O 5:00 nad ranem w zatoce Arkösund jest jasno jak w południe. Wymykam się z uroczego drewnianego hotelu Arkösunds Hotell, otwartego w 1895 roku, gdy mała łódka wpuszcza się do Morza Bałtyckiego, a słońce skrzy się na jego spokojnych wodach. Drewniany pomost zaprasza mnie na łańcuch maleńkich wysp, podczas gdy gęsi przelatują nad głową w kluczu, a matka łabędź prowadzi swoje puszyste pisklęta w zakątek pod mostem.
Jestem na wschodnim wybrzeżu Szwecji, aby odkryć archipelag Östergötland, rozległy obszar około 9000 wysp rozrzuconych po Morzu Bałtyckim, kilka godzin na południe od Sztokholmu. Cichszy i mniej zatłoczony niż lepiej znane wyspy w okolicy Sztokholmu czy Göteborga, obejmuje kilka odcinków wybrzeża i mniejszych archipelagów: Arkösund, Sankt Anna, Gryt i Tjust. Większe wyspy są usiane tradycyjnymi czerwonymi drewnianymi domkami letniskowymi i są domem dla fok, ptaków morskich oraz gęstych, zielonych lasów olchowych, cedrowych, dębowych i sosnowych.
Przybyłem w odpowiednio powolny sposób. Moja podróż do Arkösund – 45-minutowa jazda samochodem ze stacji Norrköping drogą, którą miejscowi nazywają Końcem Świata – rozpoczęła się 24 godziny wcześniej, wczesnym porannym Eurostar z Londynu do Brukseli, a następnie do Hamburga przez Kolonię, gdzie wsiadłem do pociągu SJ EuroNight do Norrköping. Spałem, gdy przekraczaliśmy granicę duńską nad ranem i przejeżdżaliśmy przez most Öresund do Szwecji. Świt rozwijał się w różowych, zmierzchowych falach, gdy toczyliśmy się z Malmö w kierunku Östergötland.
Wyświetl obraz w pełnym ekranie: Östergötland to labirynt małych wysp, portów rybackich i maleńkich wiosek. Fotografia: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Odwiedzający eksplorują wyspy regionu żaglówkami, małymi motorówkami lub kajakami, spędzając długie letnie dni na pływaniu, wędkowaniu i wędrówkach. Z mola w Arkösund wypływam na wodę z Åsą, lokalną przewodniczką, motorówką należącą do Kauko Lindstedta, Fina, który mieszka na wyspie Aspöja od 40 lat, cztery mile morskie stąd. Jest niepisana zasada, mówi Åsa: jeśli zauważysz zacumowany kajak lub łódź, ruszaj dalej. W szwedzkim duchu **allemansrätten** – narodowego prawa do swobodnego przemieszczania się i spania na łonie natury – wysp wystarczy dla wszystkich.
„Jest niepisana zasada, że jeśli zauważysz zacumowany kajak lub łódź, ruszaj dalej. Wysp wystarczy dla wszystkich."
Aspöja to jedna z niewielu zamieszkałych wysp, a Lindstedt, podobnie jak wielu wyspiarzy, których spotykam, jest pracowity: buduje, poluje, wędzi ryby, prowadzi rejsy łodzią i chętnie dzieli się swoim domem, gdzie przez cały rok mieszka tylko 25 osób. Lądujemy przy jego molo i idziemy przez trawiaste łąki usiane granitowymi głazami i pełne motyli. Nie ma samochodów, choć przy molo jest wspólna taczka na zakupy i pocztę. Spotykamy Helen, która hoduje owce i bydło, robi na drutach, garbuje owcze skóry, trzyma pszczoły, uprawia warzywa i prowadzi jedyną restaurację, Forsmans på Aspöja, ze swoją córką. Obiad to wędzona ryba i gotowane ziemniaki obsypane świeżym koperkiem, wraz ze szklanką bałtyckiej wody morskiej, przefiltrowanej przez małą wyspową odsalarnię.
Wyświetl obraz w pełnym ekranie: Wyspa Aspöja, dom zaledwie 25 stałych mieszkańców.
W drodze powrotnej na stały ląd mijamy wyspę zastawioną sieciami rybackimi, bojami i drewnianymi skrzyniami. Dwóch mężczyzn o surowych twarzach macha – bracia po siedemdziesiątce, ostatnie pozostałości niegdyś kwitnącego przemysłu rybnego, mówi mi Åsa. Są ostatnimi rybakami legalnie uprawnionymi do połowu węgorzy; licencja może być przekazana tylko w rodzinie, a ponieważ nie ma komu jej przekazać, kończy się na nich.
Następnego dnia Åsa i ja jedziemy dalej wzdłuż wybrzeża do archipelagu Sankt Anna, zatrzymując się na lunch w zamku Mauritzberg, 400-letnim dworze odbudowanym w pastelowym przepychu rokoko po tym, jak Rosjanie spalili go w 1719 roku. W zatoce Sankt Anna spotykam niemieckiego turystę pakującego kajak na 10-dniową samotną wyprawę. Mówi mi, że wiosłuje dniami z wyspy na wyspę, nie widząc ani jednej osoby, i uwielbia to – to jego trzecia wizyta tutaj.
Przeskakiwanie między wyspami w Szwecji: zaczarowany labirynt maleńkich wysepek. Tylko autobusem z Göteborga.
Z brzegu wsiadam do kajaka obok Andreasa, mojego przewodnika. To kolejny Fin, który pracuje dla firmy Kajakparadiset. Razem wiosłujemy w spokojny, wodny krajobraz. Zatrzymujemy się na fikę – gorącą kawę i coś słodkiego – na małej wyspie, wyciągając się na nagrzanym słońcem granicie, gdy nad głową szybuje bielik.
Spotykam niemieckiego turystę pakującego kajak na dziesięciodniową samotną wyprawę. Mówi mi, że wiosłuje dniami z wyspy na wyspę, nie widząc nikogo, i uwielbia to.
Tej nocy śpię w Skärgårdsbyn Mon, hotelu na stałym brzegu. Zjadłem kolację na drewnianym balkonie restauracji Boathouse – maślana dorada z masłem i ziemniaki – z widokiem na marinę, a wyspy rozciągały się w tle. Zastanawiam się, trochę z zazdrością, którą z nich wybrał niemiecki kajakarz, by spać pod prawie jasnym niebem.
Budzę się na deszcz. Ale przy średnich temperaturach około 23°C lato jest tu przyjemne. Jadąc na południe z Åsą, dowiaduję się, że około 70% kraju jest zalesione i poprzecinane szlakami turystycznymi i rowerowymi.
W Fyrudden, małej wiosce na południowo-wschodnim krańcu wąskiego półwyspu w archipelagu Gryt, czeka kapitan łodzi Magnus Lindkvist w drewnianej łodzi swojego dziadka. Zabiera nas przez osiem mil otwartej wody na wyspę Harstena. To tam mieszkali kiedyś jego dziadkowie, gdzie spędzał każde lato jako dziecko i dokąd wciąż jeździ dziś z rodziną.
Wciąż stoi skupisko XVIII-wiecznych chat. Stara szkoła jest teraz muzeum, opowiadającym historię tych dzikich wysp, gdzie śledzie, połów węgorzy, jaja ptaków morskich i tran z fok pomagały wyspiarzom przetrwać. Spis ludności z 1641 roku wymienia dwa gospodarstwa domowe, a drzewo genealogiczne śledzi lokalne nazwiska aż do tych dwóch rodzin – w tym Magnusa, a teraz jego syna.
Z powrotem na stałym lądzie jedziemy na północ i w głąb lądu, aby spędzić noc w Söderköping. W 1281 roku żona króla Magnusa Ladulåsa, Helvig, została koronowana w tamtejszym średniowiecznym kościele. To maleńkie miasteczko jest pełne historii, położone na wschodnim krańcu Kanału Göta. Szwedzi zaczęli go budować w 1810 roku, aby uniknąć duńskich podatków, łącząc Göteborg z Morzem Bałtyckim. Następnego ranka jadę rowerem wzdłuż kanału, zatrzymując się na lody w kawiarni Smultronstället i na ręcznie robione czekoladki w Jolla.
Wieczorem jestem z powrotem w Norrköping, przemysłowym mieście, które niegdyś prosperowało dzięki fabrykom tekstylnym i papierniczym napędzanym wodą. Dziś młyny zostały przekształcone w stylową dzielnicę z barami, mieszkaniami i biurami. Ulice tętnią życiem nocą, gdy studenci świętują koniec semestru, a mieszkańcy szykują się na weekend narodowych uroczystości.
Następnego dnia, gdy wracam pociągiem do Wielkiej Brytanii, obserwuję z okna rozwijające się pola i lasy. Stacja Norrköping znika za mną, a letnie światło przesącza się przez drzewa, oświetlając czerwone drewniane domy. Stado gęsi przelatuje nad głową w kluczu. Wyobrażam sobie kajakarza szukającego swojej idealnej wyspy na dzisiejszy nocleg i Magnusa uczącego syna łowić śledzie z łodzi pradziadka – delikatna równowaga natury i odwiedzających trwa w harmonii.
Ta podróż została zapewniona przez Visit Sweden. Autor podróżował koleją z Londynu do Brukseli pociągiem Eurostar (od 39 funtów w jedną stronę), następnie do Kolonii (od 16,50 funtów w jedną stronę), a dalej do Hamburga (od 16,50 funtów w jedną stronę). Pociąg SJ EuroNight z Hamburga do Norrköping kosztuje od 40 funtów w jedną stronę. Elite Grand Hotel Norrköping oferuje dwuosobowe pokoje od 80 funtów ze śniadaniem; Söderköpings Brunn od 93 funtów ze śniadaniem; Skärgårdsbyn Mon od 100 funtów; a Arkösunds Hotell od 170 funtów ze śniadaniem.
**Często zadawane pytania**
Oto lista często zadawanych pytań dotyczących spędzania powolnego szwedzkiego lata na spokojnych wyspach Östergötland
**Pytania dla początkujących**
1. Gdzie dokładnie znajdują się wyspy Östergötland?
Są na Morzu Bałtyckim u wschodniego wybrzeża Szwecji, na południe od Sztokholmu. Główny archipelag obejmuje wyspy takie jak Arkösund, Sankt Anna i Gryt.
2. Co oznacza „powolne lato" tam?
Oznacza relaks, bez pośpiechu. Dni spędza się na pływaniu, kajakarstwie, czytaniu na pomoście, zbieraniu jagód i cieszeniu się długimi, jasnymi wieczorami bez napiętego harmonogramu.
3. Czy potrzebuję samochodu, aby się poruszać?
Samochód pomaga, ale można też skorzystać z promu lub wynająć kajak. Wiele wysp jest bez samochodów, więc chodzi się pieszo lub jeździ rowerem. Rower to świetny pomysł.
4. Jaki jest najlepszy sposób, aby się tam dostać ze Sztokholmu?
Jedź na południe przez około 2 godziny lub weź pociąg do Norrköping lub Linköping, a następnie autobus lub taksówkę do terminali promowych.
5. Czy jest drogo?
Może być, zwłaszcza za zakwaterowanie i jedzenie na mieście. Ale można zaoszczędzić, biwakując, gotując własne jedzenie i korzystając z publicznych promów.
**Pytania dla początkujących**
6. Czy ludzie mówią po angielsku?
Tak, prawie wszyscy mówią doskonale po angielsku, zwłaszcza młodsi ludzie i osoby pracujące w turystyce.
7. Jaka jest pogoda latem?
Łagodna i przyjemna, zwykle 18–25°C. Może padać, więc spakuj warstwy. Słońce zachodzi bardzo późno i wschodzi wcześnie.
8. Czy mogę pływać w morzu?
Tak. Woda jest czysta i często zaskakująco ciepła w płytkich zatokach. Szukaj skalistych plaż lub drewnianych platform do kąpieli.
9. Czy muszę rezerwować promy z wyprzedzeniem?
W przypadku małych promów pasażerskich – nie. W przypadku promów samochodowych na większe wyspy warto zarezerwować miejsce w szczycie sezonu.
10. Co powinienem spakować?
Strój kąpielowy, kurtkę przeciwwiatrową, solidne buty do chodzenia, książkę, środek odstraszający owady i butelkę wielokrotnego użytku na wodę.
**Pytania dla zaawansowanych**
11. Jak znaleźć najbardziej odosobnione, ciche miejsca?
Jedź w środku tygodnia, od wtorku do czwartku.
