**Oversettelse til norsk:**
Klokken 05.00 på Arkösundbukta er det like lyst som midt på dagen. Jeg smyger meg ut av det sjarmerende, trebygde Arkösunds Hotell, som åpnet i 1895, mens en liten båt tøffer ut i Østersjøen, solen glitrer på det stille vannet. En trebrygge inviterer meg ut på en rekke små øyer, mens gjess flyr over i V-formasjon og en svanemor fører sine dunmyke unger inn i en krok under en bro.
Jeg er på Sveriges østkyst for å utforske Østgøtlands skjærgård, en samling på omtrent 9000 øyer spredt utover Østersjøen, et par timer sør for Stockholm. Roligere og mindre overfylt enn de mer kjente øyene utenfor Stockholm eller Gøteborg, dekker den flere kyststrekninger og mindre skjærgårder: Arkösund, Sankt Anna, Gryt og Tjust. De større øyene er prikket med tradisjonelle røde trehytter og er hjem for seler, sjøfugler og tette, grønne skoger med or, seder, eik og furu.
Jeg ankom på en passende langsom måte. Reisen min til Arkösund – en 45-minutters kjøretur fra Norrköping stasjon langs en vei lokalbefolkningen kaller Verdens Ende – startet 24 timer tidligere, med en tidlig morgenavgang med Eurostar fra London til Brussel, deretter videre til Hamburg via Köln, hvor jeg gikk om bord i SJ EuroNight-toget til Norrköping. Jeg sov mens vi krysset den danske grensen i de tidlige morgentimene og kjørte over Øresundsbroen inn i Sverige. Daggryet foldet seg ut i rosa, dunkle bølger mens vi rumlet ut av Malmö mot Østgøtland.
Vis bilde i fullskjerm: Østgøtland er en labyrint av små øyer, fiskehavner og små landsbyer. Foto: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Besøkende utforsker regionens øyer med seilbåt, liten motorbåt eller kajakk, og tilbringer lange sommerdager med å svømme, fiske og gå på tur. Fra Arkösund brygge drar jeg ut på vannet med Åsa, en lokal guide, i en motorbåt eid av Kauko Lindstedt, en finne som har bodd på øya Aspöja i 40 år, en fire mils overfart unna. Det er en uskreven regel, sier Åsa: hvis du ser en fortøyd kajakk eller båt, dra videre. I svensk ånd av allemannsretten – den nasjonale retten til å ferdes og sove fritt i naturen – er det nok øyer til alle.
"Det er en uskreven regel om at hvis du ser en fortøyd kajakk eller båt, drar du videre. Det er nok øyer til alle."
Aspöja er en av de få bebodde øyene, og Lindstedt, som mange øyboere jeg møter, er hardtarbeidende: bygger, jakter, røyker fisk, kjører båtturer og er ivrig etter å dele hjemmet sitt, hvor bare 25 mennesker bor året rundt. Vi legger til ved bryggen hans og går over gresskledde enger prikket med granittblokker og fulle av sommerfugler. Det er ingen biler, selv om bryggen har en felles trillebår for dagligvarer og post. Vi møter Helen, som driver med sauer og storfe, strikker, garver saueskinn, holder bier, dyrker grønnsaker og driver den eneste restauranten, Forsmans på Aspöja, sammen med datteren. Lunsj er røkt fisk og kokte poteter dynket i frisk dill, sammen med et glass Østersjøvann, filtrert gjennom øyas lille avsaltingsanlegg.
Vis bilde i fullskjerm: Øya Aspöja, hjem for bare 25 fastboende.
På turen tilbake til fastlandet passerer vi en øy stablet med fiskegarn, bøyer og trekasser. Et par røffe menn vinker – brødre i 70-årene, de siste restene av en en gang blomstrende fiskeindustri, forteller Åsa meg. De er de to siste fiskerne som har lov til å fange ål; lisensen kan bare gå i arv gjennom familien, og uten noen til å arve den, slutter den med dem.
Dagen etter kjører Åsa og jeg videre langs kysten til Sankt Anna-skjærgården, og stopper for lunsj på Mauritzberg slott, et 400 år gammelt herregårdsbygg gjenoppbygd i pastellrokokkoprakt etter at russerne brant det ned i 1719. Ved Sankt Anna-bukta møter jeg en tysk turist som pakker kajakken sin for en 10-dagers solotur. Han forteller meg at han padler i dagevis fra øy til øy uten å se et eneste menneske og elsker det – dette er hans tredje besøk her.
Øyhopping i Sverige: en fortryllet labyrint av små øyer. Bare en busstur fra Gøteborg.
Fra stranden klatrer jeg opp i en kajakk ved siden av Andreas, guiden min. Han er nok en finne som jobber for utstyrsleverandøren Kajakparadiset. Sammen padler vi ut i det stille, vannrike landskapet. Vi stopper for fika – varm kaffe og noe søtt – på en liten øy, og strekker oss ut på solvarm granitt mens en havørn svever over oss.
Jeg møter en tysk turist som pakker kajakken sin for en tredagers solotur. Han forteller meg at han padler fra øy til øy i dagevis uten å se noen, og han elsker det.
Den natten sover jeg på Skärgårdsbyn Mon, et hotell på fastlandskysten. Jeg spiste middag på trebalkongen til Boathouse restaurant – smørsautert havbrasme og poteter – med utsikt over marinaen, med øyene som strakte seg ut bak. Jeg lurer, litt misunnelig, på hvilken øy den tyske kajakkpadleren valgte å sove på under den nesten lyse himmelen.
Jeg våkner til regn. Men med temperaturer rundt 23°C i gjennomsnitt, er sommeren her behagelig. Mens jeg kjører sørover med Åsa, får jeg vite at omtrent 70 % av landet er skogkledd, og det er gjennomskåret av tur- og sykkelstier.
I Fyrudden, en liten landsby på den sørøstlige spissen av en smal halvøy i Gryt-skjærgården, venter båtkaptein Magnus Lindkvist i bestefarens trebåt. Han tar oss over åtte mil med åpent vann til øya Harstena. Det er der besteforeldrene hans en gang bodde, hvor han tilbrakte hver sommer som barn, og hvor han fortsatt drar i dag med familien.
En klynge med 1700-tallshytter står fortsatt. Det gamle skolehuset er nå et museum, som forteller historien om disse ville øyene, hvor sild, ålefiske, sjøfuglegg og selfett en gang hjalp øyboerne å overleve. En folketelling fra 1641 viser to husholdninger, og et slektstre sporer lokale navn tilbake til disse to familiene – inkludert Magnus, og nå sønnen hans.
Tilbake på fastlandet kjører vi nordover og innover i landet for å overnatte i Söderköping. I 1281 ble kong Magnus Ladulås' kone, Helvig, kronet i den middelalderske kirken. Denne lille byen er full av historie, og ligger ved den østlige enden av Gøta kanal. Svenskene begynte å bygge den i 1810 for å unngå danske skatter, og forbinder Gøteborg med Østersjøen. Neste morgen sykler jeg langs kanalen, og stopper for iskrem på Smultronstället kafé og håndlagde sjokolader hos Jolla.
Om kvelden er jeg tilbake i Norrköping, en industriby som en gang blomstret på tekstil- og papirfabrikker drevet av vann. I dag er fabrikkene omgjort til et stilig område med barer, leiligheter og kontorer. Gatene er livlige om kvelden når studenter feirer slutten av semesteret og lokalbefolkningen gjør seg klar for en helg med nasjonale festligheter.
Dagen etter, mens jeg drar tilbake til Storbritannia med tog, ser jeg jordene og skogene utfolde seg fra vinduet. Norrköping stasjon glir bort bak meg, og sommerlyset filtreres gjennom trærne og skinner på røde tregårder. En flokk gjess flyr over i V-formasjon. Jeg forestiller meg kajakkpadleren som leter etter sin perfekte øy å campere på i kveld, og Magnus som lærer sønnen sin å fiske sild fra oldefarens båt – den delikate balansen mellom natur og besøkende fortsetter i harmoni.
Denne turen ble levert av Visit Sweden. Forfatteren reiste med tog fra London til Brussel med Eurostar (fra £39 en vei), deretter til Köln (fra £16,50 en vei), og videre til Hamburg (fra £16,50 en vei). SJ EuroNight-toget fra Hamburg til Norrköping koster fra £40 en vei. Elite Grand Hotel Norrköping har dobbeltrom fra £80 med frokost; Söderköpings Brunn fra £93 med frokost; Skärgårdsbyn Mon fra £100; og Arkösunds Hotell fra £170 med frokost.
**Ofte stilte spørsmål**
Her er en liste med vanlige spørsmål om å tilbringe en langsom svensk sommer på de fredelige øyene i Østgøtland
**Spørsmål på nybegynnernivå**
1. Hvor ligger Østgøtlandsøyene nøyaktig?
De ligger i Østersjøen utenfor østkysten av Sverige, sør for Stockholm. Hovedskjærgården inkluderer øyer som Arkösund, Sankt Anna og Gryt.
2. Hva betyr en langsom sommer der?
Det betyr å slappe av, ikke stresse. Dager tilbringes med å svømme, padle kajakk, lese på en brygge, plukke bær og nyte lange lyse kvelder uten en stram timeplan.
3. Trenger jeg bil for å komme meg rundt?
En bil hjelper, men du kan også ta ferge eller leie kajakk. Mange øyer er bilfrie, så du går eller sykler. En sykkel er en god idé.
4. Hva er den beste måten å komme seg dit fra Stockholm?
Kjør sørover i omtrent 2 timer, eller ta tog til Norrköping eller Linköping, deretter buss eller taxi til fergeterminalene.
5. Er det dyrt?
Det kan være det, spesielt for overnatting og å spise ute. Men du kan spare penger ved å campere, lage din egen mat og bruke offentlige ferger.
**Spørsmål på nybegynnernivå**
6. Snakker folk engelsk?
Ja, nesten alle snakker utmerket engelsk, spesielt yngre mennesker og de i reiselivsnæringen.
7. Hvordan er været om sommeren?
Mildt og behagelig, vanligvis 18–25 °C. Det kan regne, så pakk lag på lag. Solen går ned veldig sent og står opp tidlig.
8. Kan jeg svømme i sjøen?
Ja. Vannet er rent og ofte overraskende varmt i grunne viker. Se etter steinete strender eller trebadeplattformer.
9. Må jeg bestille ferger på forhånd?
For små passasjerferger, nei. For bilferger til større øyer er det lurt å bestille plass i høysesongens uker.
10. Hva bør jeg pakke?
Badeklær, en vindtett jakke, solide gåsko, en bok, myggmiddel og en gjenbrukbar vannflaske.
**Spørsmål på avansert nivå**
11. Hvordan finner jeg de mest avsidesliggende, stille stedene?
Dra midt i uken, tirsdag–torsdag.
