Ето преводът на български:
В 5 часа сутринта в залива Аркьосунд е светло като по пладне. Измъквам се от очарователния дървен хотел Arkösunds Hotell, отворил врати през 1895 г., докато малка лодка пъхти към Балтийско море, а слънцето блести върху спокойните му води. Дървена крайбрежна алея ме кани да премина през низ от малки островчета, докато гъски прелитат над главата ми във V-образна формация, а майка лебедка води пухкавите си малки в кът под мост.
Намираме се на източното крайбрежие на Швеция, за да изследвам архипелага Йостерйотланд – множество от около 9000 острова, разпръснати из Балтийско море, на няколко часа южно от Стокхолм. По-тих и по-малко претъпкан от по-известните острови край Стокхолм или Гьотеборг, той обхваща няколко участъка от крайбрежието и по-малки архипелази: Аркьосунд, Санкт Анна, Грит и Тюст. По-големите острови са осеяни с традиционни червени дървени летни къщи и са дом на тюлени, морски птици и гъсти, зелени гори от елша, кедър, дъб и бор.
Пристигнах по подходящо бавен начин. Пътуването ми до Аркьосунд – на 45 минути с кола от гара Норшьопинг по път, който местните наричат Края на света – започна 24 часа по-рано, с ранен сутрешен Eurostar от Лондон до Брюксел, след това до Хамбург през Кьолн, където се качих на влака SJ EuroNight до Норшьопинг. Спях, докато пресичахме датската граница в ранните часове и минавахме по моста Йоресунд към Швеция. Зората се разгръщаше в розови, здрачни вълни, докато тътнехме от Малмьо към Йостерйотланд.
Вижте изображението на цял екран: Йостерйотланд е лабиринт от малки острови, рибарски пристанища и малки селца. Снимка: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Посетителите изследват островите на региона с платноходки, малки моторни лодки или каяци, прекарвайки дълги летни дни в плуване, риболов и преходи. От кея в Аркьосунд излизам на водата с Аса, местен гид, в моторна лодка, собственост на Кауко Линдстед, финландец, който живее на остров Аспьоя от 40 години, на четири мили разстояние. Има неписано правило, казва Аса: ако забележите закотвен каяк или лодка, продължете напред. В шведския дух на allemansrätten – националното право да се скиташ и спиш свободно сред природата – има достатъчно острови за всеки.
"Има неписано правило, че ако забележите закотвен каяк или лодка, продължавате напред. Има достатъчно острови за всеки."
Аспьоя е един от малкото обитаеми острови, а Линдстед, както много островитяни, които срещам, е трудолюбив: строи, ловува, пуши риба, организира лодъчни обиколки и е нетърпелив да сподели дома си, където само 25 души живеят целогодишно. Акостираме на неговия кей и вървим през тревисти ливади, осеяни с гранитни камъни и пълни с пеперуди. Няма коли, въпреки че кеят има обща ръчна количка за хранителни стоки и поща. Срещаме Хелен, която отглежда овце и говеда, плете, обработва овчи кожи, гледа пчели, отглежда зеленчуци и управлява единствения ресторант, Forsmans på Aspöja, заедно с дъщеря си. Обядът е пушена риба и варени картофи, поръсени с пресен копър, заедно с чаша балтийска морска вода, пречистена през малката инсталация за обезсоляване на острова.
Вижте изображението на цял екран: Остров Аспьоя, дом на само 25 целогодишни жители.
На връщане към континента подминаваме остров, отрупан с риболовни мрежи, шамандури и дървени сандъци. Двама мъже с груби лица ни махат – братя на 70 години, последните останки от някога процъфтяващата риболовна индустрия, казва ми Аса. Те са последните двама рибари, на които е законно разрешено да ловят змиорки; лицензът може да се предава само по наследство и тъй като няма кой да го наследи, той свършва с тях.
На следващия ден Аса и аз продължаваме по крайбрежието към архипелага Санкт Анна, спирайки за обяд в замъка Маурицберг, имение на 400 години, възстановено в пастелен рококо блясък, след като руснаците го опожаряват през 1719 г. В залива Санкт Анна срещам немски турист, който опакова каяка си за самостоятелно пътуване от 10 дни. Казва ми, че гребе дни наред от остров на остров, без да види нито един човек, и обожава това – това е третото му посещение тук.
Прескачане от остров на остров в Швеция: омагьосан лабиринт от малки островчета. Само на една автобусна спирка от Гьотеборг.
От брега се качвам в каяк до Андреас, моя гид. Той е друг финландец, който работи за доставчика на оборудване Kajakparadiset. Заедно гребаме в спокойния воден пейзаж. Спираме за fika – горещо кафе и нещо сладко – на малък остров, протягайки се върху огрян от слънцето гранит, докато морски орел се рее над нас.
Срещам немски турист, който опакова каяка си за самостоятелно пътуване от десет дни. Казва ми, че гребе от остров на остров дни наред, без да види никого, и обожава това.
Тази нощ спя в Skärgårdsbyn Mon, хотел на континенталния бряг. Вечерях на дървения балкон на ресторант Boathouse – морски каракуда с масло и картофи – с изглед към марината, а островите се простираха зад нея. Чудя се, малко завистливо, на кой от тях немският каякер е избрал да спи под почти светлото небе.
Събуждам се от дъжд. Но с температури около 23°C средно, лятото тук е приятно. Пътувайки на юг с Аса, научавам, че около 70% от страната е покрита с гори и е пресечена от пътеки за преходи и колоездене.
В Фюрюден, малко селце в югоизточния край на тесен полуостров в архипелага Грит, капитанът на лодка Магнус Линдквист ме чака в дървената лодка на дядо си. Той ни превозва през осем мили открита вода до остров Харстена. Там някога са живели баба му и дядо му, там е прекарал всяко лято като дете и там все още ходи днес със семейството си.
Клъстер от къщи от 18-ти век все още стои. Старото училище сега е музей, разказващ историята на тези диви острови, където херинга, риболов на змиорки, яйца на морски птици и тюленова мас някога са помагали на островитяните да оцелеят. Преброяване от 1641 г. изброява две домакинства, а родословно дърво проследява местните имена до тези две семейства – включително Магнус, а сега и сина му.
Обратно на континента, пътуваме на север и навътре в сушата, за да пренощуваме в Сьодершьопинг. През 1281 г. крал Магнус Ладулос и съпругата му Хелвиг са короновани в средновековната му църква. Този малък град е пълен с история, разположен в източния край на Гьота канал. Шведите започват да го строят през 1810 г., за да избегнат датските данъци, свързвайки Гьотеборг с Балтийско море. На следващата сутрин карам колело по канала, спирайки за сладолед в кафене Smultronstället и за ръчно изработени шоколади в Jolla.
До вечерта съм обратно в Норшьопинг, индустриален град, който някога е процъфтявал благодарение на текстилни и хартиени фабрики, захранвани от вода. Днес фабриките са превърнати в стилен район с барове, апартаменти и офиси. Улиците са оживени през нощта, докато студенти празнуват края на семестъра, а местните се подготвят за уикенд от национални тържества.
На следващия ден, докато се връщам към Обединеното кралство с влак, гледам как полетата и горите се разгръщат от прозореца. Гара Норшьопинг изчезва зад мен, а лятната светлина филтрира през дърветата, огрявайки червени дървени фермерски къщи. Ято гъски прелита над главата ми във V-образна формация. Представям си каякера, който търси своя перфектен остров за къмпинг тази вечер, и Магнус, който учи сина си да лови херинга от лодката на прадядо си – деликатният баланс между природата и посетителите, продължаващ в хармония.
Това пътуване беше предоставено от Visit Sweden. Писателят пътува с влак от Лондон до Брюксел с Eurostar (от £39 в една посока), след това до Кьолн (от £16.50 в една посока) и до Хамбург (от £16.50 в една посока). Влакът SJ EuroNight от Хамбург до Норшьопинг струва от £40 в една посока. Elite Grand Hotel Norrköping предлага двойни стаи от £80 с нощувка и закуска; Söderköpings Brunn от £93 с нощувка и закуска; Skärgårdsbyn Mon от £100; и Arkösunds Hotell от £170 с нощувка и закуска.
Често задавани въпроси
Ето списък с често задавани въпроси за прекарването на бавно шведско лято на спокойните острови на Йостерйотланд
Въпроси за начинаещи
1 Къде точно се намират островите Йостерйотланд
Те са в Балтийско море край източното крайбрежие на Швеция, южно от Стокхолм. Основният архипелаг включва острови като Аркьосунд, Санкт Анна и Грит.
2 Какво означава бавно лято там
Означава релаксация, без бързане. Дните се прекарват в плуване, каране на каяк, четене на кей, бране на горски плодове и наслаждаване на дълги светли вечери без натоварен график.
3 Трябва ли ми кола, за да се придвижвам
Колата помага, но можете също да вземете ферибот или да наемете каяк. Много острови са без автомобили, така че се ходи пеша или с колело. Велосипедът е чудесна идея.
4 Кой е най-добрият начин да стигна до там от Стокхолм
Карайте на юг за около 2 часа или вземете влак до Норшьопинг или Линшьопинг, след това автобус или такси до фериботните терминали.
5 Скъпо ли е
Може да бъде, особено за настаняване и хранене навън. Но можете да спестите пари, като къмпингувате, готвите сами и използвате обществени фериботи.
Въпроси за начинаещи
6 Говорят ли хората английски
Да, почти всички говорят отлично английски, особено по-младите хора и тези в туризма.
7 Какво е времето през лятото
Меко и приятно, обикновено 18-25°C. Може да вали, така че носете слоеве. Слънцето залязва много късно и изгрява рано.
8 Мога ли да плувам в морето
Да. Водата е чиста и често изненадващо топла в плитки заливи. Търсете скалисти плажове или дървени платформи за къпане.
9 Трябва ли да резервирам фериботи предварително
За малки пътнически фериботи не. За автомобилни фериботи до по-големи острови е разумно да резервирате място през пиковите седмици.
10 Какво трябва да опаковам
Бански, ветроустойчиво яке, здрави обувки за ходене, книга, репелент против насекоми и бутилка за многократна употреба.
Въпроси за напреднали
11 Как да намеря най-отдалечените тихи места
Отидете през средата на седмицата, вторник-четвъртък.
