Νάντη, Γαλλία
Είναι ένα ασυνήθιστο δίλημμα: να καβαλήσεις ένα γιγάντιο καλαμάρι ή να πάρεις υποβρύχιο για τον πυθμένα του ωκεανού. Τελικά, με ελκύει ένα άγριο άλογο-θαλάσσιο τέρας και παίρνω προσεκτικά τα ηνία. Από πάνω μου, η κόρη μου γλιστράει πάνω σε ένα ιπτάμενο ψάρι με μεταλλικά πτερύγια που κυματίζουν, ενώ ο μπαμπάς της μάχεται με φουρτουνιασμένες θάλασσες στο τιμόνι ενός τεράστιου κοχυλιού. Το να καβαλήσεις το Carrousel des Mondes Marins—ένα τριώροφο στιμοπάνκ καρουζέλ εμπνευσμένο από το Είκοσι Χιλιάδες Λεύγες Κάτω από τη Θάλασσα του Ιουλίου Βερν—είναι ένα από τα κυριότερα σημεία της επίσκεψης στη Νάντη. Είναι ένα σουρεαλιστικό λούνα παρκ, ένα έργο τέχνης και ένας φόρος τιμής στον πιο διάσημο γιο της πόλης. Και είναι πολύ διασκεδαστικό.
Στις όχθες του Λίγηρα, 30 μίλια από τον Ατλαντικό, η Νάντη είναι μια πόλη της οποίας η τύχη χτίστηκε στη θάλασσα. Μεγαλώνοντας κοντά στις αποβάθρες τη δεκαετία του 1830, ο νεαρός Βερν ονειρευόταν να γίνει καπετάνιος πλοίου, αλλά αυτό δεν ήταν γραφτό να συμβεί. Αντίθετα, ξεκίνησε φανταστικά ταξίδια, διοχετεύοντας την περιπλανητική του διάθεση σε μυθιστορήματα όπως το Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες και το Ταξίδι στο Κέντρο της Γης. Τα τελευταία ναυπηγεία της Νάντης έκλεισαν τη δεκαετία του 1980, αλλά το μοναδικό όραμα του Βερν ενέπνευσε ένα τολμηρό έργο τέχνης και αναγέννησης που ονομάζεται Les Machines de l'Île, το οποίο έχει φέρει ζωή πίσω στις εγκαταλελειμμένες αποβάθρες και αποθήκες του Île de Nantes, του νησιού του ποταμού που κάποτε φιλοξενούσε τα λιμάνια της πόλης.
Εδώ βρίσκεται τώρα ο Grand Éléphant, ένας μηχανικός ελέφαντας ύψους 12 μέτρων που μεταφέρει επιβάτες γύρω από το νησί, ψεκάζοντας τους περαστικούς με νερό από τον κορμό του. Είχα δει φωτογραφίες, αλλά τίποτα δεν σε προετοιμάζει για τη συγκίνηση του να στρίψεις μια γωνία και να δεις το πραγματικό πράγμα να προχωρά βαριά προς το μέρος σου. Μπορείτε να μάθετε για τη μαγεία πίσω από τα μηχανήματα στην κοντινή Galerie des Machines, όπου οι δημιουργοί ζωντανεύουν ένα μηχανικό θηριοτροφείο με παράξενα πλάσματα.
Η σύνδεση με τον Βερν ενέπνευσε επίσης το όνομα του καλοκαιρινού φεστιβάλ τέχνης της πόλης, Le Voyage à Nantes, το οποίο μετατρέπει δρόμους, πάρκα και δημόσιους χώρους σε υπαίθρια γκαλερί τέχνης από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Η επίσκεψή μας συμπίπτει με το εναρκτήριο σαββατοκύριακο του φεστιβάλ, και οι πλατείες και οι λεωφόροι της κομψής συνοικίας Graslin βουίζουν από σετ DJ, πάγκους με φαγητό και κόσμο που εξετάζει τα νέα έργα τέχνης. Στην Place Graslin, μια όμορφη πλατεία χτισμένη—όπως μεγάλο μέρος της Νάντης—από κιμωλιακό λευκό τοφόπετρα από την κοιλάδα του Λίγηρα, κάποιο είδος κατακλυσμιαίας έκρηξης έχει εμφανιστεί μπροστά από την όπερα. Τεράστιοι αμμωνίτες φαίνεται να έχουν αναγκαστεί να βγουν από τα έγκατα της γης, καταπίνοντας αυτοκίνητα σε ένα βουνό από μπάζα, με τις πόρτες τους ορθάνοιχτες, τα ραδιόφωνα να παίζουν, σαν να εγκαταλείφθηκαν βιαστικά.
Μόλις λίγα μέτρα μακριά, τα παιδιά παίζουν στα χορευτικά σιντριβάνια της πλατείας, ενώ σερβιτόροι με λευκές ποδιές από την αρ νουβό μπρασερί La Cigale κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια του πεζοδρομίου, σερβίροντας πιάτα με θαλασσινά σε θαμώνες που δεν ενοχλούνται από το αποκαλυπτικό σκηνικό μπροστά τους. Με τίτλο Fossil Opera, το έργο τέχνης σχολιάζει τον καταναλωτισμό και την εφήμερη φύση της ανθρώπινης προσπάθειας, και είναι ένα από τα περίπου δώδεκα εγκαταστάσεις ειδικά για τον χώρο που έχουν εμφανιστεί στην πόλη, σαν δια μαγείας.
Ακόμη και εκτός των καλοκαιρινών μηνών, υπάρχουν πολλά να ανακαλύψετε στην έκτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Κάθε χρόνο, μια χούφτα εγκαταστάσεων του φεστιβάλ επιλέγονται για να γίνουν μόνιμα χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή συλλογή σύγχρονης δημόσιας τέχνης—από τα Les Anneaux, μια σειρά από 18 γιγάντια ατσάλινα δαχτυλίδια στο Quai des Antilles που πλαισιώνουν θέα του Λίγηρα και φωτίζονται τη νύχτα, έως το Belvédère de l'Hermitage του Tadashi Kawamata, μια πλατφόρμα θέασης εμπνευσμένη από μια φωλιά χελιδονιού που προεξέχει πάνω από έναν απότομο γκρεμό.
Προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη
La Cigale, μια αρ νουβό μπρασερί στην Place Graslin. Φωτογραφία: Hemis/Alamy
Όλα αυτά τα πολιτιστικά αξιοθέατα, παλιά και νέα, συνδέονται με τη Ligne Verte, μια πράσινη γραμμή μήκους 12 μιλίων (20χλμ) ζωγραφισμένη στο πεζοδρόμιο. Ακολουθούμε το μονοπάτι μέσα από το Passage Pommeraye, μια όμορφη εμπορική στοά του 19ου αιώνα με γυάλινη οροφή· περνάμε μπροστά από το μεγαλοπρεπές Château des ducs de Bretagne, ένα κάστρο του 15ου αιώνα που περιβάλλεται από τάφρο· σταματάμε στο εξαιρετικό Musée d'arts de Nantes, το οποίο έχει μια εντυπωσιακή συλλογή διεθνούς τέχνης που καλύπτει επτά αιώνες· και τελειώνουμε στον ήρεμο Jardin des Plantes, έναν γοητευτικό (και δωρεάν) βοτανικό κήπο με μερικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τέχνης και ένα καλό καφέ. Από εδώ, είναι μια σύντομη βόλτα μέχρι το Lieu Unique, ένας πολιτιστικός χώρος και χώρος συναυλιών που στεγάζεται στο εργοστάσιο που κάποτε έφτιαχνε τα αγαπημένα βουτυράτα μπισκότα LU της πόλης.
Και υπάρχουν κι άλλα να έρθουν. Το Jardin Extraordinaire είναι ένας πρόσφατα δημιουργημένος κήπος και τοίχος αναρρίχησης σε ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο γρανίτη στη συνοικία Bas-Chantenay. Τα εξωτικά φυτά, ο καταρράκτης και οι πισίνες με τα ρηχά νερά εμπνεύστηκαν από περιγραφές στο μυθιστόρημα του Βερν, Το Μυστηριώδες Νησί. Οι κοντινές αποβάθρες Chantenay φιλοξενούν τώρα στούντιο, μουσικούς χώρους και το Little Atlantique Brewery, το οποίο στεγάζεται σε έναν πρώην ελαιόμυλο του 19ου αιώνα. Απέναντι από το λατομείο, ένα ερειπωμένο βιομηχανικό κτίριο μετατρέπεται σε ένα νέο πολιτιστικό κέντρο δίπλα στο ποτάμι, το Cité des Imaginaires, το οποίο θα στεγάσει τελικά ένα διευρυμένο μουσείο του Ιουλίου Βερν. Είναι ένα φιλόδοξο έργο: δημιουργικό, αντισυμβατικό και με προοπτική. Είμαι σίγουρη ότι ο Ιούλιος Βερν θα το ενέκρινε.
Joanne O'Connor
Το ταξίδι υποστηρίχθηκε από το Le Voyage à Nantes. Το Oceania Hôtel de France, ακριβώς έξω από την Place Graslin, έχει δίκλινα με κλιματισμό από 101€ μόνο δωμάτιο. Το Winter's Journey, ένα εποχικό φεστιβάλ συναυλιών, προσωρινών εγκαταστάσεων φωτισμού, έργων τέχνης και γαστρονομικών εκδηλώσεων, διεξάγεται από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου.
Βασιλεία, Ελβετία
Προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη
Κολυμβητές στον Ρήνο δίπλα στον Καθεδρικό της Βασιλείας. Φωτογραφία: Hemis/Alamy
Εκτός κι αν είστε επαγγελματίας που πηγαίνει στην έκθεση Art Basel κάθε χρόνο, οι πιθανότητες είναι ότι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας θα σας έχει περάσει απαρατήρητη – ή μάλλον, εσείς θα την έχετε προσπεράσει. Η Βασιλεία είναι μία στάση πριν από τη Ζυρίχη στο γρήγορο τρένο από το Παρίσι, αλλά το να περάσετε με ταχύτητα θα ήταν λάθος. Για τους λάτρεις της τέχνης και του design, είναι η τέλεια πόλη για να εξερευνήσετε σε ένα μεγάλο σαββατοκύριακο.
Η Βασιλεία αυτοαποκαλείται «η πόλη της τέχνης και του πολιτισμού στον Ρήνο» και ανταποκρίνεται σε αυτόν τον ισχυρισμό. Κάντε μια βόλτα στη γοητευτική παλιά πόλη και θαυμάστε τον καθεδρικό ναό πριν απολαύσετε μια κρύα μπύρα σε ένα από τα πολλά καφέ. Αν οι θερμοκρασίες ανέβουν, μπορεί να θέλετε να συμμετάσχετε στους ντόπιους για μια βουτιά στον Ρήνο.
Μόλις τα κάνετε όλα αυτά, πρέπει να εξερευνήσετε τις προσφορές τέχνης της περιοχής. Στην πόλη, το Kunstmuseum φιλοξενεί περισσότερα από 300.000 έργα που καλύπτουν οκτώ αιώνες, με μεγάλα ονόματα όπως Μονέ, Βαν Γκογκ και Γουόρχολ, ενώ το Museum Tinguely παρουσιάζει το έργο του ιδιόρρυθμου Ελβετού γλύπτη Jean Tinguely και των ντανταϊστικών μηχανών του.
Αλλά τα δύο πραγματικά κυριότερα σημεία βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης. Το Fondation Beyeler στο προάστιο Riehen έχει μια εντυπωσιακή συλλογή μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης και έχει πάντα μια μεγάλη έκθεση (αυτή τη στιγμή τον Pierre Huyghe) για να δείτε. Μια σύντομη διαδρομή με λεωφορείο ή τρένο πέρα από τα γερμανικά σύνορα στο Weil am Rhein είναι το Μουσείο Σχεδιασμού Vitra, που φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες μόνιμες εκθέσεις μοντέρνου σχεδιασμού επίπλων στον κόσμο.
Προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη
Μινιατούρες σχεδιαστικών καρεκλών στο Μουσείο Σχεδιασμού Vitra κοντά στη Βασιλεία. Φωτογραφία: Sipa US/Alamy
Πριν θαυμάσετε τη συλλογή επίπλων, κάντε μια βόλτα στην πανεπιστημιούπολη, όπου μπορείτε να θαυμάσετε το κύριο κτίριο του μουσείου που σχεδιάστηκε από τον Frank Gehry· το Vitra Schaudepot – το οποίο στεγάζει τη συλλογή επίπλων που σχεδιάστηκε από τους Herzog & de Meuron, μαζί με τον πρώην πυροσβεστικό σταθμό της Zaha Hadid και το συνεδριακό κέντρο του Tadao Ando, η περιοχή διαθέτει επίσης έναν όμορφο κήπο από τον Ολλανδό σχεδιαστή Piet Oudolf. Πιο πρόσφατα, προστέθηκε το Doshi Retreat—ένα ήσυχο σημείο για περισυλλογή σχεδιασμένο από τον Ινδό αρχιτέκτονα Balkrishna Doshi. Ήταν το πρώτο του ολοκληρωμένο έργο εκτός Ινδίας και το τελευταίο στο οποίο εργάστηκε πριν πεθάνει το 2023.
Αυτό παίρνει μισή μέρα, οπότε ήρθε η ώρα να μπείτε μέσα. Η εξερεύνηση του Schaudepot είναι κάπως σαν να περπατάτε μέσα σε ένα γιγάντιο σπιτάκι κούκλας, με δωμάτια γεμάτα από άμεσα αναγνωρίσιμες εικόνες επίπλων από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένων κομματιών των Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto και Charles και Ray Eames. Το μουσείο φιλοξενεί επίσης περιοδικές εκθέσεις. Και αν όλα αυτά σας έχουν εξαντλήσει, σταματήστε στο VitraHaus Café για ένα νόστιμο μεσημεριανό γεύμα.
Max Benato
Το Volkshaus, ένα μπουτίκ ξενοδοχείο στην παλιά πόλη, έχει δίκλινα από 152 ελβετικά φράγκα (περίπου 138 £), μόνο δωμάτιο.
Λίμπεκ, Γερμανία
Προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη
Η «στραβή» Πύλη Χόλστεν στο Λίμπεκ. Φωτογραφία: SW Travel Imagery/Alamy
Εκτός κι αν έχετε διαβάσει το Buddenbrooks, το επικό οικογενειακό έπος του Τόμας Μαν, μπορεί να μην έχετε ακούσει για το Λίμπεκ. Αλλά στον Μεσαίωνα, αυτή η λιμενική πόλη στη Γερμανία, 70χλμ βορειοανατολικά του Αμβούργου, ήταν ένα από τα πλουσιότερα και πιο ισχυρά μέρη στη Γη. Σήμερα, παρά τις προσπάθειες της RAF να την καταστρέψει το 1942, παραμένει ένα όμορφα άθικτο μεσαιωνικό κόσμημα.
Η παλιά πόλη είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Βρίσκεται σε ένα νησί στο κέντρο της πόλης, περιτριγυρισμένη από τους ποταμούς Trave και Wakenitz, και το νερό είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση. Ο φίλος μου κι εγώ νοικιάσαμε ένα ηλεκτρικό σκάφος (49€ για έως έξι άτομα) και περάσαμε μια ώρα κάνοντας κύκλο γύρω από το νησί, απολαμβάνοντας τους χαρακτηριστικούς επτά πύργους εκκλησιών του.
Πίσω στη στεριά, συμμετείχαμε σε μια ξενάγηση με τα πόδια, ξεκινώντας από την επιβλητική—αν και στραβή—Πύλη Χόλστεν. Επισκεφθήκαμε τις πέντε εκκλησίες από κόκκινο τούβλο στις οποίες ανήκουν οι πύργοι (δύο έχουν δίδυμους πύργους) και ανεβήκαμε σε έναν από αυτούς, τον πύργο θέασης του Αγίου Πέτρου, για μια πανοραμική θέα. Επίσης, σταματήσαμε στο δημαρχείο των 800 ετών στην αγορά.
Αλλά εξίσου συναρπαστικό ήταν ό,τι κρύβεται πίσω από τη γοτθική μεγαλοπρέπεια. Κάποτε, υπήρχαν 180 κρυφά σοκάκια και αυλές που διαπερνούσαν την παλιά πόλη, και περίπου 80 παραμένουν. Αυτά τα λαβυρινθώδη δρομάκια χτίστηκαν πίσω από τα αρχοντικά των πλούσιων εμπόρων για να στεγάσουν τους φτωχούς. Σήμερα, τα αναπαλαιωμένα σπιτάκια είναι περιζήτητα, και τα γεμάτα λουλούδια, λιθόστρωτα σοκάκια είναι γοητευτικά για εξερεύνηση.
Πίσω από τη γοτθική μεγαλοπρέπεια υπάρχει ένας λαβύρινθος από γεμάτα λουλούδια, λιθόστρωτα σοκάκια για εξερεύνηση.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα το παρελθόν του Λίμπεκ, επισκεφθήκαμε το Ευρωπαϊκό Μουσείο Χάνσα στο παλιό μοναστήρι του κάστρου. Αφηγείται την ιστορία της Χανσεατικής Ένωσης, του ισχυρού εμπορικού δικτύου που εκτεινόταν από την Αγγλία έως τη Ρωσία και έδωσε στο Λίμπεκ («η Βασίλισσα της Ένωσης») τον πλούτο του στον Μεσαίωνα και το καθεστώς του ως ελεύθερης πόλης-κράτους μέχρι το 1937.
Σε ένα κοντινό παλάτι, το Μουσείο Behnhaus Drägerhaus εκθέτει γερμανική και ευρωπαϊκή τέχνη του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, συμπεριλαμβανομένων έργων του Έντβαρτ Μουνκ, ο οποίος επισκέφθηκε το Λίμπεκ και ζωγράφισε τις αποθήκες αλατιού του. Ακριβώς στη γωνία είναι το Günter Grass-Haus, όπου ο συγγραφέας διέμενε τακτικά (πέθανε στο Λίμπεκ το 2015).
Επισκεφθήκαμε τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του HanseKulturFestival, όταν η συνοικία γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου ήταν γεμάτη με σκηνές ζωντανής μουσικής, πάγκους με φαγητό και υπαίθρια μπαρ. Το επόμενο φεστιβάλ δεν είναι μέχρι το 2028, αλλά υπάρχουν ετήσιες νύχτες μουσείων, θεάτρου και λογοτεχνίας, καθώς και αυτοσχέδια ζωντανή μουσική το καλοκαίρι.
Το Λίμπεκ έχει τρεις φυσικές υπαίθριες περιοχές κολύμβησης, μία στο νησί. Και η θάλασσα δεν είναι μακριά—κάναμε μια ημερήσια εκδρομή στο Travemünde, μια ιστορική παραθεριστική πόλη με μίλια αμμώδους παραλίας, φτάνοντας εκεί με γραφικό πορθμείο στον ποταμό (90 λεπτά) και επιστρέφοντας με ένα τρένο 20 λεπτών.
Προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη
Η παλιά πόλη του Λίμπεκ περιβάλλεται από τους ποταμούς Trave και Wakenitz. Φωτογραφία: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
Στην πόλη, το μεσαιωνικό Schiffergesellschaft (Συντεχνία Ναυτικών) είναι τώρα ένα παραδοσιακό χανσεατικό εστιατόριο με μακριά κοινά τραπέζια. Μαζί με ψάρια της Βόρειας Θάλασσας και πιάτα με κρέας από το Χόλσταϊν, προσφέρουν χορτοφαγικές εκδοχές του labskaus, ενός είδους κιμά.
Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να επισκεφθούμε το Buddenbrookhaus, το μουσείο αφιερωμένο στο μυθιστόρημα, επειδή υποβάλλεται σε ανακαίνιση. Αναμένεται να ανοίξει ξανά το 2030 – που σας δίνει άφθονο χρόνο να διαβάσετε το βιβλίο του Μαν των 864 σελίδων. Όπως και το ίδιο το Λίμπεκ, αξίζει την προσπάθεια.
Rachel Dixon
Το ταξίδι παρείχε το germany.travel και το luebeck-tourismus.de. Η διαμονή παρείχε το Liho Lübeck, με δίκλινα από 73£ μόνο δωμάτιο.
Πάρμα, Ιταλία
Προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη
Ο Καθεδρικός της Πάρμα και το οκταγωνικό βαπτιστήριο. Φωτογραφία: Peter Adams/Getty Images
Η Πάρμα βρίσκεται αρκετά μακριά από τις κύριες τουριστικές διαδρομές της Ιταλίας για να αποφεύγει τα τεράστια πλήθη τουριστών που πλημμυρίζουν μέρη όπως η Βενετία και η Φλωρεντία. Οι περισσότεροι επισκέπτες φτάνουν σε αυτό το ήρεμο ιταλικό κόσμημα πετώντας στο Μιλάνο ή τη Μπολόνια και στη συνέχεια παίρνοντας μια ωριαία διαδρομή με τρένο. Αξίζει σίγουρα αυτή την επιπλέον προσπάθεια, καθώς ανακαλύπτω μια πόλη που πληροί όλα τα κριτήρια για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο: υπέροχα μουσεία και εκκλησίες με τοιχογραφίες χωρίς μεγάλες ουρές ή ανάγκη κράτησης χρονοθυρίδας εκ των προτέρων· φιλικές, προσιτές τρατορίες και οστερίες που παρουσιάζουν μια γιορτή τοπικού φαγητού και κρασιών· και, αν συντονίσετε σωστά το χρόνο σας, την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια όπερα του ντόπιου Τζουζέπε Βέρντι στο οικείο Teatro Regio.
Το ιστορικό κέντρο της Πάρμα είναι μικρό και εύκολο να εξερευνηθεί με τα πόδια, περνώντας με από μια σειρά αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων. Ξεκινώ από τη μεγάλη Piazza Duomo, όπου κυριαρχεί ο επιβλητικός 900χρονος ρομανικός καθεδρικός ναός. Τα βλέμματα όλων τραβιούνται προς τον περίτεχνο τρούλο, διακοσμημένο με μια συναρπαστική τοιχογραφία ψευδαίσθησης από τον τοπικό καλλιτέχνη της Αναγέννησης Αντόνιο ντα Κορρέτζο. Δίπλα στον καθεδρικό ναό βρίσκεται το πρώιμο γοτθικό Battistero, ένα οκταγωνικό βαπτιστήριο του οποίου το γυμνό, μινιμαλιστικό εξωτερικό έρχεται σε αντίθεση με μια απίστευτη έκρηξη χρωμάτων από τους πίνακες του 13ου και 14ου αιώνα που καλύπτουν το εσωτερικό. Στη συνέχεια, κρυμμένη πίσω από τον Duomo, συναντώ την είσοδο του μεσαιωνικού Monastero di San Giovanni Evangelista, του οποίου οι αυλές και ο κήπος είναι μια ήσυχη όαση. Η είσοδος στο μοναστήρι και τον καθεδρικό ναό είναι δωρεάν.
Εκτιμήστε έργα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, του Τιντορέτο και του Καναλέτο χωρίς να περιτριγυρίζεστε από πλήθη.
Το μεγάλο αξιοθέατο της Πάρμα είναι το μνημειώδες Palazzo della Pilotta, ένα μπαρόκ συγκρότημα με ανακτορικά μουσεία, μια βιβλιοθήκη και ένα αξιόλογο θέατρο 400 ετών, όλα περιλαμβάνονται σε ένα μόνο εισιτήριο εισόδου 18€. Ακριβώς δίπλα στον ποταμό Πάρμα που χωρίζει την πόλη στα δύο, το παλάτι χτίστηκε από την οικογένεια Φαρνέζε, της οποίας η προστασία δημιούργησε τα περισσότερα από τα αναγεννησιακά μνημεία της πόλης. Το Teatro Farnese, φτιαγμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από ξύλο, χρησιμοποιείται σπάνια ως χώρος εκδηλώσεων σήμερα, αλλά μια επίσκεψη παραμένει μια απίστευτη εμπειρία. Αφιερώνω όμως τον περισσότερο χρόνο της περιήγησής μου στην εμβληματική Galleria Nazionale di Parma της Pilotta, έναν θησαυρό παλιών ζωγραφικών έργων μεγάλων δασκάλων. Μπορεί να μην ανταγωνίζεται πλήρως τη συλλογή των Ουφίτσι, αλλά απολαμβάνω την ευκαιρία να εμφανιστώ χωρίς κράτηση εκ των προτέρων και να εκτιμήσω ήσυχα έργα των Λεονάρντο ντα Βίντσι, Φρα Αντζέλικο, Καναλέτο και Τιντορέτο χωρίς να περιτριγυρίζομαι από πλήθη.
Προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη
Η Assunzione della Virgine του Αντόνιο Κορρέτζο στον τρούλο του Duomo της Πάρμα. Φωτογραφία: Gordon Sinclair/Alamy
Η περιήγηση στα αξιοθέατα είναι μόνο μέρος της γοητείας της Πάρμα, ωστόσο, καθώς αυτή είναι μία από τις γαστρονομικές πρωτεύουσες της Ιταλίας. Μπαίνω στο ρουστίκ, ζωντανό μπαρ OsteMagno, όπου όλοι απολαμβάνουν tagliere – ξύλινες σανίδες φορτωμένες με εξαιρετικά λεπτές φέτες αλλαντικών, το διάσημο prosciutto crudo di Parma, χειροποίητο σαλάμι και εύθρυπτη παλαιωμένη παρμεζάνα, συνοδευόμενο από ένα ποτήρι από το αγαπημένο ποτό των ντόπιων, αφρώδες κόκκινο κρασί Lambrusco, το οποίο είναι πολύ πιο εύγευστο από ό,τι περίμενα.
Αυτή δεν είναι μια πόλη για κομψά, γκουρμέ εστιατόρια, αλλά μάλλον για μία από τις πολλές παραδοσιακές τρατορίες όπως η Da Antonia, της οποίας η ομώνυμη ιδιοκτήτρια διευθύνει την κουζίνα για πάνω από 50 χρόνια, ή η 120χρονη Trattoria Corrieri σερβίρει γενναιόδωρες μερίδες σπιτικών ζυμαρικών για λιγότερο από 15€.
John Brunton
Το Palazzo Dalla Rosa Prati έχει δίκλινα από 80€, μόνο δωμάτιο.
Σανταντέρ, Ισπανία
Προβολή εικόνας σε πλήρη οθόνη
Παραλία Ελ Σαρδινέρο, Σανταντέρ. Φωτογραφία: Miguel Moya/Alamy
Το Σανταντέρ συχνά απορρίπτεται ως λίγο περισσότερο από ένα τερματικό πορθμείων – ένα μέρος για να σταματήσετε για μια νύχτα αν παίρνετε τον σκύλο σας στην Ευρώπη ή προσπαθείτε να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα. Αλλά αυτή η λιμενική πόλη περνά τώρα ένα είδος πολιτιστικής αναγέννησης. Έχει ήδη έναν εκπληκτικό κόλπο που βλέπει στα Κανταβρικά βουνά, φαρδιές αμμώδεις παραλίες, μεγαλοπρεπείς πλατείες με κίονες και φανταστικό φαγητό. Τώρα, με νέους χώρους τέχνης και μουσεία να ανοίγουν
