Voici la traduction en français du texte fourni :
À 5 heures du matin dans la baie d'Arkösund, il fait aussi clair qu'en plein midi. Je me glisse hors du charmant hôtel en bois Arkösunds Hotell, ouvert en 1895, tandis qu'un petit bateau avance péniblement dans la mer Baltique, le soleil scintillant sur ses eaux calmes. Une promenade en bois m'invite à parcourir un chapelet de petites îles, tandis que des oies volent au-dessus en formation en V et qu'une mère cygne guide ses cygnes duveteux dans un recoin sous un pont.
Je suis sur la côte est de la Suède pour explorer l'archipel d'Östergötland, un ensemble d'environ 9 000 îles dispersées dans la mer Baltique, à quelques heures au sud de Stockholm. Plus calme et moins fréquenté que les îles mieux connues au large de Stockholm ou de Göteborg, il couvre plusieurs étendues côtières et archipels plus petits : Arkösund, Sankt Anna, Gryt et Tjust. Les plus grandes îles sont parsemées de maisons d'été traditionnelles en bois rouge et abritent des phoques, des oiseaux marins et de denses forêts vertes d'aulnes, de cèdres, de chênes et de pins.
Je suis arrivé d'une manière appropriée, lente. Mon voyage vers Arkösund — à 45 minutes en voiture de la gare de Norrköping le long d'une route que les habitants appellent le Bout du Monde — avait commencé 24 heures plus tôt, avec un Eurostar matinal de Londres à Bruxelles, puis à Hambourg via Cologne, où j'ai embarqué à bord du train de nuit SJ EuroNight à destination de Norrköping. J'ai dormi alors que nous franchissions la frontière danoise aux premières heures et que nous passions le pont de l'Öresund pour entrer en Suède. L'aube s'est déployée en vagues roses et crépusculaires tandis que nous quittions Malmö en direction d'Östergötland.
Voir l'image en plein écran : Östergötland est un labyrinthe de petites îles, de ports de pêche et de minuscules villages. Photographie : Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Les visiteurs explorent les îles de la région en voilier, en petit bateau à moteur ou en kayak, passant les longues journées d'été à nager, pêcher et faire de la randonnée. Depuis la jetée d'Arkösund, je prends le large avec Åsa, une guide locale, dans un bateau à moteur appartenant à Kauko Lindstedt, un Finlandais qui vit sur l'île d'Aspöja depuis 40 ans, à environ six kilomètres de là. Il y a une règle non écrite, dit Åsa : si vous repérez un kayak ou un bateau amarré, passez votre chemin. Dans l'esprit suédois de l'allemansrätten — le droit national de se déplacer et de dormir librement dans la nature — il y a assez d'îles pour tout le monde.
« Il y a une règle non écrite : si vous repérez un kayak ou un bateau amarré, passez votre chemin. Il y a assez d'îles pour tout le monde. »
Aspöja est l'une des rares îles habitées, et Lindstedt, comme beaucoup d'insulaires que je rencontre, est travailleur : il construit, chasse, fume le poisson, organise des excursions en bateau et est impatient de partager sa maison, où seulement 25 personnes vivent à l'année. Nous accostons à sa jetée et traversons des prairies herbeuses parsemées de blocs de granit et remplies de papillons. Il n'y a pas de voitures, bien que la jetée dispose d'une brouette partagée pour les courses et le courrier. Nous rencontrons Helen, qui élève des moutons et des bovins, tricote, tanne les peaux de mouton, garde des abeilles, cultive des légumes et tient le seul restaurant, Forsmans på Aspöja, avec sa fille. Le déjeuner se compose de poisson fumé et de pommes de terre bouillies garnies d'aneth frais, accompagnés d'un verre d'eau de mer Baltique, filtrée par la petite usine de dessalement de l'île.
Voir l'image en plein écran : L'île d'Aspöja, qui abrite seulement 25 résidents à l'année.
Sur le chemin du retour vers le continent, nous passons devant une île empilée de filets de pêche, de bouées et de caisses en bois. Une paire d'hommes au visage rugueux nous fait signe — des frères dans la soixantaine-dixaine, les derniers vestiges d'une industrie de la pêche autrefois florissante, me dit Åsa. Ils sont les deux derniers pêcheurs autorisés légalement à attraper des anguilles ; la licence ne peut être transmise que par la famille, et comme personne ne peut l'hériter, elle s'arrête avec eux.
Le lendemain, Åsa et moi conduisons plus loin le long de la côte jusqu'à l'archipel de Sankt Anna, nous arrêtant pour déjeuner au château de Mauritzberg, un manoir de 400 ans reconstruit dans une splendeur rococo pastel après que les Russes l'aient brûlé en 1719. Dans la baie de Sankt Anna, je rencontre un touriste allemand qui prépare son kayak pour un voyage en solo de dix jours. Il me dit qu'il pagaye pendant des jours d'île en île sans voir personne et qu'il adore ça — c'est sa troisième visite ici.
Le saut d'île en île en Suède : un labyrinthe enchanté de petites îles. À seulement un trajet en bus de Göteborg.
Depuis le rivage, je monte dans un kayak à côté d'Andreas, mon guide. C'est un autre Finlandais qui travaille pour l'équipementier Kajakparadiset. Ensemble, nous pagayons dans le paysage aquatique calme. Nous nous arrêtons pour un fika — café chaud et quelque chose de sucré — sur une petite île, nous allongeant sur le granit réchauffé par le soleil tandis qu'un pygargue à queue blanche plane au-dessus.
Je rencontre un touriste allemand qui prépare son kayak pour un voyage en solo de dix jours. Il me dit qu'il pagaye d'île en île pendant des jours sans voir personne, et il adore ça.
Cette nuit-là, je dors à Skärgårdsbyn Mon, un hôtel sur la rive du continent. J'ai dîné sur le balcon en bois du restaurant Boathouse — daurade au beurre et pommes de terre — donnant sur le port de plaisance, avec les îles s'étendant derrière. Je me demande, un peu avec envie, sur laquelle le kayakiste allemand a choisi de dormir sous le ciel presque clair.
Je me réveille sous la pluie. Mais avec des températures autour de 23°C en moyenne, l'été ici est agréable. En conduisant vers le sud avec Åsa, j'apprends qu'environ 70 % du pays est boisé, et qu'il est parcouru de sentiers de randonnée et de pistes cyclables.
À Fyrudden, un petit village à la pointe sud-est d'une étroite péninsule dans l'archipel de Gryt, le capitaine de bateau Magnus Lindkvist attend dans le bateau en bois de son grand-père. Il nous emmène traverser treize kilomètres d'eau libre jusqu'à l'île de Harstena. C'est là que ses grands-parents vivaient autrefois, où il a passé tous ses étés enfant, et où il va encore aujourd'hui avec sa famille.
Un groupe de cabanes du XVIIIe siècle se dresse encore. L'ancienne école est maintenant un musée, racontant l'histoire de ces îles sauvages, où le hareng, la pêche à l'anguille, les œufs d'oiseaux marins et la graisse de phoque aidaient autrefois les insulaires à survivre. Un recensement de 1641 liste deux ménages, et un arbre généalogique retrace les noms locaux jusqu'à ces deux familles — y compris Magnus, et maintenant son fils.
De retour sur le continent, nous conduisons vers le nord et à l'intérieur des terres pour passer la nuit à Söderköping. En 1281, la femme du roi Magnus Ladulås, Helvig, a été couronnée dans son église médiévale. Cette petite ville est pleine d'histoire, située à l'extrémité est du canal de Göta. Les Suédois ont commencé à le construire en 1810 pour éviter les taxes danoises, reliant Göteborg à la mer Baltique. Le lendemain matin, je fais du vélo le long du canal, m'arrêtant pour une glace au café Smultronstället et des chocolats faits main chez Jolla.
Le soir, je suis de retour à Norrköping, une ville industrielle qui prospérait autrefois grâce aux usines textiles et papetières alimentées par l'eau. Aujourd'hui, les usines ont été transformées en un quartier élégant avec des bars, des appartements et des bureaux. Les rues sont animées la nuit alors que les étudiants célèbrent la fin du trimestre et que les habitants se préparent pour un week-end de festivités nationales.
Le lendemain, alors que je retourne au Royaume-Uni en train, je regarde les champs et les forêts se dérouler depuis la fenêtre. La gare de Norrköping s'éloigne derrière moi, et la lumière estivale filtre à travers les arbres, brillant sur les fermes en bois rouge. Une volée d'oies vole au-dessus en forme de V. J'imagine le kayakiste cherchant son île parfaite pour camper ce soir, et Magnus apprenant à son fils à pêcher le hareng depuis le bateau de son arrière-grand-père — l'équilibre délicat entre la nature et les visiteurs se poursuivant en harmonie.
Ce voyage a été offert par Visit Sweden. Le journaliste a voyagé en train de Londres à Bruxelles avec Eurostar (à partir de 39 £ l'aller simple), puis à Cologne (à partir de 16,50 £ l'aller simple), et ensuite à Hambourg (à partir de 16,50 £ l'aller simple). Le train de nuit SJ EuroNight de Hambourg à Norrköping coûte à partir de 40 £ l'aller simple. L'Elite Grand Hotel Norrköping propose des chambres doubles à partir de 80 £ avec petit-déjeuner ; Söderköpings Brunn à partir de 93 £ avec petit-déjeuner ; Skärgårdsbyn Mon à partir de 100 £ ; et Arkösunds Hotell à partir de 170 £ avec petit-déjeuner.
**Questions fréquemment posées**
Voici une liste de questions fréquemment posées sur la façon de passer un lent été suédois sur les îles paisibles d'Östergötland
**Questions de niveau débutant**
1. Où se trouvent exactement les îles d'Östergötland ?
Elles sont dans la mer Baltique, au large de la côte est de la Suède, au sud de Stockholm. L'archipel principal comprend des îles comme Arkösund, Sankt Anna et Gryt.
2. Que signifie un été lent là-bas ?
Cela signifie se détendre, ne pas se presser. Les journées sont consacrées à la baignade, au kayak, à la lecture sur un ponton, à la cueillette de baies et à profiter de longues soirées lumineuses sans emploi du temps chargé.
3. Ai-je besoin d'une voiture pour me déplacer ?
Une voiture aide, mais vous pouvez aussi prendre un ferry ou louer un kayak. De nombreuses îles sont sans voiture, donc vous marchez ou faites du vélo. Un vélo est une excellente idée.
4. Quel est le meilleur moyen de s'y rendre depuis Stockholm ?
Conduisez vers le sud pendant environ 2 heures, ou prenez un train jusqu'à Norrköping ou Linköping, puis un bus ou un taxi jusqu'aux terminaux de ferry.
5. Est-ce cher ?
Cela peut l'être, surtout pour l'hébergement et les repas au restaurant. Mais vous pouvez économiser de l'argent en campant, en cuisinant vos propres repas et en utilisant les ferries publics.
**Questions de niveau intermédiaire**
6. Les gens parlent-ils anglais ?
Oui, presque tout le monde parle un excellent anglais, en particulier les jeunes et ceux qui travaillent dans le tourisme.
7. Quel temps fait-il en été ?
Doux et agréable, généralement entre 18 et 25 °C. Il peut pleuvoir, alors prévoyez des vêtements en couches. Le soleil se couche très tard et se lève tôt.
8. Puis-je me baigner dans la mer ?
Oui. L'eau est propre et souvent étonnamment chaude dans les baies peu profondes. Cherchez des plages rocheuses ou des plates-formes de bain en bois.
9. Dois-je réserver les ferries à l'avance ?
Pour les petits ferries passagers, non. Pour les ferries automobiles vers les grandes îles, il est sage de réserver une place pendant les semaines de pointe.
10. Que dois-je emporter ?
Un maillot de bain, une veste coupe-vent, des chaussures de marche robustes, un livre, un anti-moustique et une gourde réutilisable.
**Questions de niveau avancé**
11. Comment trouver les endroits les plus isolés et calmes ?
Allez en milieu de semaine, du mardi au jeudi.
