Nantes, Frankreich
Es ist ein ungewöhnliches Dilemma: einen Riesenkalmar reiten oder mit einem U-Boot zum Meeresboden tauchen. Letztendlich fühle ich mich zu einem wild aussehenden Meerpferd hingezogen und ergreife vorsichtig die Zügel. Über mir gleitet meine Tochter auf einem fliegenden Fisch mit metallisch schimmernden Flossen vorbei, während ihr Vater auf einer riesigen Muschelschale stürmische Meere bezwingt. Eine Fahrt mit dem Carrousel des Mondes Marins – einem dreistöckigen Steampunk-Karussell, das von Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer inspiriert ist – gehört zu den Höhepunkten eines Besuchs in Nantes. Es ist eine surreale Jahrmarktsattraktion, ein Kunstwerk und eine Hommage an den berühmtesten Sohn der Stadt. Und es macht eine Menge Spaß.
An den Ufern der Loire, 30 Meilen vom Atlantik entfernt, ist Nantes eine Stadt, deren Wohlstand auf dem Meer aufgebaut wurde. In den 1830er Jahren träumte der junge Verne, der in der Nähe der Docks aufwuchs, davon, Schiffskapitän zu werden, aber das sollte nicht sein. Stattdessen begab er sich auf imaginäre Reisen und goss seine Reiselust in Romane wie In 80 Tagen um die Welt und Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Die letzten Werften von Nantes schlossen in den 1980er Jahren, aber Vernes einzigartige Vision inspirierte ein kühnes Kunst- und Regenerationsprojekt namens Les Machines de l'Île, das Leben in die verlassenen Kais und Lagerhäuser der Île de Nantes gebracht hat, der Flussinsel, auf der sich einst die Docks der Stadt befanden.
Hier ist nun der Grand Éléphant zu Hause, ein 12 Meter hoher mechanischer Elefant, der Passagiere um die Insel trägt und Umstehende mit Wasser aus seinem Rüssel besprüht. Ich hatte Fotos gesehen, aber nichts bereitet einen auf den Nervenkitzel vor, um eine Ecke zu biegen und das echte Tier auf sich zustapfen zu sehen. In der nahe gelegenen Galerie des Machines kann man die Magie hinter der Mechanik kennenlernen, wo die Schöpfer eine mechanische Menagerie seltsamer Kreaturen zum Leben erwecken.
Die Verne-Verbindung inspirierte auch den Namen des Sommerkunstfestivals der Stadt, Le Voyage à Nantes, das von Juli bis September Straßen, Parks und öffentliche Räume in eine Open-Air-Kunstgalerie verwandelt. Unser Besuch fällt mit dem Eröffnungswochenende des Festivals zusammen, und die Plätze und Alleen des eleganten Viertels Graslin summen vor DJ-Sets, Essensständen und Menschen, die sich die neuen Kunstwerke ansehen. Auf der Place Graslin, einem schönen Platz, der – wie ein Großteil von Nantes – aus kreidig-weißem Tuffstein aus dem Loiretal gebaut wurde, wurde vor dem Opernhaus eine Art kataklysmischer Ausbruch heraufbeschworen. Riesige Ammoniten scheinen aus der Erde emporgezwungen worden zu sein, Autos in einem Berg von Schutt verschlingend, ihre Türen weit offen, Radios spielend, als wären sie hastig verlassen worden.
Nur wenige Meter entfernt spielen Kinder in den tanzenden Springbrunnen des Platzes, während Kellner in weißen Schürzen der Jugendstil-Brasserie La Cigale zwischen den Terrassentischen hindurchschlendern und Meeresfrüchteplatten an Gäste servieren, die sich von der apokalyptischen Szene vor ihnen unbeeindruckt zeigen. Das Kunstwerk mit dem Titel Fossil Opera kommentiert Konsumismus und die Vergänglichkeit menschlichen Schaffens, und es ist eine von etwa einem Dutzend ortsspezifischer Installationen, die wie durch Zauberhand in der Stadt aufgetaucht sind.
Auch außerhalb der Sommermonate gibt es in der sechstgrößten Stadt Frankreichs viel zu entdecken. Jedes Jahr werden einige Festivalinstallationen zu dauerhaften Einrichtungen erkoren, was zu einer beeindruckenden Sammlung zeitgenössischer öffentlicher Kunst führt – von Les Anneaux, einer Reihe von 18 riesigen Stahlringen am Quai des Antilles, die Blicke auf die Loire einrahmen und nachts leuchten, bis zu Tadashi Kawamatas Belvédère de l'Hermitage, einer Aussichtsplattform, die von einem Schwalbennest inspiriert ist, das über eine steile Klippe hinausragt.
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La Cigale, eine Jugendstil-Brasserie auf der Place Graslin. Foto: Hemis/Alamy
Alle diese kulturellen Höhepunkte, alt und neu, sind durch die Ligne Verte verbunden, eine 12 Meilen (20 km) lange grüne Linie, die auf den Bürgersteig gemalt ist. Wir folgen dem Pfad durch die Passage Pommeraye, eine wunderschöne Einkaufspassage aus dem 19. Jahrhundert mit Glasdach; vorbei am prächtigen Château des ducs de Bretagne, einer Burg aus dem 15. Jahrhundert, die von einem Wassergraben umgeben ist; machen Halt im hervorragenden Musée d'arts de Nantes, das eine beeindruckende Sammlung internationaler Kunst aus sieben Jahrhunderten beherbergt; und enden im friedlichen Jardin des Plantes, einem charmanten (und kostenlosen) botanischen Garten mit einigen modernen Kunstinstallationen und einem guten Café. Von hier aus ist es ein kurzer Spaziergang zum Lieu Unique, einem Kulturraum und Konzertort in der Fabrik, die einst die beliebten buttrigen LU-Kekse der Stadt herstellte.
Und es kommt noch mehr. Der Jardin Extraordinaire ist ein neu angelegter Garten mit Kletterwand in einem stillgelegten Granitsteinbruch im Stadtteil Bas-Chantenay. Die exotischen Pflanzen, der Wasserfall und die Planschbecken wurden durch Beschreibungen in Vernes Roman Die geheimnisvolle Insel inspiriert. Die nahe gelegenen Docks von Chantenay beherbergen heute Studios, Musikräume und die Little Atlantique Brewery, die in einer ehemaligen Ölmühle aus dem 19. Jahrhundert untergebracht ist. Gegenüber dem Steinbruch wird ein verfallenes Industriegebäude in ein neues kulturelles Zentrum am Flussufer verwandelt, die Cité des Imaginaires, die schließlich ein erweitertes Jules-Verne-Museum beherbergen wird. Es ist ein ehrgeiziges Projekt: kreativ, unkonventionell und zukunftsorientiert. Ich bin sicher, Jules Verne würde es gutheißen.
Joanne O'Connor
Die Reise wurde von Le Voyage à Nantes unterstützt. Das Oceania Hôtel de France, direkt an der Place Graslin, bietet klimatisierte Doppelzimmer ab 101 € ohne Frühstück. Winter's Journey, ein saisonales Festival mit Konzerten, temporären Lichtinstallationen, Kunstwerken und gastronomischen Veranstaltungen, findet vom 21. November bis 3. Januar statt.
Basel, Schweiz
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Schwimmer im Rhein neben dem Basler Münster. Foto: Hemis/Alamy
Wenn Sie kein Profi sind, der jedes Jahr zur Art Basel geht, ist die drittgrößte Stadt der Schweiz Ihnen wahrscheinlich entgangen – oder besser gesagt, Sie sind an ihr vorbeigekommen. Basel liegt auf der Schnellzugstrecke von Paris eine Station vor Zürich, aber einfach durchzurasen wäre ein Fehler. Für Kunst- und Designliebhaber ist es die perfekte Stadt für ein langes Wochenende.
Basel nennt sich selbst „die Stadt der Kunst und Kultur am Rhein“, und diesem Anspruch wird sie gerecht. Schlendern Sie durch die charmante Altstadt und bewundern Sie das Münster, bevor Sie in einem der vielen Cafés ein kaltes Bier genießen. Wenn die Temperaturen steigen, möchten Sie vielleicht mit den Einheimischen ein Bad im Rhein nehmen.
Wenn Sie das alles getan haben, müssen Sie die Kunstangebote der Gegend erkunden. In der Stadt beherbergt das Kunstmuseum mehr als 300.000 Werke aus acht Jahrhunderten, mit großen Namen wie Monet, Van Gogh und Warhol, während das Museum Tinguely das Werk des skurrilen Schweizer Bildhauers Jean Tinguely und seiner dadaesken Maschinen zeigt.
Aber die beiden eigentlichen Höhepunkte liegen am Stadtrand. Die Fondation Beyeler im Vorort Riehen hat eine beeindruckende Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst und bietet immer eine Blockbuster-Ausstellung (derzeit Pierre Huyghe). Eine kurze Bus- oder Zugfahrt über die deutsche Grenze nach Weil am Rhein führt zum Vitra Design Museum, das eine der weltweit größten Dauerausstellungen modernen Möbeldesigns beherbergt.
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Miniaturen von Designer-Stühlen im Vitra Design Museum bei Basel. Foto: Sipa US/Alamy
Bevor Sie die Möbelsammlung bewundern, machen Sie einen Spaziergang über den Campus, wo Sie das von Frank Gehry entworfene Hauptmuseum bestaunen können; das Vitra Schaudepot – das die Möbelsammlung beherbergt, entworfen von Herzog & de Meuron, zusammen mit Zaha Hadids ehemaliger Feuerwache und Tadao Andos Konferenzzentrum. Das Gebiet verfügt auch über einen wunderschönen Garten des niederländischen Designers Piet Oudolf. In jüngerer Zeit wurde die Doshi Retreat hinzugefügt – ein ruhiger Ort zum Nachdenken, entworfen vom indischen Architekten Balkrishna Doshi. Es war sein erstes abgeschlossenes Projekt außerhalb Indiens und das letzte, an dem er arbeitete, bevor er 2023 verstarb.
Das nimmt einen halben Tag in Anspruch, also ist es Zeit, hineinzugehen. Die Erkundung des Schaudepots ist ein wenig wie ein Spaziergang durch ein riesiges Puppenhaus, mit Räumen voller sofort erkennbarer Möbelikonen vom 19. Jahrhundert bis heute, darunter Stücke von Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto und Charles und Ray Eames. Das Museum zeigt auch Wechselausstellungen. Und wenn Sie das alles ermüdet hat, kehren Sie im VitraHaus Café für ein schmackhaftes Mittagessen ein.
Max Benato
Das Volkshaus, ein Boutique-Hotel in der Altstadt, hat Doppelzimmer ab 152 Schweizer Franken (ca. 138 £), nur Zimmer.
Lübeck, Deutschland
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Das „schiefe“ Holstentor in Lübeck. Foto: SW Travel Imagery/Alamy
Wenn Sie nicht Buddenbrooks gelesen haben, Thomas Manns epische Familiensaga, haben Sie vielleicht noch nie von Lübeck gehört. Aber im Mittelalter war diese Hafenstadt in Deutschland, 70 km nordöstlich von Hamburg, einer der reichsten und mächtigsten Orte der Erde. Heute, trotz der Versuche der RAF, sie 1942 zu zerstören, bleibt sie ein wunderschön intaktes mittelalterliches Juwel.
Die Altstadt ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Sie liegt auf einer Insel im Zentrum der Stadt, umgeben von den Flüssen Trave und Wakenitz, und das Wasser ist ein großartiger Ort, um mit der Erkundung zu beginnen. Mein Freund und ich mieteten ein Elektroboot (49 € für bis zu sechs Personen) und verbrachten eine Stunde damit, die Insel zu umrunden und ihre unverwechselbaren sieben Kirchtürme zu betrachten.
Wieder an Land schlossen wir uns einem geführten Rundgang an, der am imposanten – wenn auch schiefen – Holstentor begann. Wir besuchten die fünf roten Backsteinkirchen, zu denen die Türme gehören (zwei haben Doppeltürme), und bestiegen einen davon, den Aussichtsturm von St. Petri, für einen Panoramablick. Wir machten auch Halt am 800 Jahre alten Rathaus am Marktplatz.
Aber genauso faszinierend war, was sich hinter der gotischen Pracht verbirgt. Einst gab es 180 versteckte Gassen und Höfe, die sich durch die Altstadt zogen, und etwa 80 sind noch erhalten. Diese labyrinthartigen Gassen wurden hinter den Herrenhäusern wohlhabender Kaufleute gebaut, um die Armen zu beherbergen. Heute sind die restaurierten Häuschen sehr begehrt, und die blumengeschmückten, gepflasterten Gassen sind charmant zu erkunden.
Hinter der gotischen Pracht verbirgt sich ein Labyrinth aus blumengeschmückten, gepflasterten Gassen, das es zu erkunden gilt.
Um Lübecks Vergangenheit besser zu verstehen, besuchten wir das Europäische Hansemuseum im alten Kloster der Burg. Es erzählt die Geschichte der Hanse, des mächtigen Handelsnetzwerks, das sich von England bis Russland erstreckte und Lübeck (der „Königin des Bundes“) im Mittelalter ihren Reichtum und bis 1937 ihren Status als freie Stadt verlieh.
In einem nahe gelegenen Palais zeigt das Museum Behnhaus Drägerhaus deutsche und europäische Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, darunter Werke von Edvard Munch, der Lübeck besuchte und dessen Salzlagerhäuser malte. Gleich um die Ecke befindet sich das Günter-Grass-Haus, in dem der Schriftsteller regelmäßig übernachtete (er starb 2015 in Lübeck).
Wir besuchten die Stadt im Juni während des HanseKulturFestivals, als das Viertel um die St.-Jakobi-Kirche voller Live-Musikbühnen, Essensstände und Open-Air-Bars war. Das nächste Festival findet erst 2028 statt, aber es gibt jährliche Museums-, Theater- und Literaturnächte sowie Pop-up-Livemusik im Sommer.
Lübeck hat drei natürliche Freibadebereiche, einen auf der Insel. Und das Meer ist nicht weit entfernt – wir machten einen Tagesausflug nach Travemünde, einem historischen Badeort mit kilometerlangem Sandstrand, hin mit der malerischen Flussfähre (90 Minuten) und zurück mit dem 20-minütigen Zug.
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Die Altstadt von Lübeck ist von den Flüssen Trave und Wakenitz umgeben. Foto: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
In der Stadt ist die mittelalterliche Schiffergesellschaft heute ein traditionelles hanseatisches Restaurant mit langen Gemeinschaftstischen. Neben Nordseefisch und holsteinischen Fleischgerichten bieten sie vegetarische Versionen von Labskaus an, einer Art Hackfleischgericht.
Leider konnten wir das Buddenbrookhaus, das dem Roman gewidmete Museum, nicht besuchen, da es renoviert wird. Es soll voraussichtlich 2030 wiedereröffnet werden – das gibt Ihnen genügend Zeit, Manns 864-seitigen Wälzer zu lesen. Wie Lübeck selbst ist es die Mühe wert.
Rachel Dixon
Die Reise wurde von germany.travel und luebeck-tourismus.de bereitgestellt. Die Unterkunft wurde von Liho Lübeck zur Verfügung gestellt, mit Doppelzimmern ab 73 £ nur Zimmer.
Parma, Italien
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Die Kathedrale von Parma und das achteckige Baptisterium. Foto: Peter Adams/Getty Images
Parma liegt gerade weit genug abseits der Hauptreiserouten Italiens, um die riesigen Touristenmassen zu vermeiden, die Orte wie Venedig und Florenz überfluten. Die meisten Besucher erreichen dieses ruhige italienische Juwel, indem sie nach Mailand oder Bologna fliegen und dann eine einstündige Zugfahrt auf sich nehmen. Es ist diese zusätzliche Mühe definitiv wert, wie ich entdecke, denn ich finde eine Stadt, die jeden Punkt für einen Wochenendausflug erfüllt: fabelhafte Museen und freskengeschmückte Kirchen ohne lange Schlangen oder die Notwendigkeit, im Voraus ein Zeitfenster zu buchen; freundliche, erschwingliche Trattorien und Osterien, die eine Fülle lokaler Speisen und Weine präsentieren; und, wenn man den richtigen Zeitpunkt wählt, die Möglichkeit, eine Oper des in Parma geborenen Giuseppe Verdi im intimen Teatro Regio zu sehen.
Das historische Zentrum von Parma ist klein und leicht zu Fuß zu erkunden, was mich an einer Reihe architektonischer Meisterwerke vorbeiführt. Ich beginne auf der großen Piazza Duomo, die von der imposanten 900 Jahre alten romanischen Kathedrale dominiert wird. Aller Augen sind auf die kunstvolle Kuppel gerichtet, die mit einem fesselnden illusionistischen Fresko des lokalen Renaissancekünstlers Antonio da Correggio verziert ist. Neben der Kathedrale steht das frühgotische Battistero, ein achteckiges Baptisterium, dessen nackte, minimalistische Fassade einen unglaublichen Farbrausch der Gemälde aus dem 13. und 14. Jahrhundert kontrastiert, die das Innere bedecken. Dann, versteckt hinter dem Dom, stoße ich auf den Eingang zum mittelalterlichen Monastero di San Giovanni Evangelista, dessen Kreuzgänge und Garten eine friedliche Oase sind. Der Eintritt zum Kloster und zur Kathedrale ist kostenlos.
Werke von Leonardo da Vinci, Tintoretto und Canaletto schätzen, ohne von Menschenmengen umgeben zu sein.
Parmas großes Muss ist der monumentale Palazzo della Pilotta, ein barocker Komplex aus palastartigen Museen, einer Bibliothek und einem bemerkenswerten 400 Jahre alten Theater, alles in einem einzigen Eintrittsticket für 18 € enthalten. Direkt am Fluss Parma, der die Stadt in zwei Hälften teilt, wurde der Palast von der Familie Farnese erbaut, deren Mäzenatentum die meisten Renaissance-Denkmäler der Stadt schuf. Das Teatro Farnese, fast vollständig aus Holz, wird heute selten als Veranstaltungsort genutzt, aber ein Besuch bleibt ein unglaubliches Erlebnis. Die meiste Zeit meiner Besichtigung spare ich jedoch für die Wahrzeichen-Galleria Nazionale di Parma in der Pilotta auf, eine Schatzkammer altmeisterlicher Gemälde. Sie mag der Sammlung der Uffizien nicht ganz ebenbürtig sein, aber ich genieße die Gelegenheit, einfach ohne Voranmeldung aufzutauchen und in Ruhe Werke von Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto und Tintoretto zu schätzen, ohne von Menschenmengen umgeben zu sein.
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Antonio Correggios Assunzione della Virgine in der Kuppel des Doms von Parma. Foto: Gordon Sinclair/Alamy
Besichtigungen sind jedoch nur ein Teil des Reizes von Parma, denn dies ist eine der kulinarischen Hauptstädte Italiens. Ich gehe in die rustikale, lebendige Bar OsteMagno, wo alle in Tagliere vertieft sind – Holzbretter, die mit hauchdünnen Scheiben von Rohschinken, dem berühmten Prosciutto crudo di Parma, handwerklich hergestelltem Salami und krümeligem, gereiftem Parmigiano-Reggiano-Käse belegt sind, begleitet von einem Glas des Lieblingsgetränks der Einheimischen, prickelndem rotem Lambrusco-Wein, der viel trinkbarer ist, als ich erwartet hatte.
Dies ist keine Stadt für schicke Gourmetrestaurants, sondern für eine der vielen traditionellen Trattorien wie Da Antonia, deren gleichnamige Besitzerin seit über 50 Jahren die Küche leitet, oder die 120 Jahre alte Trattoria Corrieri, die großzügige Portionen hausgemachter Pasta für unter 15 € serviert.
John Brunton
Palazzo Dalla Rosa Prati hat Doppelzimmer ab 80 €, nur Zimmer.
Santander, Spanien
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El Sardinero Strand, Santander. Foto: Miguel Moya/Alamy
Santander wird oft als nicht viel mehr denn als Fährterminal abgetan – ein Ort, um über Nacht zu bleiben, wenn man seinen Hund nach Europa bringt oder seinen CO2-Fußabdruck reduzieren will. Aber diese Hafenstadt erlebt derzeit so etwas wie eine kulturelle Wiederbelebung. Sie hat bereits eine atemberaubende Bucht mit Blick auf die Kantabrischen Berge, breite Sandstrände, große Säulenplätze und fantastisches Essen. Jetzt, mit neuen Kunsträumen und Museen, die in den kommenden Monaten eröffnet werden, ist die kantabrische Hauptstadt auf dem besten Weg, ein echtes Wochenendziel zu werden.
Den Anfang macht am 8. September Faro Santander – ein neues Kulturzentrum in einem prächtigen historischen Gebäude, das eine 1.000-teilige Kunstsammlung der Banco Santander beherbergt. Sie umfasst Werke von Velázquez, Goya, Tizian, Rubens und Picasso, wobei verschiedene Teile der Sammlung zu verschiedenen Zeiten gezeigt werden.
In den Straßen, großen Plätzen und engen Gassen in der Nähe der gotischen Kathedrale herrscht eine gemächliche, entspannte Atmosphäre.
Mit seiner kunstvollen weißen Fassade zur Bucht hin war das Pereda-Gebäude einst der Hauptsitz der Bank. Es wurde nun vom mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten britischen Architekten David Chipperfield in einen markanten Museumsraum des 21. Jahrhunderts verwandelt.
Santanders Moment im Rampenlicht wird bis 2027 andauern, wenn das Museo Reina Sofía aus Madrid seine erste Außenstelle in einem ähnlich prächtigen neorenaissance Gebäude nur wenige Meter von Faro Santander entfernt eröffnet. Das Museum wird das Archivo Lafuente beherbergen, mit Gemälden, Skulpturen und Manuskripten, darunter bedeutende Sammlungen zu Dadaismus und Spanischem Bürgerkrieg sowie Kunst aus Spanien, Nordamerika und Lateinamerika.
Faro Santander und Archivo Lafuente werden zusammen mit dem 2017 eröffneten Zentrum für zeitgenössische Kunst Centro Botín des Architekten Renzo Piano, das sich direkt gegenüber befindet, zwei Punkte einer Art „Kunstdreiecks“ bilden. Mit einer kleinen, aber beeindruckenden Dauerausstellung, darunter Werke von Matisse, Juan Gris, Joaquín Sorolla und Mark Rothko, sitzt das Centro Botín wie ein riesiger, auf Stelzen montierter, in der Mitte durchgesägter Wecker aus den 60ern am Wasser.
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Renzo Pianos Centro Botin. Foto: Nick Hatton/Alamy
Die Spanier schätzen Santanders Reize seit langem. Die Uferpromenade ist gesäumt von eleganten Villen aus der Zeit der Jahrhundertwende, die gebaut wurden, als wohlhabende Madrider entdeckten, dass die atlantischen Brisen der Stadt die perfekte Flucht vor der brutalen Sommerhitze der spanischen Hauptstadt waren. Mehr als 100 Jahre später, während Großbritannien mitten in seiner eigenen Hitzewelle steckte, folgte ich ihrem Beispiel. Die Temperaturen lagen angenehm in den oberen 20ern, als ich an Kleinkindern vorbeischlenderte, die Sandburgen bauten, und Teenagern, die am El Sardinero Strand, nur 15 Minuten mit dem Bus vom Stadtzentrum entfernt, in der Brandung spielten.
Das Zentrum selbst ist wunderbar zu Fuß erkundbar, und in den Straßen, großen Plätzen und engen Gassen in der Nähe der gotischen Kathedrale, gesäumt von Bars, die Pinchos servieren – die kantabrische Version von Tapas – herrscht eine gemächliche, entspannte Atmosphäre.
Nachdem ich zarten, gegrillten Tintenfisch mit kräftigem Knoblauch und Olivenöl im Mesón Rampalay auf einem grünen Platz genossen hatte, verbrachte ich ein paar faszinierende Stunden im Mupac – dem Museum für Vorgeschichte und Archäologie Kantabriens, nur wenige Gehminuten von Faro Santander entfernt.
Das Museum, das eine der bedeutendsten prähistorischen Sammlungen Spaniens beherbergt, bietet hervorragende interaktive Ausstellungen. Im Jahr 2027 wird es in ein brandneues, mehrere Millionen Euro teures Gebäude umziehen. Bis nächstem Jahr, so scheint es, wird Santander nicht nur die Hauptstadt Kantabriens sein, sondern auch eine Kulturhauptstadt.
Eddi Fiegel
Die Reise wurde von Faro Santander bereitgestellt. Abba Santander, in der Nähe des Centro Botín, hat stilvolle Doppelzimmer ab 66 €, nur Zimmer.
Häufig gestellte Fragen
Hier ist eine Liste von FAQs basierend auf dem Artikeltitel und Thema
1 Was bedeutet unter dem Radar in diesem Zusammenhang eigentlich
Es bedeutet, dass wir über Städte sprechen, die nicht die ersten Orte sind, an die die Leute für einen Wochenendausflug denken. Dies sind kleinere, weniger überlaufene Hauptstädte oder regionale Zentren, in denen man ein großes kulturelles Erlebnis ohne die massiven Touristenmassen bekommt.
2 Warum sollte ich eine dieser Städte einer großen europäischen Hauptstadt vorziehen
Die Hauptvorteile sind kürzere Schlangen und mehr Bewegungsfreiheit. Man kann in große Museen gehen, ohne Wochen im Voraus zu buchen, die Preise für Hotels und Essen sind in der Regel niedriger, und man bekommt ein authentischeres lokales Gefühl, weil man nicht von Tausenden anderer Touristen umgeben ist.
3 Können Sie mir ein Beispiel für eine Stadt geben, die dieser Beschreibung entspricht
Orte wie Valencia, Porto, Krakau oder Antwerpen sind perfekte Beispiele. Sie haben fantastische Kunst, Geschichte und Architektur, aber nicht denselben überwältigenden Fußgängerverkehr wie London oder Barcelona.
4 Stimmt es, dass keine Schlangen bedeutet, dass ich einfach in jedes Museum hineinspazieren kann
Nicht in jedes Museum, aber im Allgemeinen ja. Man wartet vielleicht 5-10 Minuten, um ein Ticket zu kaufen, aber man wird nicht die 2-stündigen Schlangen sehen, die es im Louvre oder in den Uffizien gibt. Für die berühmteste einzelne Attraktion in diesen Städten sollte man trotzdem im Voraus online einen Slot buchen.
5 Sind diese Städte gut für Leute, die normalerweise keine Museen mögen
Absolut. Da sie weniger überlaufen sind, kann man weniger Zeit damit verbringen, sich gehetzt zu fühlen, und mehr Zeit damit, die Exponate tatsächlich zu genießen. Außerdem haben diese Städte normalerweise erstaunliche Food-Szenen und schöne Altstadtzentren zum Bummeln, sodass man einen schnellen Museumsbesuch mit anderen entspannenden Aktivitäten kombinieren kann.
6 Wann ist die beste Jahreszeit für einen Besuch, um garantiert weniger Menschenmassen zu haben
Die Nebensaison ist Ihre beste Wahl. Man bekommt angenehmes Wetter, vermeidet aber den Sommerreisestau. Außerdem ist ein Besuch unter der Woche viel ruhiger als am Wochenende.
7 Sind diese Reiseziele schwerer zu erreichen als große Hauptstädte
Nicht unbedingt. Viele dieser Städte haben eigene internationale Flughäfen, die von Billigfluggesellschaften angeflogen werden. Auch wenn sie kleiner sind, sind sie
