„Ich kenne diesen Bären. Er kennt mich. Wir sind uns schon mehrmals begegnet.“ Unser Guide für den Tag zeigt auf ein beschädigtes Schild im Nationalpark Sutjeska, am Anfang des Weges, der hinunter in den Perućica-Wald im Südosten Bosniens führt. Der Holzpfosten ist voller Kratzer von großen Krallen. „Bären sind die Haie des Landes, denn sie haben den schärfsten Geruchssinn in den Bergen. Sie sind hochintelligent. Ich bin absolut überzeugt, dass sie wissen, wer ein Freund und wer eine Bedrohung ist. Ich komme oft in den Wald, also kennt dieser Kerl meinen Geruch. Aber es gab einen Vorfall – einen Jäger, der zum Töten hierherkam, und ein Bär hat ihm das Gesicht wie eine Orange abgezogen.“
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Mit diesem Bild hat Dejan Elez unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Ein bosnischer Serbe, der Jura studierte, Förster wurde und jetzt als Bergführer arbeitet, ist er ein geborener Geschichtenerzähler. Mein Reisebegleiter Chris und ich sind gefesselt, als er die berühmte Schlacht beschreibt, die in der Nähe stattfand, als jugoslawische Partisanen 1943 eine deutsche Einkesselung durchbrachen und die Wehrmacht unter dem Schutz eines heftigen Sturms überraschten – „der Wind nahm zu und die Blitze waren wie ein Stroboskoplicht.“ Aber danach führt uns Dejans Geschichte viel weiter in die Zeit zurück, in die Tiefen eines der ältesten Wälder Europas.
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Bärensichtungen sind im Frühjahr wahrscheinlicher, wenn sie aus dem Winterschlaf kommen, um sich an Bärlauch zu laben. Foto: Vince Burton/Alamy
Wissenschaftler schätzen, dass Perućica – das sich über die Hänge einer Schlucht in der Republika Srpska, der autonomen serbisch-mehrheitlichen Region Bosnien und Herzegowinas, erstreckt – seit 20.000 Jahren ohne menschlichen Eingriff gewachsen ist. Zusammen mit Białowieża, das sich über Polen und Weißrussland erstreckt, gilt es als das letzte wahre Überbleibsel des Urwaldes, der einst den Kontinent bedeckte. Aber Dejan sagt, Perućica sei viel besser erhalten. Es war nie bewohnt, und sein raues Gelände und seine steilen Hänge haben seine Bäume vor der Abholzung bewahrt. Seine 1.434 Hektar sind jetzt streng geschützt – niemand darf ohne Führer eintreten – und die Bedeutung des Ortes wird von der UNESCO anerkannt.
Von einem Aussichtspunkt auf einem felsigen Kamm breitet sich dichtes Grün unter uns aus, das an den senkrechten Schluchtwänden über einem Fluss haftet. Der Fluss wird von Skakavac gespeist, einem 75 Meter hohen Wasserfall, der in eine Gischtwolke donnert, und weit oben glänzt der weiße Gipfel eines Berges. Ursprünglich hatten Chris und ich gehofft, den Maglić zu besteigen – mit 2.386 Metern der höchste Gipfel Bosniens –, aber es hat vor ein paar Wochen geschneit, und wir wurden gewarnt, dass die Bedingungen im zeitigen Frühjahr gefährlich sind. Wir heben uns die Besteigung für ein anderes Mal auf. Heute gehen wir hinunter.
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Der Wald hat etwa 170 Baum- und Straucharten und mehr als 1.000 Pflanzen. Foto: Riding Hood/Alamy
Dejan führt den Weg entlang des gewundenen Pfades durch Haine aus Buchen, Tannen, Fichten, Kiefern und Ahorn. Er gibt zu, dass er nicht die Namen aller Bäume kennt, aber er kennt die Tierfahnen genau. Der Wald, sagt er, sei „lesbar“, und er liest ihn wie ein Buch. Kreisförmige Stellen, an denen der Boden aufgewühlt ist, stammen von Gämsen, die nach nahrhaften Wurzeln graben. Rehe tun dasselbe, aber ihre Löcher sind präzise und tief. „Schauen Sie“ – Dejan zeigt auf einen nassen Baumstamm – „diese Kratzspuren stammen von einem Caniden, entweder einem Fuchs oder einem Wolf. Aber dort, auf demselben Stamm, etwas noch Aufregenderes.“ Die breiteren, tieferen Kratzer stammen von einem vorbeiziehenden Braunbären. In der Nähe ist ein größeres Loch, wo ein Bär einen Honigbienenstock geplündert hat. Sichtungen sind natürlich nie garantiert, aber zu dieser Jahreszeit immer möglich, wenn die Bären aus dem Winterschlaf kommen, um sich an Bärlauch zu laben – in vielen Balkansprachen als „Bärenknoblauch“ bekannt. „Wenn ich anhalte, halten Sie an! Jetzt sind wir im Stealth-Modus.“
Das Wissen, dass Wildkatzen, Luchse und Wölfe hier sind, bringt ein Gefühl hervor, das ich nur als Ehrfurcht beschreiben kann. Alle paar Minuten Abstieg scheinen uns in eine andere Welt zu bringen, da der gemäßigte Regenwald höher und verwachsener wird. Totholz liegt überall – was seltsamerweise ein Zeichen von Gesundheit ist. Flechten, Moose und Pilze hängen von den Ästen. Die unglaubliche Biodiversität schützt Perućica vor Ausbrüchen wie dem Befall durch den Fichtenborkenkäfer, der anderswo alte Wälder zerstört hat. Mit rund 170 Baum- und Straucharten und über 1.000 Pflanzen ist es kein Wunder, dass unser Guide sie nicht alle kennt.
Während der letzten Eiszeit entging Perućica dem Frost und diente als Refugium – ein isoliertes Gebiet, in dem viele Arten überlebten. Als das Eis schmolz, breiteten sich von hier aus Bäume nach Norden aus. Dejan glaubt, dass der Name des Waldes mit Perun verbunden ist, dem vorchristlichen und vorislamischen slawischen Gott des Blitzes. Es fühlt sich definitiv so an, als würden wir durch einen Tempel gehen.
Er hatte Sandwiches eingepackt – Käse und Schinken in dicken weißen Brötchen – die wir auf einem grasbewachsenen Felsvorsprung mit Blick auf den Wasserfall essen. Gämsen fressen hier offensichtlich auch, da ihre Losung überall ist. Wir sehen weder die Herde noch entdecken wir die Wildkatzen, Luchse oder Wölfe, die ebenfalls diesen Wald ihr Zuhause nennen. Aber zu wissen, dass sie hier sind, vielleicht ganz in der Nähe, bringt ein Gefühl hervor, das ich nur als Ehrfurcht beschreiben kann. Wir verstummen alle in Ehrfurcht. Maglić und die anderen Berge verschwinden hinter weißen Wolken, und es beginnt zu regnen. Die Nässe stört uns nicht.
Mit seinem juristischen Hintergrund sieht Dejan die Bedrohungen klar. Der Urwald mag sicher sein, aber Jäger kommen in den weiteren Nationalpark, und Förster werden manchmal bestochen, um wegzusehen. Die meisten Besucher von Sutjeska übernachten im Dorf Tjentište, einer Handvoll Gästehäuser und einfacher Restaurants entlang der Hauptstraße, aber es gibt eine zunehmende Bebauung an den Rändern des Parks. Selbst unsere gemütliche Blockhütte in der Nähe des Eingangstors ist seiner Meinung nach zu nah.
Es ist nicht so, dass Leute nicht hierherkommen sollten, sagt er uns, als wir zurückgehen. Wichtig ist, wie sie kommen – als respektvolle Gäste. Wir besitzen den Wald nicht, nicht einmal diesen Pfad, der von vielen anderen begangen und geteilt wird. Er bückt sich, um ein paar Blätter beiseite zu schieben, und zeigt auf Knochenstücke, die das Verdauungssystem eines Wolfes passiert haben, und weiter auf Wolfslosung, gefüllt mit Gämsenhaaren. „Das wurde absichtlich auf dem Pfad hinterlassen, um uns zu sagen, dass es ihr Revier ist. Sie tun nichts zufällig. Alles hat eine Bedeutung.“
Nach fast fünf Stunden kommen wir auf die Schotterstraße hinaus, die nach Tjentište führt. Das Fehlen von so viel verworrenem Leben ist fast schockierend. Wir fühlen uns beide verändert durch unseren Einblick in Europas wilde Vergangenheit – und vielleicht sind wir auch auf biologischer Ebene subtil verändert worden. Als wir uns trennen, sagt Dejan: „Sie beide Herren waren einem Universum von Mikroorganismen ausgesetzt, das Sie in England nie finden werden. Dieser Wald dringt in Sie ein.“ Perućica bleibt bei uns, als wir den Nationalpark verlassen und zurück nach Sarajevo fahren, eine zweieinhalbstündige Fahrt nach Norden – so wie sich einst die Bäume bewegten, als die Eiszeit endete.
Geführte Touren durch Perućica mit Outdoor Bosnia oder Wild Balkan Trails ab 50 £ pro Person. Mountain View, Tjentište, Schlafmöglichkeit für zwei Personen, ab 44 £ pro Nacht. Alternativ Apartmani Šarović, ebenfalls in Tjentište, Schlafmöglichkeit für zwei Personen, ab 47 £ pro Nacht.
**Häufig gestellte Fragen**
Hier ist eine Liste von FAQs über „Wir gehen auf bosnische Bärenjagd“ im ältesten Wald Europas
**Fragen für Anfänger**
1. Was genau ist der älteste Wald Europas?
Es ist der Perućica-Wald in Bosnien und Herzegowina. Er ist einer der letzten verbliebenen Urwälder Europas, was bedeutet, dass er nie von Menschen abgeholzt oder bewirtschaftet wurde.
2. Ist das eine echte Bärenjagd?
Nein. Es ist eine spielerische Anspielung auf das Kinderbuch „Wir gehen auf Bärenjagd“. Dies ist eine Wildtierbeobachtungs- und Wandertour, um Braunbären in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen.
3. Sieht man tatsächlich Bären?
Ja, aber es ist nicht garantiert. Das Gebiet hat eine hohe Dichte an Braunbären, daher sehen viele Besucher sie, besonders in der Dämmerung oder Morgendämmerung in der Nähe von Futterplätzen oder entlang abgelegener Pfade.
4. Ist es sicher, in einen Wald mit Bären zu gehen?
Ja, wenn es mit einem lizenzierten Guide gemacht wird. Guides kennen das Verhalten von Bären, halten einen sicheren Abstand und verwenden spezielle Verstecke zur Beobachtung. Man nähert sich einem Bären nie direkt.
5. Was ist die beste Jahreszeit, um zu gehen?
Später Frühling für üppiges Grün und aktive Bären oder früher Herbst für kühleres Wetter und Bären, die sich vor dem Winter füttern. Der Sommer ist auch gut, kann aber heiß sein.
**Fortgeschrittene Fragen**
6. Wie funktionieren die Bärenverstecke?
Dies sind getarnte Holzhütten oder Plattformen, die in sicherer Entfernung von bekannten Bärenpfaden oder Futterplätzen gebaut sind. Sie sitzen ruhig darin, während Bären vorbeistreifen, völlig ahnungslos von Ihnen.
7. Brauche ich spezielle Ausrüstung oder ein bestimmtes Fitnesslevel?
Sie benötigen eine moderate Fitness – Wanderungen können 3-6 Stunden auf unebenem, schlammigem Gelände dauern. Unverzichtbare Ausrüstung: robuste, wasserdichte Stiefel, mehrere Kleidungsschichten, ein Fernglas, eine Stirnlampe und Insektenschutzmittel. Keine spezielle Kletterausrüstung ist nötig.
8. Kann ich ohne Guide gehen?
Absolut nicht. Der Wald ist abgelegen, hat keine markierten Wege und ist die Heimat von wilden Bären und Wölfen. Guides sind obligatorisch für Sicherheit, legalen Zugang und um Störungen des Ökosystems zu vermeiden.
9. Welche anderen Tiere könnte ich außer Bären sehen?
Ja. Der Wald ist ein Biodiversitäts-Hotspot.
