Nantes, Francia
Es un dilema inusual: montar un calamar gigante o tomar un submarino hasta el fondo del océano. Al final, me siento atraída por un caballito de mar de aspecto fiero y tomo las riendas con cautela. Sobre mí, mi hija se desliza en un pez volador con aletas metálicas que aletean, mientras su padre lucha contra mares tormentosos al timón de una enorme concha. Montar en el Carrusel de los Mundos Marinos, un carrusel steampunk de tres pisos inspirado en *Veinte mil leguas de viaje submarino* de Julio Verne, es uno de los momentos destacados de visitar Nantes. Es una atracción de feria surrealista, una obra de arte y un homenaje al hijo nativo más famoso de la ciudad. Y es muy divertido.
A orillas del Loira, a 30 millas del Atlántico, Nantes es una ciudad cuya fortuna se construyó sobre el mar. Al crecer cerca de los muelles en la década de 1830, el joven Verne soñaba con ser capitán de barco, pero no estaba destinado a ser así. En cambio, emprendió viajes imaginarios, vertiendo su ansia de viajar en novelas como *La vuelta al mundo en 80 días* y *Viaje al centro de la Tierra*. Los últimos astilleros de Nantes cerraron en la década de 1980, pero la visión única de Verne inspiró un audaz proyecto de arte y regeneración llamado Les Machines de l'Île, que ha devuelto la vida a los muelles y almacenes abandonados de la Isla de Nantes, la isla fluvial que una vez albergó los astilleros de la ciudad.
Este es ahora el hogar del Gran Elefante, un elefante mecánico de 12 metros de altura que lleva a los pasajeros por la isla, rociando a los transeúntes con agua de su trompa. Había visto fotos, pero nada te prepara para la emoción de doblar una esquina y ver la cosa real avanzando pesadamente hacia ti. Puedes aprender sobre la magia detrás de la maquinaria en la cercana Galerie des Machines, donde los creadores dan vida a un zoológico mecánico de extrañas criaturas.
La conexión con Verne también inspiró el nombre del festival de artes de verano de la ciudad, Le Voyage à Nantes, que convierte calles, parques y espacios públicos en una galería de arte al aire libre de julio a septiembre. Nuestra visita coincide con el fin de semana de apertura del festival, y las plazas y avenidas del elegante distrito de Graslin están llenas de sesiones de DJ, puestos de comida y gente viendo las nuevas obras de arte. En la Plaza Graslin, una hermosa plaza construida, como gran parte de Nantes, con piedra toba blanca calcárea del valle del Loira, se ha conjurado una especie de erupción cataclísmica frente a la ópera. Enormes ammonites parecen haber sido empujados desde debajo de la tierra, engullendo coches en una montaña de escombros, con las puertas abiertas de par en par y las radios sonando, como si hubieran sido abandonados con prisa.
A pocos metros, los niños juegan en las fuentes danzantes de la plaza, mientras los camareros con delantales blancos de la brasserie art nouveau La Cigale se abren paso entre las mesas de la acera, sirviendo bandejas de mariscos a comensales imperturbables ante la escena apocalíptica que tienen ante ellos. Titulada *Fossil Opera*, la obra comenta sobre el consumismo y la naturaleza efímera del esfuerzo humano, y es una de las aproximadamente doce instalaciones específicas para el lugar que han aparecido en la ciudad, como por arte de magia.
Incluso fuera de los meses de verano, hay mucho que descubrir en la sexta ciudad más grande de Francia. Cada año, un puñado de instalaciones del festival se eligen para convertirse en elementos permanentes, lo que resulta en una impresionante colección de arte público contemporáneo, desde *Les Anneaux*, una serie de 18 anillos de acero gigantes en el Muelle de las Antillas que enmarcan vistas del Loira y se iluminan por la noche, hasta el *Belvédère de l'Hermitage* de Tadashi Kawamata, una plataforma de observación inspirada en un nido de golondrina que sobresale sobre un acantilado escarpado.
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La Cigale, una brasserie art nouveau en la Plaza Graslin. Fotografía: Hemis/Alamy
Todos estos aspectos culturales destacados, antiguos y nuevos, están conectados por la Línea Verde, una línea verde de 12 millas (20 km) pintada en el pavimento. Seguimos el sendero a través del Passage Pommeraye, una hermosa galería comercial del siglo XIX con techo de cristal; pasamos por el gran Castillo de los duques de Bretaña, un castillo del siglo XV rodeado por un foso; nos detenemos en el excelente Museo de Arte de Nantes, que tiene una impresionante colección de arte internacional que abarca siete siglos; y terminamos en el tranquilo Jardín de las Plantas, un encantador jardín botánico (y gratuito) con algunas instalaciones de arte moderno y un buen café. Desde aquí, hay un corto paseo hasta el Lieu Unique, un espacio cultural y sala de conciertos ubicado en la fábrica que una vez hizo las queridas galletas de mantequilla LU de la ciudad.
Y hay más por venir. El Jardín Extraordinario es un jardín y muro de escalada recién creado en una cantera de granito en desuso en el distrito de Bas-Chantenay. Las plantas exóticas, la cascada y las piscinas para chapotear se inspiraron en las descripciones de la novela de Verne, *La isla misteriosa*. Los cercanos muelles de Chantenay ahora albergan estudios, espacios musicales y la Cervecería Little Atlantique, que se encuentra en una antigua almazara del siglo XIX. Frente a la cantera, un edificio industrial abandonado se está convirtiendo en un nuevo centro cultural junto al río, la Cité des Imaginaires, que eventualmente albergará un museo ampliado de Julio Verne. Es un proyecto ambicioso: creativo, poco convencional y con visión de futuro. Estoy segura de que Julio Verne lo aprobaría.
Joanne O'Connor
El viaje fue apoyado por Le Voyage à Nantes. El Oceania Hôtel de France, justo al lado de la Plaza Graslin, tiene habitaciones dobles con aire acondicionado desde 101 € solo alojamiento. El Viaje de Invierno, un festival de temporada de conciertos, instalaciones de luz temporales, obras de arte y eventos gastronómicos, se celebra del 21 de noviembre al 3 de enero.
Basilea, Suiza
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Nadadores en el Rin junto a la Catedral de Basilea. Fotografía: Hemis/Alamy
A menos que seas un profesional que va a la feria Art Basel todos los años, es probable que la tercera ciudad más grande de Suiza te haya pasado desapercibida, o más bien, tú la hayas pasado por alto. Basilea es una parada antes de Zúrich en el tren rápido desde París, pero pasar a toda velocidad sería un error. Para los amantes del arte y el diseño, es la ciudad perfecta para explorar durante un fin de semana largo.
Basilea se llama a sí misma "la ciudad del arte y la cultura en el Rin", y está a la altura de esa afirmación. Pasea por el encantador casco antiguo y admira la catedral antes de disfrutar de una cerveza fría en uno de los muchos cafés. Si las temperaturas suben, es posible que quieras unirte a los lugareños para darte un baño en el Rin.
Una vez que hayas hecho todo eso, necesitas explorar la oferta artística de la zona. En la ciudad, el Kunstmuseum alberga más de 300,000 obras que abarcan ocho siglos, con grandes nombres como Monet, Van Gogh y Warhol, mientras que el Museo Tinguely muestra el trabajo del peculiar escultor suizo Jean Tinguely y sus máquinas de estilo dadaísta.
Pero los dos verdaderos puntos destacados están en las afueras de la ciudad. La Fundación Beyeler en el suburbio de Riehen tiene una impresionante colección de arte moderno y contemporáneo, y siempre tiene una exposición de gran éxito (actualmente Pierre Huyghe) para ver. En un corto viaje en autobús o tren al otro lado de la frontera alemana en Weil am Rhein se encuentra el Museo de Diseño Vitra, hogar de una de las mayores exposiciones permanentes del mundo de diseño de muebles modernos.
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Miniaturas de sillas de diseñador en el Museo de Diseño Vitra cerca de Basilea. Fotografía: Sipa US/Alamy
Antes de admirar la colección de muebles, da un paseo por el campus, donde puedes maravillarte con el edificio principal del museo diseñado por Frank Gehry; el Vitra Schaudepot, que alberga la colección de muebles diseñada por Herzog & de Meuron, junto con la antigua estación de bomberos de Zaha Hadid y el centro de conferencias de Tadao Ando. La zona también cuenta con un hermoso jardín del diseñador holandés Piet Oudolf. Más recientemente, se añadió el Doshi Retreat, un lugar tranquilo para la reflexión diseñado por el arquitecto indio Balkrishna Doshi. Fue su primer proyecto completado fuera de la India y el último en el que trabajó antes de fallecer en 2023.
Eso ocupa medio día, así que es hora de entrar. Explorar el Schaudepot es un poco como caminar por una casa de muñecas gigante, con habitaciones llenas de iconos del mobiliario reconocibles al instante desde el siglo XIX hasta hoy, incluyendo piezas de Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto y Charles y Ray Eames. El museo también alberga exposiciones temporales. Y si todo eso te ha agotado, pasa por el Café VitraHaus para almorzar algo sabroso.
Max Benato
El Volkshaus, un hotel boutique en el casco antiguo, tiene habitaciones dobles desde 152 francos suizos (aproximadamente 138 £), solo alojamiento.
Lübeck, Alemania
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La puerta de Holsten 'torcida' en Lübeck. Fotografía: SW Travel Imagery/Alamy
A menos que hayas leído *Los Buddenbrook*, la épica saga familiar de Thomas Mann, es posible que no hayas oído hablar de Lübeck. Pero en la Edad Media, esta ciudad portuaria de Alemania, a 70 km al noreste de Hamburgo, fue uno de los lugares más ricos y poderosos de la Tierra. Hoy, a pesar de los esfuerzos de la RAF por destruirla en 1942, sigue siendo una joya medieval maravillosamente intacta.
El casco antiguo es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO. Se encuentra en una isla en el centro de la ciudad, rodeado por los ríos Trave y Wakenitz, y el agua es un gran lugar para comenzar a explorar. Mi novio y yo alquilamos un barco eléctrico (49 € para hasta seis personas) y pasamos una hora dando vueltas a la isla, contemplando sus distintivas siete agujas de iglesia.
De vuelta en tierra firme, nos unimos a una visita guiada a pie, comenzando en la imponente, aunque torcida, Puerta de Holsten. Visitamos las cinco iglesias de ladrillo rojo a las que pertenecen las agujas (dos tienen torres gemelas), y subimos a una de ellas, la torre de observación de San Petri, para obtener una vista panorámica. También nos detuvimos en el ayuntamiento de 800 años de antigüedad en la plaza del mercado.
Pero igual de fascinante era lo que se esconde detrás del esplendor gótico. En un momento dado, había 180 callejones y patios ocultos que atravesaban el casco antiguo, y quedan unos 80. Estos callejones laberínticos se construyeron detrás de las mansiones de los comerciantes ricos para albergar a los pobres. Hoy, las casitas restauradas son muy solicitadas, y los callejones empedrados llenos de flores son encantadores de explorar.
Detrás del esplendor gótico hay un laberinto de callejones empedrados llenos de flores para explorar.
Para comprender mejor el pasado de Lübeck, visitamos el Museo Europeo del Hansa en el antiguo monasterio del castillo. Cuenta la historia de la Liga Hanseática, la poderosa red comercial que se extendía desde Inglaterra hasta Rusia y que dio a Lübeck ("la Reina de la Liga") su riqueza en la Edad Media y su estatus como ciudad estado libre hasta 1937.
En un palacio cercano, el Museo Behnhaus Drägerhaus exhibe arte alemán y europeo del siglo XIX y principios del XX, incluyendo obras de Edvard Munch, que visitó Lübeck y pintó sus almacenes de sal. A la vuelta de la esquina está la Casa de Günter Grass, donde el escritor se alojaba regularmente (murió en Lübeck en 2015).
Visitamos en junio durante el HanseKulturFestival, cuando el barrio alrededor de la iglesia de San Jacobo estaba lleno de escenarios de música en vivo, puestos de comida y bares al aire libre. El próximo festival no es hasta 2028, pero hay noches anuales de museos, teatro y literatura, así como música en vivo emergente en verano.
Lübeck tiene tres áreas naturales de natación al aire libre, una en la isla. Y el mar no está lejos: hicimos una excursión de un día a Travemünde, una ciudad turística histórica con kilómetros de playa de arena, llegando en un pintoresco ferry fluvial (90 minutos) y regresando en un tren de 20 minutos.
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El casco antiguo de Lübeck está rodeado por los ríos Trave y Wakenitz. Fotografía: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
En la ciudad, la medieval Schiffergesellschaft (Gremio de Marineros) es ahora un restaurante hanseático tradicional con largas mesas compartidas. Junto con pescado del Mar del Norte y platos de carne de Holstein, ofrecen versiones vegetarianas de labskaus, una especie de picadillo.
Desafortunadamente, no pudimos visitar Buddenbrookhaus, el museo dedicado a la novela, porque está en renovación. Se espera que reabra en 2030, lo que te da tiempo de sobra para leer el tocho de 864 páginas de Mann. Como la propia Lübeck, vale la pena el esfuerzo.
Rachel Dixon
El viaje fue proporcionado por germany.travel y luebeck-tourismus.de. El alojamiento fue proporcionado por Liho Lübeck, con habitaciones dobles desde 73 £ solo alojamiento.
Parma, Italia
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La Catedral de Parma y el baptisterio octogonal. Fotografía: Peter Adams/Getty Images
Parma está situada lo suficientemente lejos de las rutas turísticas principales de Italia para evitar las grandes multitudes que inundan lugares como Venecia y Florencia. La mayoría de los visitantes llegan a esta joya italiana y tranquila volando a Milán o Bolonia, y luego tomando un viaje en tren de una hora. Definitivamente vale la pena ese esfuerzo extra, ya que descubro una ciudad que cumple todos los requisitos para una escapada de fin de semana: fabulosos museos e iglesias con frescos sin largas colas ni necesidad de reservar un horario con antelación; trattorias y osterias amigables y asequibles que muestran un festín de comidas y vinos locales; y, si calculas bien el tiempo, la oportunidad de ver una ópera del nacido localmente Giuseppe Verdi en el íntimo Teatro Regio.
El centro histórico de Parma es pequeño y fácil de explorar a pie, lo que me lleva por una variedad de obras maestras arquitectónicas. Empiezo en la gran Plaza de la Catedral, dominada por la imponente catedral románica de 900 años de antigüedad. Todos los ojos se dirigen hacia arriba, a la ornamentada cúpula, decorada con un cautivador fresco ilusionista del artista local del Renacimiento Antonio da Correggio. Junto a la catedral se encuentra el Battistero, de estilo gótico temprano, un baptisterio octogonal cuyo exterior desnudo y minimalista contrasta con una increíble explosión de colores de las pinturas de los siglos XIII y XIV que cubren el interior. Luego, escondido detrás de la catedral, me encuentro con la entrada al monasterio medieval de San Giovanni Evangelista, cuyos claustros y jardín son un oasis de paz. La entrada al monasterio y la catedral es gratuita.
Aprecia obras de Leonardo da Vinci, Tintoretto y Canaletto sin estar rodeado de multitudes.
El gran imprescindible de Parma es el monumental Palazzo della Pilotta, un complejo barroco de museos palaciegos, una biblioteca y un notable teatro de 400 años de antigüedad, todo incluido en un solo boleto de entrada de 18 €. Justo al lado del río Parma que divide la ciudad en dos, el palazzo fue construido por la familia Farnesio, cuyo mecenazgo creó la mayoría de los monumentos renacentistas de la ciudad. El Teatro Farnese, hecho casi enteramente de madera, rara vez se usa como lugar de eventos hoy en día, pero una visita sigue siendo una experiencia increíble. Sin embargo, dedico la mayor parte de mi tiempo de turismo a la emblemática Galería Nacional de Parma en la Pilotta, un tesoro de pinturas de los antiguos maestros. Puede que no rivalice del todo con la colección de los Uffizi, pero disfruto de la oportunidad de simplemente aparecer sin reservar con antelación y apreciar tranquilamente obras de Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto y Tintoretto sin estar rodeado de multitudes.
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La Asunción de la Virgen de Antonio Correggio en la cúpula de la catedral de Parma. Fotografía: Gordon Sinclair/Alamy
Hacer turismo es solo parte del atractivo de Parma, sin embargo, ya que esta es una de las capitales gastronómicas de Italia. Entro en el rústico y animado bar OsteMagno, donde todos están comiendo tagliere, tablas de madera apiladas con rodajas finísimas de jamón curado, el famoso prosciutto crudo di Parma, salami artesanal y queso parmigiano reggiano añejo y desmenuzable, acompañado de un vaso de la bebida favorita de los lugareños, el vino tinto espumoso Lambrusco, que es mucho más bebible de lo que esperaba.
Esta no es una ciudad de restaurantes gourmet elegantes, sino de muchas trattorias tradicionales como Da Antonia, cuyo dueño homónimo ha dirigido la cocina durante más de 50 años, o la Trattoria Corrieri, de 120 años de antigüedad, que sirve generosos platos de pasta casera por menos de 15 €.
John Brunton
Palazzo Dalla Rosa Prati tiene habitaciones dobles desde 80 €, solo alojamiento.
Santander, España
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La playa de El Sardinero, Santander. Fotografía: Miguel Moya/Alamy
Santander a menudo se descarta como poco más que una terminal de ferry, un lugar para pasar la noche si llevas a tu perro a Europa o intentas reducir tu huella de carbono. Pero esta ciudad portuaria está experimentando ahora una especie de renacimiento cultural. Ya tiene una impresionante bahía frente a las montañas cantábricas, amplias playas de arena, grandes plazas con columnas y una comida fantástica. Ahora, con nuevos espacios de arte y museos que abren en los próximos meses, la capital cántabra está destinada a convertirse en un verdadero destino de fin de semana.
Liderando el camino el 8 de septiembre está Faro Santander, un nuevo centro cultural en un gran edificio histórico que alberga una colección de arte de 1,000 piezas propiedad del Banco Santander. Incluye obras de Velázquez, Goya, Tiziano, Rubens y Picasso, con diferentes partes de la colección mostradas en diferentes momentos.
Hay un ambiente tranquilo y relajado en las calles, grandes plazas y callejones estrechos cerca de la catedral gótica.
Con su ornamentada fachada blanca frente a la bahía, el edificio Pereda fue una vez la sede del banco. Ahora ha sido transformado en un llamativo espacio museístico del siglo XXI por el arquitecto británico ganador del Premio Pritzker David Chipperfield.
El momento de Santander en el centro de atención continuará hasta 2027, cuando el Museo Reina Sofía de Madrid abra su primera sede en un edificio neorrenacentista igualmente grandioso a pocos metros de Faro Santander. El museo albergará el Archivo Lafuente, con pinturas, esculturas y manuscritos, incluyendo importantes colecciones sobre el dadaísmo y la guerra civil española, así como arte de España, América del Norte y América Latina.
Faro Santander y el Archivo Lafuente formarán dos puntos de una especie de "triángulo del arte", junto con el centro de arte contemporáneo Centro Botín de 2017 del arquitecto Renzo Piano, justo al otro lado de la carretera. Con una colección permanente pequeña pero impresionante, que incluye obras de Matisse, Juan Gris, Joaquín Sorolla y Mark Rothko, el Centro Botín se encuentra en el paseo marítimo como un gigantesco despertador de los años 60 sobre zancos, cortado por la mitad.
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El Centro Botín de Renzo Piano. Fotografía: Nick Hatton/Alamy
Los españoles han apreciado durante mucho tiempo los encantos de Santander. El paseo marítimo está lleno de elegantes villas de fin de siglo, construidas cuando los madrileños adinerados descubrieron que las brisas atlánticas de la ciudad eran el escape perfecto del brutal calor del verano de la capital española. Más de 100 años después, mientras Gran Bretaña estaba en medio de su propia ola de calor, seguí su ejemplo. Las temperaturas estaban en los agradables 20 y tantos grados mientras paseaba junto a niños pequeños haciendo castillos de arena y adolescentes jugando en las olas en la playa de El Sardinero, a solo 15 minutos en autobús del centro de la ciudad.
El centro en sí es maravillosamente transitable, y hay un ambiente tranquilo y relajado en las calles, grandes plazas y callejones estrechos cerca de la catedral gótica, llenos de bares que sirven pinchos, la versión cántabra de las tapas.
Después de disfrutar de tiernos calamares a la parrilla con un audaz aliño de ajo y aceite de oliva en el Mesón Rampalay en una plaza frondosa, pasé un par de horas fascinantes en el Mupac, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, a pocos minutos a pie de Faro Santander.
El museo, que posee una de las colecciones prehistóricas más importantes de España, cuenta con excelentes exhibiciones interactivas. En 2027, se trasladará a un edificio nuevo de varios millones de euros. Para el próximo año, parece que Santander será no solo la capital de Cantabria, sino también una capital de la cultura.
Eddi Fiegel
El viaje fue proporcionado por Faro Santander. Abba Santander, cerca del Centro Botín, tiene elegantes habitaciones dobles desde 66 €, solo alojamiento.
**Preguntas Frecuentes**
Aquí hay una lista de preguntas frecuentes basadas en el título y tema del artículo:
1. ¿Qué significa realmente "fuera de los caminos trillados" en este contexto?
Significa que estamos hablando de ciudades que no son los primeros lugares en los que la gente piensa para un viaje de fin de semana. Estas son capitales o centros regionales más pequeños y menos concurridos donde se obtiene una gran experiencia cultural sin las enormes multitudes de turistas.
2. ¿Por qué debería elegir una de estas ciudades en lugar de una gran capital europea?
Los principales beneficios son colas más cortas y más espacio para respirar. Puedes entrar en museos importantes sin reservar con semanas de antelación, los precios de hoteles y comida suelen ser más bajos, y obtienes un ambiente local más auténtico porque no estás rodeado de miles de otros turistas.
3. ¿Puede darme un ejemplo de una ciudad que se ajuste a esta descripción?
Lugares como Valencia, Oporto, Cracovia o Amberes son ejemplos perfectos. Tienen arte, historia y arquitectura fantásticos, pero no tienen el mismo tráfico peatonal abrumador que Londres o Barcelona.
4. ¿Es cierto que "sin colas" significa que puedo entrar directamente en cualquier museo?
No en cualquier museo, pero generalmente sí. Puede que esperes de 5 a 10 minutos para comprar un boleto, pero no te enfrentarás a las colas serpenteantes de 2 horas que ves en el Louvre o los Uffizi. Para la atracción individual más famosa de estas ciudades, aún deberías reservar un horario en línea con antelación.
5. ¿Son estas ciudades buenas para personas a las que normalmente no les gustan los museos?
Absolutamente. Como están menos concurridas, puedes pasar menos tiempo sintiéndote apurado y más tiempo disfrutando realmente de las exhibiciones. Además, estas ciudades suelen tener escenas gastronómicas increíbles y encantadores centros históricos para pasear, por lo que puedes combinar una visita rápida al museo con otras actividades relajantes.
6. ¿Cuál es la mejor época del año para visitar y garantizar menos multitudes?
Las temporadas intermedias son tu mejor opción. Obtienes un clima agradable pero evitas el apuro de las vacaciones de verano. Además, visitar entre semana es mucho más tranquilo que los fines de semana.
7. ¿Son estos destinos más difíciles de alcanzar que las grandes capitales?
No necesariamente. Muchas de estas ciudades tienen sus propios aeropuertos internacionales atendidos por aerolíneas de bajo costo. Incluso si son más pequeñas, están
