Às 5 da manhã na Baía de Arkösund, está tão claro quanto ao meio-dia. Saio furtivamente do charmoso Arkösunds Hotell de madeira, inaugurado em 1895, enquanto um pequeno barco ruma para o Mar Báltico, o sol brilhando em suas águas calmas. Uma passarela de madeira me convida a uma série de pequenas ilhas, enquanto gansos voam em formação de V e uma mãe cisne guia seus filhotes felpudos para um recanto sob uma ponte.
Estou na costa leste da Suécia para explorar o arquipélago de Östergötland, uma extensão de cerca de 9.000 ilhas espalhadas pelo Mar Báltico, algumas horas ao sul de Estocolmo. Mais tranquilo e menos lotado do que as ilhas mais conhecidas perto de Estocolmo ou Gotemburgo, ele abrange vários trechos de litoral e arquipélagos menores: Arkösund, Sankt Anna, Gryt e Tjust. As ilhas maiores são pontilhadas de casas de veraneio tradicionais de madeira vermelha e abrigam focas, aves marinhas e densas florestas verdes de amieiro, cedro, carvalho e pinheiro.
Cheguei de uma maneira adequadamente lenta. Minha jornada para Arkösund — uma viagem de 45 minutos de carro da estação de Norrköping por uma estrada que os locais chamam de Fim do Mundo — começou 24 horas antes, com um Eurostar matinal de Londres para Bruxelas, depois para Hamburgo via Colônia, onde embarquei no SJ EuroNight Train para Norrköping. Dormi enquanto cruzávamos a fronteira dinamarquesa nas primeiras horas e passávamos pela Ponte de Öresund em direção à Suécia. O amanhecer se desdobrou em ondas rosadas e crepusculares enquanto seguíamos de Malmö para Östergötland.
Ver imagem em tela cheia: Östergötland é um labirinto de pequenas ilhas, portos de pesca e vilarejos minúsculos. Fotografia: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Os visitantes exploram as ilhas da região de veleiro, pequeno barco a motor ou caiaque, passando longos dias de verão nadando, pescando e caminhando. Do cais de Arkösund, saio para a água com Åsa, uma guia local, em um barco a motor de Kauko Lindstedt, um finlandês que vive na ilha de Aspöja há 40 anos, a uma travessia de seis quilômetros. Há uma regra não dita, diz Åsa: se você avistar um caiaque ou barco ancorado, siga em frente. No espírito sueco de allemansrätten — o direito nacional de vagar e dormir livremente na natureza — há ilhas suficientes para todos.
"Há uma regra não dita de que, se você avistar um caiaque ou barco ancorado, siga em frente. Há ilhas suficientes para todos."
Aspöja é uma das poucas ilhas habitadas, e Lindstedt, como muitos ilhéus que conheço, é trabalhador: constrói, caça, defuma peixe, faz passeios de barco e está ansioso para compartilhar sua casa, onde apenas 25 pessoas vivem o ano todo. Aterrissamos em seu cais e caminhamos por prados gramados salpicados de pedregulhos de granito e cheios de borboletas. Não há carros, embora o cais tenha um carrinho de mão compartilhado para compras e correspondência. Conhecemos Helen, que cria ovelhas e gado, tricota, curtie peles de carneiro, mantém abelhas, cultiva vegetais e administra o único restaurante, Forsmans på Aspöja, com sua filha. O almoço é peixe defumado e batatas cozidas com bastante endro fresco, junto com um copo de água do Mar Báltico, filtrada pela pequena usina de dessalinização da ilha.
Ver imagem em tela cheia: A ilha de Aspöja, lar de apenas 25 residentes permanentes.
Na volta ao continente, passamos por uma ilha empilhada com redes de pesca, bóias e caixotes de madeira. Um par de homens de rostos rústicos acena — irmãos na casa dos 70 anos, os últimos remanescentes de uma indústria pesqueira outrora próspera, conta-me Åsa. Eles são os dois últimos pescadores legalmente autorizados a pescar enguias; a licença só pode ser passada por herança familiar e, sem ninguém para herdá-la, termina com eles.
No dia seguinte, Åsa e eu dirigimos mais ao longo da costa até o arquipélago de Sankt Anna, parando para almoçar no Castelo de Mauritzberg, uma mansão de 400 anos reconstruída em esplendor rococó pastel depois que os russos a queimaram em 1719. Na baía de Sankt Anna, encontro um turista alemão arrumando seu caiaque para uma viagem solo de 10 dias. Ele me diz que rema por dias de ilha em ilha sem ver uma única pessoa e adora isso — esta é sua terceira visita aqui.
Explorando ilhas na Suécia: um labirinto encantado de pequenas ilhas. A apenas uma viagem de ônibus de Gotemburgo.
Da costa, subo em um caiaque ao lado de Andreas, meu guia. Ele é outro finlandês que trabalha para a empresa de equipamentos Kajakparadiset. Juntos, remamos na paisagem aquática calma. Paramos para um fika — café quente e algo doce — em uma pequena ilha, esticando-nos sobre o granito aquecido pelo sol enquanto uma águia-marinha plana acima.
Encontro um turista alemão arrumando seu caiaque para uma viagem solo de dez dias. Ele me diz que rema de ilha em ilha por dias sem ver ninguém, e adora isso.
Naquela noite, durmo no Skärgårdsbyn Mon, um hotel na costa do continente. Jantei na varanda de madeira do restaurante Boathouse — dourada com manteiga e batatas — com vista para a marina, com as ilhas se estendendo ao fundo. Pergunto-me, com um pouco de inveja, em qual delas o caiaqueiro alemão escolheu dormir sob o céu quase claro.
Acordo com chuva. Mas com temperaturas em torno de 23°C em média, o verão aqui é agradável. Dirigindo para o sul com Åsa, descubro que cerca de 70% do país é florestado e cortado por trilhas para caminhadas e ciclismo.
Em Fyrudden, uma pequena vila na ponta sudeste de uma península estreita no arquipélago de Gryt, o capitão do barco Magnus Lindkvist está esperando no barco de madeira de seu avô. Ele nos leva através de 13 quilômetros de mar aberto até a ilha de Harstena. É onde seus avós viveram, onde ele passou todos os verões quando criança, e onde ainda vai hoje com sua família.
Um conjunto de cabanas do século XVIII ainda está de pé. A antiga escola agora é um museu, contando a história dessas ilhas selvagens, onde arenque, pesca de enguia, ovos de aves marinhas e gordura de foca outrora ajudaram os ilhéus a sobreviver. Um censo de 1641 lista duas famílias, e uma árvore genealógica traça nomes locais de volta a essas duas famílias — incluindo Magnus, e agora seu filho.
De volta ao continente, dirigimos para o norte e para o interior para passar a noite em Söderköping. Em 1281, a esposa do rei Magnus Ladulås, Helvig, foi coroada em sua igreja medieval. Esta pequena cidade é cheia de história, situada na extremidade leste do Canal de Göta. Os suecos começaram a construí-lo em 1810 para evitar impostos dinamarqueses, conectando Gotemburgo ao Mar Báltico. Na manhã seguinte, ando de bicicleta ao longo do canal, parando para tomar sorvete no café Smultronstället e chocolates artesanais na Jolla.
Ao anoitecer, estou de volta a Norrköping, uma cidade industrial que outrora prosperou com fábricas têxteis e de papel movidas a água. Hoje, as fábricas foram transformadas em uma área elegante com bares, apartamentos e escritórios. As ruas estão animadas à noite, enquanto os estudantes celebram o fim do período letivo e os locais se preparam para um fim de semana de festividades nacionais.
No dia seguinte, enquanto volto para o Reino Unido de trem, observo os campos e florestas se desenrolarem pela janela. A estação de Norrköping desaparece atrás de mim, e a luz do verão filtra-se pelas árvores, brilhando nas casas de fazenda de madeira vermelha. Um bando de gansos voa em formação de V. Imagino o caiaqueiro procurando sua ilha perfeita para acampar esta noite, e Magnus ensinando seu filho a pescar arenque no barco de seu bisavô — o delicado equilíbrio entre natureza e visitantes continuando em harmonia.
Esta viagem foi fornecida pela Visit Sweden. O escritor viajou de trem de Londres a Bruxelas na Eurostar (a partir de £39 ida), depois para Colônia (a partir de £16,50 ida) e para Hamburgo (a partir de £16,50 ida). O trem SJ EuroNight de Hamburgo para Norrköping custa a partir de £40 ida. O Elite Grand Hotel Norrköping tem quartos duplos a partir de £80 com café da manhã; Söderköpings Brunn a partir de £93 com café da manhã; Skärgårdsbyn Mon a partir de £100; e Arkösunds Hotell a partir de £170 com café da manhã.
Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre como passar um verão sueco tranquilo nas ilhas pacíficas de Östergötland
Perguntas de Nível Iniciante
1 Onde exatamente ficam as ilhas de Östergötland
Elas estão no Mar Báltico, na costa leste da Suécia, ao sul de Estocolmo. O arquipélago principal inclui ilhas como Arkösund, Sankt Anna e Gryt.
2 O que significa um verão tranquilo lá
Significa relaxar, sem pressa. Os dias são passados nadando, andando de caiaque, lendo em um cais, colhendo frutas e aproveitando longas noites claras sem uma agenda lotada.
3 Preciso de carro para me locomover
Um carro ajuda, mas você também pode pegar uma balsa ou alugar um caiaque. Muitas ilhas são livres de carros, então você anda ou anda de bicicleta. Uma bicicleta é uma ótima ideia.
4 Qual é a melhor maneira de chegar lá saindo de Estocolmo
Dirija para o sul por cerca de 2 horas ou pegue um trem para Norrköping ou Linköping, depois um ônibus ou táxi até os terminais de balsa.
5 É caro
Pode ser, especialmente para acomodação e refeições fora. Mas você pode economizar dinheiro acampando, cozinhando sua própria comida e usando balsas públicas.
Perguntas de Nível Iniciante
6 As pessoas falam inglês
Sim, quase todo mundo fala inglês excelente, especialmente os mais jovens e aqueles no turismo.
7 Como é o clima no verão
Ameno e agradável, geralmente 18-25°C. Pode chover, então leve roupas em camadas. O sol se põe muito tarde e nasce cedo.
8 Posso nadar no mar
Sim. A água é limpa e muitas vezes surpreendentemente quente em baías rasas. Procure praias rochosas ou plataformas de banho de madeira.
9 Preciso reservar balsas com antecedência
Para balsas de passageiros pequenas, não. Para balsas de carro para ilhas maiores, é aconselhável reservar um lugar durante os picos de temporada.
10 O que devo levar na mala
Roupa de banho, uma jaqueta corta-vento, sapatos resistentes para caminhada, um livro, repelente de insetos e uma garrafa de água reutilizável.
Perguntas de Nível Avançado
11 Como encontro os lugares mais isolados e tranquilos
Vá durante a semana, de terça a quinta-feira.
