me suis souvent demandé dans quel pays je me trouvais. Jusqu’à mon arrivée à Manaus, j’ai croisé peu de touristes, mais j’ai constamment réfléchi au rôle potentiel du tourisme dans l’avenir de l’Amazonie.
L’idée que le tourisme puisse aider à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité est complexe. L’avion est le mode de voyage le plus émetteur de carbone, et le tourisme est un luxe. Ne devrions-nous pas empêcher les voyageurs privilégiés de s’envoler pour des circuits indulgentes en forêt tropicale afin de sauver la planète ?
Sur la rivière Mamori, un affluent du centre du Brésil, entouré par la fumée des feux de forêt, un écolier a offert une perspective édifiante. « Mon père est éleveur, a-t-il dit. Nous brûlons la forêt pour créer des pâturages et parfois vendons les terres défrichées, mais la jungle elle-même ne vaut rien. Je ne veux pas être éleveur ; je veux être guide touristique. » Son professeur a ensuite confirmé que de nombreux adolescents locaux partagent cet avis, préférant le tourisme au travail éreintant du défrichage, mais les opportunités sont rares en raison du faible nombre de visiteurs et du soutien limité des ONG.
La vie des éleveurs est rude et peu gratifiante, les piégeant dans un cycle de déforestation sans issue facile.
De retour à Belém, après avoir fini mon jus, j’ai exploré le marché avec mon guide, Junior, qui m’a suggéré le plat local préféré : du poisson frit avec une sauce à la baie d’açaï. Il a expliqué que l’açaï est rentable pour les petits agriculteurs, car ils peuvent le cultiver autour de leurs maisons aux côtés d’autres arbres.
Dans le village péruvien où j’ai vu l’açaï pour la première fois, les habitants ont dit qu’il s’agissait autrefois d’un simple aliment « d’urgence » sauvage, mais qu’il rapporte désormais un bon revenu. Leur chasse traditionnelle aux tortues avait pris fin en raison de la diminution des effectifs et d’une interdiction gouvernementale, laissant le braconnage dans le parc national comme seule option jusqu’à ce que l’açaï offre une alternative durable.
Mon compagnon et moi sommes partis explorer les îles fluviales au-delà du front de mer de Belém, nous rendant sur le petit atoll vert d’Ilha do Combu. Un petit ferry en bois nous a remonté un étroit ruisseau, où une végétation luxuriante et des martins-pêcheurs vigilants bordaient les rives. Là, nous avons rencontré Charles, qui tient une petite boutique d’artisanat et vend son propre açaï. « Ça va avec tout, m’a-t-il dit. Nous le mangeons avec du poisson ou en faisons de la glace. »
Nous avons marché à travers des bosquets de palmiers mélangés, de cacao et de dizaines d’autres arbres. Au-dessus de nous, des aras rouges jacassaient bruyamment, et une famille de renards volants géants semblait se plaindre du vacarme. Ce paysage diversifié fournit un revenu tout en profitant à la nature. J’ai ramassé une belle graine de la taille d’un œuf. « Du caoutchouc, a dit Charles. Nous en collectons, mais pas en quantités commerciales. »
À la fin du XIXe siècle, la découverte du caoutchouc a déclenché une série d’événements catastrophiques qui affectent encore l’Amazonie aujourd’hui. Acclamé comme un produit miracle, il a provoqué une ruée vers l’exploitation. Des fortunes ont été faites — à Iquitos, à 4 350 kilomètres en amont de Belém, les marchands importaient de l’eau en bouteille de Belfast et envoyaient leur linge à Lisbonne.
Pour la plupart des Amazoniens, cependant, le caoutchouc a été un désastre. Forcés à un travail pénible, les tribus ont été dispersées et brisées, leurs langues et cultures endommagées. Après que des graines aient été acheminées en Asie en 1876 — via Kew Gardens, où elles ont germé — le boom a pris fin, laissant amertume et méfiance.
L’açaï n’a pas eu le même impact, mais il n’est pas sans controverse. Des affirmations exagérées sur les superaliments ont nui à sa réputation. Mais sur l’Ilha do Combu, Charles ne s’inquiétait pas. La demande locale était forte et les prix étaient bons.
Le lendemain, j’ai pris le ferry pour l’Ilha Cotijuba près de l’embouchure du fleuve. L’Amazone m’avait réservé une dernière surprise. De l’autre côté de l’île, j’ai trouvé un petit café sur la plage. La propriétaire, Lena, a servi un délicieux déjeuner : du poisson de rivière cuit dans des feuilles de bananier, du ceviche à l’ananas et un dessert à base de baies vert pâle que je n’avais jamais vues auparavant.
« Comme de l’açaï, m’a-t-elle dit, mais différent. »
Cachés sur ces îles, l’Amazone garde encore ses secrets.
Foire Aux Questions
Bien sûr Voici une liste de FAQ utiles pour une expédition en bateau fluvial de six semaines des Andes à l’Amazone se terminant à Belém
Planification et Préparation
En quoi consiste exactement ce voyage ?
C’est une expédition de six semaines en bateau fluvial depuis les sources de l’Amazone dans les Andes jusqu’à l’océan Atlantique à Belém, au Brésil, suivant le cours entier du fleuve.
Ai-je besoin d’un visa ?
Oui, vous aurez besoin de visas pour les pays traversés, notamment le Pérou, la Colombie et le Brésil. Il est crucial de vérifier les exigences bien à l’avance.
Quelle est la meilleure période de l’année pour partir ?
La saison sèche offre de meilleures randonnées et moins de moustiques. La saison des pluies permet au bateau d’explorer davantage de forêts inondées.
Que dois-je emporter ?
Prévoyez des vêtements légers à séchage rapide, un bon imperméable, des chaussures étanches et solides, un chapeau à larges bords, un répulsif anti-moustiques à haut DEET, une bouteille d’eau réutilisable et une bonne batterie externe pour recharger vos appareils électroniques.
Ai-je besoin de vaccins ?
Oui, vous aurez probablement besoin d’un vaccin contre la fièvre jaune et devriez être à jour pour d’autres comme la typhoïde et l’hépatite A. Consultez une clinique de voyage pour les conseils les plus récents.
La vie sur le bateau fluvial
Comment sont les hébergements ?
Ils vont du basique avec des cabines simples et des salles de bains partagées à des bateaux plus confortables avec des installations privées. Tous sont conçus pour être fonctionnels sur le fleuve.
Y a-t-il internet ou un service téléphonique ?
La connexion est très limitée et souvent inexistante sur de longues périodes. C’est une véritable expédition, alors préparez-vous à être déconnecté.
Que mangerons-nous ?
Les repas sont généralement préparés à bord et consistent en des aliments locaux — beaucoup de poisson frais, riz, haricots, plantains et fruits tropicaux.
L’eau potable est-elle sûre ?
Sur le bateau, ils fourniront de l’eau potable sûre, soit purifiée soit en bouteille. Ne buvez jamais l’eau directement du fleuve ou du robinet.
Comment se déroule une journée typique ?
Les journées comprennent la navigation avec des arrêts pour des excursions guidées comme des randonnées en jungle, des visites de villages, l’observation de la faune en canot et la baignade dans des zones sûres. Les soirées sont dédiées aux repas détendus et aux briefings.
L’itinéraire et les expériences
Où commence exactement le voyage ?
Il commence haut dans les Andes péruviennes près d’une ville comme N
