Na targowisku pod gołym niebem w Belém w Brazylii stanąłem przed śniadaniowym dylematem. Byłem spragniony, ale długa lista soków owocowych przyprawiała o zawrót głowy. Oprócz ananasa (abacaxi) i mango (manga) nie rozpoznawałem żadnych innych opcji. Czym były bacuri, buriti i muruci? A co z mangabą, tucumã i uxi? Nawet mój telefon nie umiał pomóc – wyświetlił, że "uxi" oznacza "ty jesteś" w języku zulu.
Wtedy zacząłem sobie przypominać nazwy z mojej sześciotygodniowej podróży od Andów po ujście Amazonki. Rozpoznałem cucuaçu; zrywałem podobne strąki przypominające kakao w kolumbijskiej wiosce około 3000 kilometrów w górę rzeki. Jeszcze wcześniej, w Peru, natknąłem się na açaí – fioletową jagodę rosnącą wysoko na dzikich palmach. Amazonia jest ogromna i różnorodna, a jednak zadziwiająco spójna na całej swojej rozległej długości.
Moja przygoda w Amazonii rozpoczęła się od konferencji o zrównoważonej turystyce w Peru. W 2023 roku Belém, po drugiej stronie Ameryki Południowej, zostało wybrane na gospodarza konferencji Cop30. Chcąc zmniejszyć swój ślad węglowy, podróżowałem w dół rzeki publiczną łodzią w kierunku Belém, nawiązując kontakty z ludźmi zaangażowanymi w ochronę tego niezwykłego środowiska. Uczestniczyłem w nocnych spacerach, podczas których przewodnicy wdmuchiwali mi ziołowe proszki do nosa, bym zachował czujność, przepływałem na drugi brzeg rzeki (i wysłuchałem wielu opowieści o węgorzach elektrycznych) i często nie byłem pewien, w jakim kraju się znajduję. Aż do dotarcia do Manaus spotykałem niewielu turystów, ale nieustannie zastanawiałem się nad potencjalną rolą turystyki w przyszłości Amazonii.
Pogląd, że turystyka może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi i utratą różnorodności biologicznej, jest skomplikowany. Loty samolotem to najbardziej emisyjna forma podróżowania, a turystyka jest luksusem. Czy nie powinniśmy powstrzymać uprzywilejowanych podróżników od latania po świecie w poszukiwaniu wyrafinowanych wycieczek po dżungli, aby ratować planetę?
Nad rzeką Mamori, dopływem w środkowej Brazylii, otoczony dymem z pożarów lasów, uczeń szkoły podstawowej przedstawił trzeźwiącą perspektywę. "Mój ojciec jest farmerem, hoduje bydło" – powiedział. "Wypalamy las pod pastwiska i czasami sprzedajemy wykarczowaną ziemię, ale sama dżungla jest bezwartościowa. Nie chcę być farmerem; chcę być przewodnikiem turystycznym". Jego nauczyciel potwierdził później, że wielu lokalnych nastolatków podziela to uczucie, preferując turystykę ponad ciężką pracę związaną z karczowaniem ziemi, ale możliwości są ograniczone z powodu niewielu odwiedzających i ograniczonego wsparcia ze strony organizacji pozarządowych.
Życie farmerów jest ciężkie i nieopłacalne, więżąc ich w cyklu wylesiania bez łatwej ucieczki.
Z powrotem w Belém, po wypiciu soku, zwiedzałem targowisko z moim przewodnikiem, Juniorem, który zaproponował lokalny przysmak: smażoną rybę z sosem z jagód açaí. Wyjaśnił, że açaí jest opłacalne dla małych rolników, ponieważ mogą je uprawiać wokół swoich domów, obok innych drzew.
W peruwiańskiej wiosce, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem açaí, miejscowi powiedzieli, że było to kiedyś tylko dzikie pożywienie "na czarną godzinę", ale teraz przynosi dobry dochód. Ich tradycyjne polowania na żółwie zakończyły się z powodu malejącej liczebności i rządowego zakazu, pozostawiając kłusownictwo w parku narodowym jako jedyną opcję, dopóki açaí nie zapewniło zrównoważonej alternatywy.
Mój towarzysz i ja wyruszyliśmy na eksplorację wysp rzecznych za nabrzeżem Belém, docierając do małego zielonego atolu Ilha do Combu. Mały drewniany prom zawiózł nas wąskim strumieniem, którego brzegi porastała bujna roślinność, a czujne zimorodki przyglądały się z brzegów. Tam spotkaliśmy Charles'a, który prowadzi mały sklep z rękodziełem i sprzedaje własne açaí. "Pasuje do wszystkiego" – powiedział mi. "Jemy je z rybą lub robimy lody".
Szliśmy przez gaje mieszanych palm, kakaowców i dziesiątek innych drzew. Nad nami głośno pokrzykiwały szkarłatne ary, a rodzina wielkich rudawkowatych zdawała się narzekać na ten hałas. Ten zróżnicowany krajobraz zapewnia dochód, jednocześnie przynosząc korzyści przyrodzie. Podniosłem piękne nasiono wielkości jajka. "Kauczuk" – powiedział Charles. "Zbieramy go, ale nie w ilościach handlowych".
Pod koniec XIX wieku odkrycie kauczuku zapoczątkowało serię katastrofalnych wydarzeń, które do dziś wpływają na Amazonię. Okrzyknięty cudownym produktem, wywołał falę eksploatacji. Zdobywano fortuny – w Iquitos, 2700 mil w górę rzeki od Belém, kupcy importowali wodę butelkowaną z Belfastu i wysyłali pranie do Lizbony.
Dla większości mieszkańców Amazonii kauczuk był jednak katastrofą. Zmuszane do ciężkiej pracy plemiona zostały rozproszone i złamane, ich języki i kultury ucierpiały. Po przemyceniu nasion do Azji w 1876 roku – przez Kew Gardens, gdzie je wykiełkowano – boom dobiegł końca, pozostawiając po sobie gorycz i podejrzliwość.
Açaí nie miało takiego samego wpływu, ale nie jest pozbawione kontrowersji. Przesadzone twierdzenia na temat superżywności zaszkodziły jego reputacji. Ale na Ilha do Combu Charles nie był zmartwiony. Lokalny popyt był duży, a ceny dobre.
Następnego dnia pojechałem promem na Ilha Cotijuba niedaleko ujścia rzeki. Amazonia miała dla mnie jeszcze jedną niespodziankę. Po drugiej stronie wyspy znalazłem małą kawiarnię na plaży. Właścicielka, Lena, podała pyszny obiad: pieczoną w liściach bananowca rybę rzeczną, ceviche z ananasa oraz deser z bladozielonych jagód, których wcześniej nie widziałem.
"Jak açaí" – powiedziała mi – "ale inne".
Ukryte na tych wyspach Amazonia wciąż skrywa swoje sekrety.
Często zadawane pytania
Oczywiście Oto lista pomocnych często zadawanych pytań dotyczących sześciotygodniowej ekspedycji łodzią rzeczną od Andów do Amazonki zakończonej w Belém
Planowanie i przygotowania
Na czym dokładnie polega ta podróż?
Jest to sześciotygodniowa ekspedycja, podróż łodzią rzeczną od źródeł Amazonki w Andach aż do Oceanu Atlantyckiego w Belém w Brazylii, wzdłuż całego biegu rzeki.
Czy potrzebuję wizy?
Tak, będziesz potrzebować wiz do krajów, przez które podróżujesz, w szczególności Peru, Kolumbii i Brazylii. Kluczowe jest sprawdzenie wymagań z dużym wyprzedzeniem.
Jaka jest najlepsza pora roku na wyjazd?
Suchszy sezon oferuje lepsze warunki do wędrówek i mniej komarów. Sezon deszczowy pozwala łodzi eksplorować więcej zalewanych lasów.
Co powinienem spakować?
Spakuj lekką, szybkoschnącą odzież, solidną kurtkę przeciwdeszczową, wytrzymałe, wodoodporne buty, kapelusz z szerokim rondem, środek odstraszający owady z wysokim stężeniem DEET, butelkę na wodę wielokrotnego użytku i dobry power bank do ładowania elektroniki.
Czy potrzebuję jakichś szczepień?
Tak, prawdopodobnie będziesz potrzebować szczepionki przeciw żółtej febrze i powinieneś być na bieżąco z innymi, takimi jak dur brzuszny i WZW A. Skonsultuj się z kliniką medycyny podróży, aby uzyskać najaktualniejsze zalecenia.
Życie na łodzi rzecznej
Jakie są zakwaterowanie?
Zakres jest od podstawowego, z prostymi kabinami i wspólnymi łazienkami, po wygodniejsze łodzie z prywatnymi udogodnieniami. Wszystkie są zaprojektowane tak, aby były funkcjonalne na rzece.
Czy jest dostępny internet lub telefon?
Połączenie jest bardzo ograniczone i często przez długie odcinki nie ma go wcale. To prawdziwa ekspedycja, więc przygotuj się na bycie offline.
Co będziemy jeść?
Posiłki są zazwyczaj przygotowywane na pokładzie i składają się z lokalnych potraw – dużo świeżych ryb, ryżu, fasoli, plantanów i tropikalnych owoców.
Czy woda pitna jest bezpieczna?
Na łodzi zapewnią bezpieczną wodę pitną, either oczyszczoną lub butelkowaną. Nigdy nie pij wody bezpośrednio z rzeki lub z kranu.
Jak wygląda typowy dzień?
Dni obejmują rejs z przystankami na wycieczki z przewodnikiem, takie jak wędrówki po dżungli, wizyty w wioskach, obserwowanie dzikiej przyrody z łódek i pływanie w bezpiecznych obszarach. Wieczory są na relaks, posiłki i odprawy.
Trasa i doświadczenia
Gdzie właściwie zaczyna się podróż?
Rozpoczyna się wysoko w peruwiańskich Andach, niedaleko miasta takiego jak N
