Během dynastie Tang, která trvala od sedmého do raného 10. století, Vikingové plenili pobřeží toho, co je dnes Evropa. V malém souostroví známém dnes jako Británie, anglosaská království vznikala a zanikala. Mezitím v Mezoamerice, po 3 000 letech rozkvětu, mayská civilizace kolabovala. Na východě byla Čína sjednocena již devět století a dynastie Tang byla již příslovečným vrcholem světové kultury.
Dynastie Tang dosáhla neuvěřitelné úrovně sociální a kulturní vyspělosti. Došlo k pokrokům ve vědě a medicíně, vznešené poezii, mystických malbách, vysoké módě v ženském odívání za zdmi paláce, vytříbené keramice a hrnčířství, vynálezu střelného prachu a tisku, vysoce propracované kuchyni, kreativnímu urbanismu a mnohému dalšímu. Byla to skutečně kosmopolitní říše s dynamickými diplomatickými vztahy se sousedními královstvími.
Když o tom přemýšlím, vzbuzuje se ve mně nutkání: jakási povinnost, chcete-li, psát o této éře. Tang stojí v ostrém kontrastu k obrazu uzavřené, do sebe obrácené Číny, který Západ dlouho rád prosazoval. Byl to otevřený, kosmopolitní tavicí kotel, východní centrum, do něhož proudilo bohatství hedvábných stezek, které se táhly až k Byzantské říši.
Ale přesto, proč Tang? A proč se o Tangu učit ode mě? Mám svůj vlastní příběh, který si nečiní nárok na objektivitu. Můj příběh zahrnuje specifické, vášnivé znovunavázání spojení s mým vlastním dědictvím. Chtěla jsem se po dlouhé nepřítomnosti vrátit do Číny. Naposledy jsem tam byla o deset let dříve, spolu s mým tehdy tříměsíčním dítětem, Moon. Moje touha vrátit se byla částečně kvůli ní, nyní 11leté. Tak jsme se ona a já vydaly na cestu zpět do kulturního lůna, z něhož jsem vzešla a které jsem opustila. Musela jsem vysvětlit čínskou minulost nejen dítěti, ale i sobě.
Xi'an
Naše cesta začala v Xi'anu, hlavním městě dynastie Tang. Rychlovlak nás přivezl z Pekingu v palčivě horkém červencovém dni. Na silnici se asfalt leskl a vytékal z něj černý žár, zatímco město hřmělo v plné síle ohromnou řekou dopravy.
Rezervovala jsem si tradičně vypadající hotel, protože jsem si myslela, že bychom měli ochutnat více staré Číny. Když jsme dorazily k hotelu, musely jsme se protlačit mezi partou obchodníků, všichni v černých oblecích s alkoholem zrudlými tvářemi. Mluvili hlasitě, kašlali a odplivovali. Bylo to setkání lidí s respiračními onemocněními? Silné cigarety jsem cítila několik metrů daleko. S nápisy „zákaz kouření“ v hale stáli u vchodu do hotelu, kouřili a hlasitě vtipkovali. Mluvili šanxijským dialektem a matně jsem rozeznala, že jejich smích se týkal jídla a žen. Jak povědomé to všechno bylo; muži v oblecích, řetězově kouřící, hledající dívky – ten druh věcí, který přišel s nedávným bohatstvím „čínského zázraku“. Kde ale byly ženy? Jako obvykle ženy pracovaly. Recepční a manažerka byly ženy. Dalys nám klíč od pokoje poté, co si vzaly naše peníze.
Náš pokoj páchl kouřem; dokonce i bílé povlečení. Chtěly jsme okamžitě vyrazit ven. Skočily jsme do klimatizovaného taxi a vydaly se hledat nějaké slavné pamětihodnosti.
O hodinu později jsme stály u Pagody Velké divoké husy. Moon se schovala pod nedalekým granátovníkem, cucala nanuk, její kaštanové vlasy se jí lepily potem. Za ohlušujícím zvukem cikád vysoko ve stromě vytvářelo horko nad pagodou třpytivou vrstvu růžové mlhy. Pot mi stékal z obočí a zakrýval mi výhled.
Zobrazit obrázek na celou obrazovkuPagoda Velké divoké husy v Xi'anu. Fotografie: Sergio Azenha/Alamy
Každý v Číně ví, že Xi'an je jedno z nejstarších měst v zemi. Je to naše Řím nebo Atény. Během období 2 000 let sloužil jako hlavní město několika dynastií, i když se tehdy jmenoval Čchang-an. Stopy Tangů jsou všude. Jako mnoho jiných starých památek, Pagoda Velké divoké husy, kterou vidíme dnes, není originál. Byla poprvé postavena na počátku sedmého století během dynastie Tang, obnovena v osmém století a poté znovu postavena v šestnáctém století po zemětřesení. Je vyrobena z cihel a dřeva, její fasáda má složité sochy a řezby podél okapů. Připojily jsme se k proudu turistů kolem vysoké věže, ale nemohly jsme jít dovnitř, protože je příliš křehká na to, aby zvládla davy.
Moon se narodila a vyrostla v Anglii. Nikdy nezažila tento druh klimatu ani takové davy tlačící se kolem ní. Nebyl tam ani závan větru. Bála jsem se, že dostane úpal. Přeskakovaly jsme ze stínu jednoho stromu do druhého, dokud jsme se nedostaly z parku.
Jakmile jsme byly venku, opřely jsme se o starobylé městské hradby a byly vděčné za kousek stínu. Četla jsem, že hradba je 14 kilometrů dlouhá a byla postavena hlavně během dynastie Ming ve čtrnáctém století. Ale původní hradba byla z dynastie Tang. Xi'an je velký palimpsest, vrstvený životy mnoha kultur. To je velmi odlišné od Říma nebo Atén, které jsou plné původních ruin. V Číně není dovoleno, aby cokoli zůstalo ruinou – vláda buď znovu vytvoří to, co věří, že byl originál, nebo postaví něco zcela nového. Ruiny nemohou existovat pod komunismem.
Čísla
Bloudily jsme pouličním trhem a dívaly se na všechny druhy čínské zeleniny. Jedly jsme restované bramborové nudličky s octem a chilli.
„Co je tohle, mami?“ Moon píchla hůlkami do talíře bílé zeleniny.
„Jsou to plátky lotosového kořene. Zkus trochu!“
Tato cesta mě přiměla přemýšlet o mém vlastním vztahu k Číně a také o vztahu mé dcery. Tak ohromná minulost. Přemýšlela jsem, jak ji o ní mohu učit. Co by to pro ni mohlo znamenat? Moon byla Angličanka, nebo Britka – její první jazyk byla angličtina, navzdory mému neustálému úsilí naplnit její uši mým rodným jazykem. Tyto snahy měly jen skromný úspěch. Moon rozuměla mé čínštině, ale bylo to, jako by se jazyk nikdy neusadil pod její kůží. V Anglii, na konci školního dne, mi říkala: „Je pro mě těžké si dějepis užít.“ Odpovídala jsem: „Pokud neznáš svou historii, nebudeš vědět, kdo jsi!“ A slyšela jsem se, jak jí říkám: „Můžeme se učit z brilantnosti minulosti, a jedním příkladem je Tang.“
Ale co jsem tím skutečně myslela? Snažila jsem se přesvědčit sama sebe stejně jako svou dceru?
Strávily jsme večer na jednom z městských náměstí a jedly půl melounu. Dřeply jsme si u záhonů a sledovaly starší páry, jak tančí pod pouličními lampami. Hudba – velmi kýčovité čínské písně z 80. let – nám hřměla v uších. Tak jsem na Moon řvala z plných plic o dávné minulosti a znělo to ne nepodobně přednáškám přednášeným v převýchovném táboře.
„Na začátku byl Xi'an vesnicí z doby kamenné. Pak, velmi, velmi dávno, asi před 3 000 lety, se stal centrem království. Neučili jste se o trojské válce ve starověkém Řecku? To bylo přibližně ve stejné době.“
Už jsem zápasila, ale pokračovala jsem. „Jedna z těch dřívějších dynastií, Zhou, byla zakládající dynastií této oblasti.“ Moon se začala rozhlížet, jasně znuděná. Zastavila jsem se a cítila rostoucí úzkost.
„Císař Qin – Shi Huang – se rozhodl navrhnout své hlavní město. Tehdy se jmenovalo Xian-yang, severozápadně od Xi'anu. Postavil mnoho paláců a sjednotil čínský systém písma. To bylo před 2 000 lety. Víš, byl to ten samý, kdo začal stavět Velkou čínskou zeď.“
Portrét císaře Qin Shi Huanga v Národním palácovém muzeu v Tchaj-peji. Fotografie: Heritage Images/Getty Images
Moon vyplivla několik melounových semínek. Zoufale jsem hledala něco dramatičtějšího.
„Ale také spálil velké množství knih a zaživa pohřbil učence… Můžeš tomu uvěřit?“
„Hrozné! Chudáci učenci!“ vykřikla Moon. „Proč to udělal?“
„No, protože chtěl ovládat myšlenky lidí. Mnoho císařů a diktátorů dělalo podobné věci. V každém případě říše Qin trvala jen krátce. Pak, kolem roku 202 př. n. l., se objevila nová dynastie: Han. Jejím prvním císařem byl Liu Bang.“
Zastavila jsem se a zamračila. „Co je špatně, mami?“
„No, opravdu nerada mluvím o čínské historii pomocí západního způsobu počítání let!“
„Myslíš př. n. l. a n. l. Také je nemám ráda!“
„Přesně tak. Co má Čína společného s nějakým mužem, Ježíšem Kristem, narozeným daleko, který pro císaře Liu Banga nic neznamenal? Máme svůj vlastní způsob datování různých období.“
Moon se na mě otočila. „Jaký je tvůj čínský způsob?“
Chvíli jsem přemýšlela, ale zjistila jsem, že tápu. Nedokázala jsem jednoduše vysvětlit čínský kalendář jedenáctiletému dítěti. Čínský dynastický kalendář je založen na jménu císaře následovaném jménem dynastie, spolu s číslem označujícím rok v rámci této dynastie. Každá nová dynastie začíná znovu od roku nula.
„Dej mi jen příklad, mami,“ řekla a polkla kousek melounu.
„Dobře. Říkáme ‚Tang Gaozu 12 nian‘, což znamená 12. rok vlády císaře Gaozua z Tang. Nebo, v tvém západním ekvivalentu, 630 n. l.“
Jak tomu bylo tak často, má řeč k Moon byla směsí čínských a anglických slov. Pokračovala jsem a cítila se jako učitelka. „Víš, na začátku Tang, na počátku sedmého století, byl Xi'an jedním z největších a nejlidnatějších měst světa.“
Odhaduje se, že uvnitř městských hradeb žilo asi 1 milion lidí. Na konci dynastie, v devátém století, vzrostl počet obyvatel země z 50 milionů na 80 milionů.
Pro současného Číňana jsou čísla nezbytná pro měření věcí, protože jsme vyrostli v lidnaté zemi a pod vládnoucí stranou posedlou čísly a numerickým vedením záznamů. Komunistická strana Číny by vždy popisovala místo slovy jako „vesnice měla 38 členů komunistické strany, což se rozšířilo na 380, zabírající plochu 32 000 metrů čtverečních“. My čínské děti vyrůstáme recitováním čísel. Moon vágně přikývla. Čísla jsou v tomto kontextu pro britské dítě obtížná.
Tiché armády
Současný čínský turismus je o znovuobjevování úžasné minulosti země, často banálním a vysoce komerčním způsobem. Zdá se, že historie může být místem útěchy a dočasného zapomenutí stresů současného čínského života. Během této cesty jsem silně cítila, že „historie“ je zabalena jako turistická podívaná. I tak jsem byla přesvědčena, že naše cesty mi umožní přehodnotit můj vztah k minulosti, která byla během Kulturní revoluce zcela popřena. Cítila jsem to intenzivně a věřila jsem, že mnoho lidí v Číně cítí totéž.
Jakmile jste v Xi'anu, nemůžete se vyhnout procházení kolem místa, kde byla pohřbena terakotová armáda. Válečníci nejsou z dynastie Tang, ale z dřívější Qin, asi před 2 200 lety. Po čekání v ohromně dlouhé frontě před místem hrobky Qin se velký dav turistů protlačil do hrobky jako hejno kobylek. Do té doby jsme už byly vyčerpané a naše láhve s vodou byly prázdné.
Zobrazit obrázek na celou obrazovku
Návštěvníci si prohlížejí výstavu terakotových válečníků v Xi'anu. Fotografie: Kevin Frayer/Getty Images
Uvnitř rozlehlého sálu, kde byly terakoty vystaveny, se dychtiví turisté tlačili jeden na druhého – ne nepodobně samotným sochám. Pod námi, na hnědé zemi, byly úhledně rozloženy bezhlavé postavy, zlomené paže a části těl. Většina z nich měla uniformu válečníka dynastie Qin. Byly étericky nehybné, jako by čekaly, nebo naslouchaly, ale mimo čas. Cítila jsem, že jsme sem přišli, abychom byli dočasně pohřbeni spolu s těmito podobiznami císařské moci, živý zástup terakotových turistů.
Nejsou to však stopy Tangů, i když Qin vedly k Tang prostřednictvím velkého zamotaného uzlu dynastických bojů.
„Kdyby nebylo dynastie Qin, nebylo by Tang,“ řekla jsem Moon. „Takže je to jako kdyby nebyli Řekové, nebyli by Římané?“ odpověděla sebevědomě. Věděla mnohem více o řeckých bozích a římských bohyních než já. Přemýšlela jsem o tom, co dítě řeklo, když jsem se dívala dolů na rozbité sochy. Prohlásila jsem a ona souhlasila, že starověká čínská kultura byla stejně bohatá a vyspělá jako starověká řecká kultura. Ale co to skutečně znamenalo? Snažila jsem se dýchat snadněji. Vzduch v sále byl zatuchlý a hustý prachem, zatímco dav turistů nás posouval tam a zpět ve víru lidské aktivity. V jednu chvíli jsme se mé dítě a já zoufale snažily uniknout drtivé tíze všech těch dějin.
Dvorní deník a sestry
Podobně jako Anglosaská kronika, nebo dokonce Kniha posledního soudu z doby před 1 000 lety, existuje Stará kniha Tang, složená z 200 kapitol, které zaznamenávají události z éry Tang, jak je napsali dvorští ministři. Kniha je těžko srozumitelná, protože je napsána v klasické čínštině. Rozdíl mezi Anglosaskou kronikou a Starou knihou Tang je v tom, že první byla napsána mnichy v klášterech, zatímco druhá byla napsána mandaríny na císařském dvoře. Církevní kultura byla jistě velmi odlišná od dvorské kultury. Západní církev byla sterilizované místo obývané pouze muži, zatímco palácový dvůr byl luxusní a smyslné vnitřní město plné kultivovaných kurtizán a mocných žen. „V těch dobách byla tradice, že palácový deník, nebo jakýkoli oficiální záznam, vedly dámy paláce,“ řekla jsem Moon.
Právě jsme dorazily do horkých pramenů Huaqing, 20 km od Xi'anu, místa, kde trávili volný čas císaři Tang a jejich manželky. Nyní je to hlavní turistická destinace. „Ale myslela jsem, že ženy byly tehdy špatně zacházeny a nemohly číst ani psát,“ řekla Moon. „Ne během Tang! Od dynastie Tang dále byly ženy oslavovány pro své literární a umělecké dovednosti, nejen pro svou krásu.“
Vskutku, kolem osmého století bylo pět slavných sester, jejichž hlavní odpovědností bylo vést dvorní deník. Sestry byly vnučkami známého básníka Song Zhiwena a byly vzdělávány nejen v klasické poezii, ale také v politice. Všech pět se stalo uznávanými spisovatelkami a myslitelkami a uzavřely pakt, že se nikdy nevdají, ale zasvětí se literatuře a umění. Společně napsaly Analekty pro ženy, ženský protějšek konfuciánských Analektů, které se staly klasickým textem ve vzdělávání žen během dynastií Ming a Qing. V roce 788 n. l. byly tyto sestry doporučeny místním úředníkem císaři Taizongovi, velkému milovníkovi literatury, který osobně prozkoumal jejich práci a přijal je všechny do palácové služby jako xueshi – mistryně učení. Císař si jich nesmírně vážil. Bylo to během Tang, kdy se poprvé gramotné ženy staly důležitými dvorními ministryněmi, nazývanými shangshu. „To je docela úžasné,“ řekla Moon. „Říkala jsi mi, že v devátém století v Anglii jen Vikingové plenili vesnice a většina lidí byla negramotná.“ „To je pravda. A kdyby Alfred Veliký nepodporoval gramotnost, nikdo kromě mnichů by nedokázal číst.“
Během Tang byla jednou z oblastí, v nichž ženy přebíraly stále významnější roli, role umělkyň, a některé kurtizány byly proslulé zpěvačky a tanečnice, stejně jako známé svým extravagantním oblečením a účesy. Před Tang byly ženy v Číně většinou zahalené a téměř nikdy ve veřejné službě. Ženy Tang tuto tradici změnily s podporou osvíceného dvora. Staly se tvůrkyněmi módy, vynalézaly propracovaný make-up a nosily extravagantní šaty. Bylo by příliš pretenciózní, příliš pompézní nazvat éru Tang jednou z nejranějších feministických ér ve starověké historii? Myslela jsem na anglosaské ženy z té doby, nebo na manželky Vikingů a Římanů. Nebyla jsem přesvědčena, že dosáhly takové moci.
Velký kanál
V Británii jsem vždy žila u Regent's Canal, kolem východního Londýna. Poté, co jsem před více než dvěma desetiletími opustila Čínu, můj denní režim se točil kolem té rezavé městské anglické vody. Míjela jsem úzké čluny podél vinoucích se vodních cest a často jsem myslela na Velký kanál v Číně. Velký kanál je nejdelší a nejstarší umělá vodní cesta na světě. Jeho nejstarší část byla postavena v pátém století př. n. l. Později, v sedmém století n. l., císař Yang ze Sui podnikl ambiciózní projekt spojit jih a sever vodní cestou. Pak císaři Tang jej rozšířili a zdokonalili jeho využití.
Kanál jsem poprvé viděla v roce 1993, když jsem opustila své jižní rodné město a cestovala do Pekingu studovat. Pekingská filmová akademie je hned vedle kanálu, u brány starých ruin dynastie Yuan, a podél vodní cesty byl nedávno postaven park s vrbami lemujícími břehy. Po hodinách jsem opouštěla kampus a sedávala u vody, četla nebo jedla jídlo s sebou. Voda byla nehybná. Vždy jsem přemýšlela, jak se po této vodě v dávných dobách přepravovalo takové množství rýže a čaje.
Často, za chladného slunečného odpoledne po napadlém sněhu, s jednou rukou držící překlad poezie Piera Paola Pasoliniho, jsem házela malé kamínky na zamrzlý povrch, abych zjistila, zda se led prolomí. Bylo to u toho kanálu, troufám si říci, kde jsem se stala mladou intelektuálkou, ať to zní jakkoli arogantně a pretenciózně. Mohla bych dokonce říci, že jsem byla součástí historické krajiny, stoické, ale věčné, bez ohledu na ničení starověké kultury v Číně od Kulturní revoluce. Pro mě je Tang přesným opakem Kulturní revoluce. První je bohatý a kulturně rozmanitý, zatímco druhá je chudá, bez fantazie a funkční ve všech aspektech života a myšlení.
Když jsme krátce navštívily Peking, chtěla jsem Moon ukázat kanál a park u Pekingské filmové akademie, ale nikdy se mi nepodařilo vydat se do té části hlavního města. Peking byl příliš velký na to, aby se v něm dalo pohybovat. Šest masivních okružních silnic a nespočet dálnic, které jej obklopují, se zdály větší než oběžné dráhy v naší sluneční soustavě.
Luoyang
Člověk si může stěžovat na kvalitu vody nebo vzduchu v Číně, ale může jen obdivovat veřejnou dopravu: silnice a železnice vedou do každého možného cíle. To je velmi nedávný jev. Když jsem před asi 20 lety opustila Čínu, infrastruktura byla velmi špatná. Vlak ze Šanghaje do Pekingu trval dva dny; dnes to trvá méně než pět hodin.
Byly jsme ve rychlovlaku ze Šanxi do provincie Henan. Krajina byla bujná a hornatá; vegetace byla smaragdově zelená a zářivá pod sluncem po bouřce.
Do Luoyangu jsme dorazily v poledne a doufaly, že den bude chladnější než 39 °C, které jsme zažily v Xi'anu.
Během dynastie Tang se Luoyang nazýval Dongdu (東都), východní hlavní město. Když se Wu Zetian stala císařovnou, postavila v Luoyangu nejvyšší palác v čínské historii, z něhož je nyní duplikát ve starém městě, východně od města.
Bydlely jsme v zcela novém hotelu Hyatt v novém městě Luoyang. Tak novém, že hala hotelu byla stále plná velkých svazků čerstvých květin přivezených na oslavu otevření. Z 16. patra jsem hleděla dolů. Po mé levici byl obrovský kampus Luoyangského institutu vědy a technologie; po mé pravici byl park Lidový park podobný puzzle, se sportovním vybavením; na obzoru stály mrakodrapy v nevýrazné, uniformní linii, jako monokulturní les. Kde byla historie? Toužila jsem po starých pohledech a zvucích.
Z Luoyangu jsme navštívily nedaleké Jeskyně Longmen, jedno z největších buddhistických nalezišť na světě, které přežilo více než 1 500 let. Jaký velkolepý pohled – nespočet soch Buddhy! Jejich jemně vyřezávané detaily byly kdysi natřeny zlatem. Nyní stojí holé a bezbarvé a většině chybí části těla.
Zobrazit obrázek na celou obrazovku
Jeskyně Longmen, Luoyang, provincie Henan. Fotografie: VW Pics/Universal Images Group/Getty Images
„Mami, věděla jsi, že na těchto kopcích je 100 000 soch?“ řekla Moon a četla ukazatel.
„To je hodně,“ řekla jsem. „Co ještě říká?“
„Říká, že je tam více než 2 345 jeskyní. Některé jsou sotva větší než malé díry a některé jsou vysoké až 17 metrů.“
Jako vždy Číňané obsedantně uvádějí čísla při popisu jakéhokoli historického místa, ale každý, kdo tyto jeskyně navštíví, je sotva potřebuje. Jako já mohou cítit závratný pocit nedůvěry, i když máme nohy pevně na těchto starobylých skalách. Jako Stonehenge v Anglii nebo egyptské pyramidy, tyto památky vzbuzují pocit vznešena.
Když jsme šly dolů k říčnímu břehu, ohlédla jsem se na rozmazané tváře a postavy buddhistických jeskyní na kopci. Kolik další historie jsem mohla vstřebat za jedno odpoledne? Potřebujeme vidět 10 000 soch Buddhy, abychom usoudili, že existuje Buddha? Potřebujeme vztyčit 20metrové sochy Ježíše na kříži, abychom dokázali, že za nás zemřel? Proč jsme tak připoutáni k fyzické stránce duchovního života? Není nebe dost rozlehlé a úchvatné k rozjímání? Prázdnota je místem, kde spočívá nejbohatší možnost.
Unavené a ospalé jsme opustily okázalou podívanou. Zamávaly jsme na taxi u brány, chtěly jsme se vrátit do hotelu před dopravní špičkou, kde bychom se zabývaly malými, obyčejnými věcmi každodenního života – placením účtů, nabíjením telefonů, objednáváním jídla, čištěním zubů.
Mauzoleum Qianling a posmrtný život
Cestovaly jsme na velké vzdálenosti rychlovlaky. Ze severních plání jsme překročily řeku Jang-c'-ťiang a uháněly na jih, pak se znovu vydaly na sever, do stepí Vnitřního Mongolska. Moon ochutnala všechny druhy podivně ochucených jídel a učila se místní dialekty a mohla téměř projít jako rodilé čínské dítě.
Na samém konci naší cesty, abychom se vrátily na začátek, jsem chtěla navštívit místo, kde byli pohřbeni císaři a císařovny Tang, tak jsme se vrátily do provincie Šanxi a dorazily do Qing Xian, 85 km severozápadně od Xi'anu.
Zde, podél dálnic, jsou dokonce i jinanové stromy nově vysázené – všechny zastřižené, stojící rovně a stejně vysoké, jako poslušná armáda čekající na povel k akci. I když toto místo bylo velmi významnou součástí královského centra Čchang-anu během dynastie Tang, nyní je zde málo k vidění. Kvůli své periferní poloze byla jeho minulost zcela zastavěna, aby uvolnila cestu jeho novému průmyslovému účelu. Můžete vidět jen několik stop starých způsobů života napůl skrytých na rohu ulice: malou opravnu bot, starý krejčovský obchod nebo babičku prodávající vejce vařená v čaji u silnice. Jinak velké nákladní automobily převážející ocel a cement uhánějí ulicemi a troubí.
Mauzoleum Qianling je místo, kde jsou pohřbeny některé z nejdůležitějších císařských rodin dynastie Tang. Po dlouhé, dusné jízdě nás autobus konečně vysadil před velkým komplexem.
Rozsah mauzolea byl jiný než cokoli, co jsem kdy viděla. Labyrint, který zmátl kohokoli. Jakmile jsme vstoupily, musely jsme jet dalším autobusem uvnitř rozlehlého komplexu, opět s davy turistů. Autobus vás vyvezl do kopců, abyste dosáhli různých pohřebišť. Bylo to jako cestovat do starověkého sídliště s pavilony, vodními cestami a vnitřními zahradami. Uvnitř místa mauzolea číslo čtyři byla dokonce rušná ulice plná restaurací.
Zobrazit obrázek na celou obrazovku
Dvorní dámy Tang na fresce v hrobce lady Li Xianhui, mauzoleum Qianling. Fotografie: Pictures from History/Universal Images Group/Getty Images
Bylo obtížné spojit hrobku s čísly na mapě a skutečnými místy. Zdálo se, že je zde mnoho hrobek, ale jen málo bylo otevřeno veřejnosti. Zvuk cikád slábl, jak polední horko stoupalo. Pod spalujícím sluncem jsme se cítily jako dvě pečené kachny. Vrávoravě jsme šly k mauzoleu, které slibovalo klimatizaci.
Dosáhly jsme dvou pohřebišť, jedno patřilo princezně a druhé princi. Od brány jsme mohly vidět šikmý tunel táhnoucí se do temného podzemního světa
