Nantes, França
É um dilema incomum: montar uma lula gigante ou pegar um submarino até o fundo do oceano. No final, sou atraído por um cavalo-marinho de aparência feroz e pego as rédeas com cautela. Acima de mim, minha filha desliza em um peixe voador com barbatanas metálicas batendo, enquanto o pai dela enfrenta mares tempestuosos no leme de uma enorme concha. Andar no Carrousel des Mondes Marins—um carrossel steampunk de três andares inspirado em Vinte Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne—é um dos destaques de visitar Nantes. É um passeio de parque de diversões surreal, uma obra de arte e uma homenagem ao filho nativo mais famoso da cidade. E é muito divertido.
Nas margens do Loire, a 30 milhas do Atlântico, Nantes é uma cidade cuja fortuna foi construída no mar. Crescendo perto dos estaleiros na década de 1830, o jovem Verne sonhava em ser capitão de navio, mas isso não estava destinado a acontecer. Em vez disso, ele fez viagens imaginárias, derramando sua vontade de viajar em romances como A Volta ao Mundo em 80 Dias e Viagem ao Centro da Terra. O último dos estaleiros de Nantes fechou na década de 1980, mas a visão única de Verne inspirou um ousado projeto de arte e regeneração chamado Les Machines de l'Île, que trouxe vida de volta aos cais e armazéns abandonados da Île de Nantes, a ilha fluvial que antes abrigava os estaleiros da cidade.
Este é agora o lar do Grand Éléphant, um elefante mecânico de 12 metros de altura que transporta passageiros pela ilha, borrifando espectadores com água de sua tromba. Eu tinha visto fotos, mas nada prepara você para a emoção de virar uma esquina e ver a coisa real avançando pesadamente em sua direção. Você pode aprender sobre a magia por trás da maquinaria na vizinha Galerie des Machines, onde os criadores dão vida a um zoológico mecânico de criaturas estranhas.
A conexão com Verne também inspirou o nome do festival de artes de verão da cidade, Le Voyage à Nantes, que transforma ruas, parques e espaços públicos em uma galeria de arte ao ar livre de julho a setembro. Nossa visita coincide com o fim de semana de abertura do festival, e as praças e avenidas do elegante distrito de Graslin estão vibrantes com sets de DJs, barracas de comida e pessoas conferindo as novas obras de arte. Na Place Graslin, uma bela praça construída—como grande parte de Nantes—com a pedra tuffeau branca e calcária do vale do Loire, algum tipo de erupção cataclísmica foi conjurada em frente à casa de ópera. Amonites enormes parecem ter sido forçados para cima de debaixo da terra, engolfando carros em uma montanha de entulho, com suas portas abertas, rádios tocando, como se abandonados às pressas.
A poucos metros de distância, crianças brincam nas fontes dançantes da praça, enquanto garçons de avental branco da brasserie art nouveau La Cigale circulam entre as mesas na calçada, entregando travessas de frutos do mar a clientes imperturbáveis com a cena apocalíptica diante deles. Intitulada Fossil Opera, a obra de arte comenta sobre o consumismo e a natureza fugaz do esforço humano, e é uma das cerca de uma dúzia de instalações site-specific que apareceram na cidade, como que por mágica.
Mesmo fora dos meses de verão, há muito o que descobrir na sexta maior cidade da França. A cada ano, um punhado de instalações do festival é escolhido para se tornar permanente, resultando em uma impressionante coleção de arte pública contemporânea—desde Les Anneaux, uma série de 18 anéis gigantes de aço no Quai des Antilles que emolduram vistas do Loire e acendem à noite, até o Belvédère de l'Hermitage, de Tadashi Kawamata, uma plataforma de observação inspirada em um ninho de andorinha que se projeta sobre um penhasco íngreme.
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La Cigale, uma brasserie art nouveau na Place Graslin. Fotografia: Hemis/Alamy
Todos esses destaques culturais, antigos e novos, são conectados pela Ligne Verte, uma linha verde de 12 milhas (20km) pintada na calçada. Seguimos a trilha pelo Passage Pommeraye, uma bela galeria comercial do século XIX com teto de vidro; passamos pelo grandioso Château des ducs de Bretagne, um castelo do século XV cercado por um fosso; paramos no excelente Musée d'arts de Nantes, que tem uma impressionante coleção de arte internacional abrangendo sete séculos; e terminamos no pacífico Jardin des Plantes, um charmoso (e gratuito) jardim botânico com algumas instalações de arte moderna e um bom café. Daqui, é uma curta caminhada até o Lieu Unique, um espaço cultural e local de concertos instalado na fábrica que uma vez fez os amados biscoitos amanteigados LU da cidade.
E há mais por vir. O Jardin Extraordinaire é um jardim e parede de escalada recém-criados em uma pedreira de granito desativada no distrito de Bas-Chantenay. As plantas exóticas, a cachoeira e as piscinas de imersão foram inspiradas em descrições do romance de Verne, A Ilha Misteriosa. Os estaleiros próximos de Chantenay agora abrigam estúdios, espaços musicais e a Little Atlantique Brewery, que está instalada em um antigo moinho de óleo do século XIX. Em frente à pedreira, um edifício industrial abandonado está sendo transformado em um novo polo cultural à beira-rio, a Cité des Imaginaires, que eventualmente abrigará um museu expandido de Júlio Verne. É um projeto ambicioso: criativo, não convencional e voltado para o futuro. Tenho certeza de que Júlio Verne aprovaria.
Joanne O'Connor
A viagem foi apoiada pelo Le Voyage à Nantes. O Oceania Hôtel de France, a poucos passos da Place Graslin, tem quartos duplos com ar-condicionado a partir de €101, somente hospedagem. Winter's Journey, um festival sazonal de concertos, instalações de luz temporárias, obras de arte e eventos gastronômicos, acontece de 21 de novembro a 3 de janeiro.
Basileia, Suíça
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Nadadores no Reno ao lado da Catedral de Basileia. Fotografia: Hemis/Alamy
A menos que você seja um profissional que vai à feira Art Basel todos os anos, é provável que a terceira maior cidade da Suíça tenha passado despercebida por você—ou melhor, você tenha passado por ela. Basileia é uma parada antes de Zurique no trem rápido de Paris, mas passar correndo seria um erro. Para amantes de arte e design, é a cidade perfeita para explorar em um fim de semana prolongado.
Basileia se autodenomina "a cidade da arte e da cultura no Reno", e ela corresponde a essa afirmação. Passeie pelo charmoso centro histórico e admire a catedral antes de desfrutar de uma cerveja gelada em um dos muitos cafés. Se as temperaturas subirem, você pode querer se juntar aos locais para um mergulho no Reno.
Depois de fazer tudo isso, você precisa explorar as ofertas de arte da região. Na cidade, o Kunstmuseum abriga mais de 300.000 obras abrangendo oito séculos, com grandes nomes como Monet, Van Gogh e Warhol, enquanto o Museum Tinguely exibe o trabalho do excêntrico escultor suíço Jean Tinguely e suas máquinas dadaístas.
Mas os dois verdadeiros destaques estão nos arredores da cidade. A Fondation Beyeler, no subúrbio de Riehen, tem uma impressionante coleção de arte moderna e contemporânea, e sempre tem uma exposição blockbuster (atualmente Pierre Huyghe) para ver. Uma curta viagem de ônibus ou trem através da fronteira alemã em Weil am Rhein é o Vitra Design Museum, lar de uma das maiores exposições permanentes do mundo de design de móveis modernos.
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Miniaturas de cadeiras de designer no Vitra Design Museum perto de Basileia. Fotografia: Sipa US/Alamy
Antes de admirar a coleção de móveis, dê uma volta pelo campus, onde você pode se maravilhar com o edifício principal do museu projetado por Frank Gehry; o Vitra Schaudepot—que abriga a coleção de móveis projetada por Herzog & de Meuron, junto com a antiga estação de bombeiros de Zaha Hadid e o centro de conferências de Tadao Ando, a área também apresenta um belo jardim do designer holandês Piet Oudolf. Mais recentemente, o Doshi Retreat foi adicionado—um local tranquilo para reflexão projetado pelo arquiteto indiano Balkrishna Doshi. Foi seu primeiro projeto concluído fora da Índia e o último em que trabalhou antes de falecer em 2023.
Isso ocupa metade do dia, então é hora de ir para dentro. Explorar o Schaudepot é um pouco como caminhar por uma casa de bonecas gigante, com salas cheias de ícones de móveis instantaneamente reconhecíveis do século XIX até hoje, incluindo peças de Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto e Charles e Ray Eames. O museu também sedia exposições temporárias. E se tudo isso o cansou, pare no VitraHaus Café para um almoço saboroso.
Max Benato
O Volkshaus, um hotel boutique no centro histórico, tem quartos duplos a partir de 152 francos suíços (cerca de £138), somente hospedagem.
Lübeck, Alemanha
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O Portão de Holsten "torto" em Lübeck. Fotografia: SW Travel Imagery/Alamy
A menos que você tenha lido Buddenbrooks, a épica saga familiar de Thomas Mann, você pode não ter ouvido falar de Lübeck. Mas na Idade Média, esta cidade portuária na Alemanha, a 70km a nordeste de Hamburgo, era um dos lugares mais ricos e poderosos da Terra. Hoje, apesar dos esforços da RAF para destruí-la em 1942, ela permanece uma joia medieval lindamente intacta.
O centro histórico é um Patrimônio Mundial da Unesco. Ele fica em uma ilha no centro da cidade, cercado pelos rios Trave e Wakenitz, e a água é um ótimo lugar para começar a explorar. Meu namorado e eu alugamos um barco elétrico (€49 para até seis pessoas) e passamos uma hora circulando a ilha, apreciando suas distintas sete torres de igreja.
De volta à terra firme, nos juntamos a uma visita guiada a pé, começando no imponente—embora torto—Portão de Holsten. Visitamos as cinco igrejas de tijolos vermelhos às quais as torres pertencem (duas têm torres gêmeas) e subimos uma delas, a torre de observação de St Petri, para uma vista panorâmica. Também paramos na prefeitura de 800 anos na praça do mercado.
Mas igualmente fascinante era o que está por trás do esplendor gótico. Ao mesmo tempo, havia 180 becos e pátios escondidos atravessando o centro histórico, e cerca de 80 permanecem. Esses becos labirínticos foram construídos atrás das mansões dos comerciantes ricos para abrigar os pobres. Hoje, as casinhas restauradas são muito procuradas, e os becos de paralelepípedos cheios de flores são charmosos de explorar.
Por trás do esplendor gótico há um labirinto de becos de paralelepípedos cheios de flores para explorar.
Para entender melhor o passado de Lübeck, visitamos o European Hansemuseum no antigo mosteiro do castelo. Ele conta a história da Liga Hanseática, a poderosa rede comercial que se estendia da Inglaterra à Rússia e deu a Lübeck ("a Rainha da Liga") sua riqueza na Idade Média e seu status de cidade-estado livre até 1937.
Em um palácio próximo, o Museum Behnhaus Drägerhaus exibe arte alemã e europeia do século XIX e início do XX, incluindo trabalho de Edvard Munch, que visitou Lübeck e pintou seus armazéns de sal. Logo na esquina está o Günter Grass-Haus, onde o escritor ficava regularmente (ele morreu em Lübeck em 2015).
Visitamos em junho durante o HanseKulturFestival, quando o bairro ao redor da igreja de St Jakob estava cheio de palcos de música ao vivo, barracas de comida e bares ao ar livre. O próximo festival não é até 2028, mas há noites anuais de museu, teatro e literatura, bem como música ao vivo pop-up no verão.
Lübeck tem três áreas naturais de natação ao ar livre, uma na ilha. E o litoral não está longe—fizemos um passeio de um dia para Travemünde, uma cidade resort histórica com milhas de praia de areia, chegando lá por uma balsa cênica pelo rio (90 minutos) e voltando por um trem de 20 minutos.
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O centro histórico de Lübeck é cercado pelos rios Trave e Wakenitz. Fotografia: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
Na cidade, a medieval Schiffergesellschaft (Guilda dos Navegantes) é agora um restaurante hanseático tradicional com longas mesas compartilhadas. Junto com peixes do Mar do Norte e pratos de carne de Holstein, eles oferecem versões vegetarianas de labskaus, uma espécie de picadinho.
Infelizmente, não pudemos visitar Buddenbrookhaus, o museu dedicado ao romance, porque está passando por reformas. Espera-se que reabra em 2030—o que lhe dá bastante tempo para ler o calhamaço de 864 páginas de Mann. Como a própria Lübeck, vale o esforço.
Rachel Dixon
A viagem foi fornecida por germany.travel e luebeck-tourismus.de. A acomodação foi fornecida pelo Liho Lübeck, com quartos duplos a partir de £73, somente hospedagem.
Parma, Itália
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A Catedral de Parma e o batistério octogonal. Fotografia: Peter Adams/Getty Images
Parma fica longe o suficiente das principais rotas de viagem da Itália para evitar as enormes multidões de turistas que inundam lugares como Veneza e Florença. A maioria dos visitantes chega a esta joia italiana tranquila voando para Milão ou Bolonha, e depois pegando um trem de uma hora. Definitivamente vale o esforço extra, pois descubro uma cidade que preenche todos os requisitos para um fim de semana: museus fabulosos e igrejas com afrescos sem longas filas ou necessidade de reservar horário com antecedência; trattorias e osterias amigáveis e acessíveis exibindo um banquete de comidas e vinhos locais; e, se você cronometrar bem, a chance de assistir a uma ópera do local Giuseppe Verdi no intimista Teatro Regio.
O centro histórico de Parma é pequeno e fácil de explorar a pé, levando-me por uma variedade de obras-primas arquitetônicas. Começo na grandiosa Piazza Duomo, dominada pela imponente catedral românica de 900 anos. Os olhos de todos são atraídos para a ornamentada cúpula, decorada com um cativante afresco ilusionista do artista renascentista local Antonio da Correggio. Ao lado da catedral está o Battistero, do início do gótico, um batistério octogonal cujo exterior nu e minimalista contrasta com uma incrível explosão de cores das pinturas dos séculos XIII e XIV que cobrem o interior. Então, escondido atrás do Duomo, encontro a entrada para o medieval Monastero di San Giovanni Evangelista, cujos claustros e jardim são um oásis de paz. A entrada no mosteiro e na catedral é gratuita.
Aprecie obras de Leonardo da Vinci, Tintoretto e Canaletto sem estar cercado por multidões.
O grande imperdível de Parma é o monumental Palazzo della Pilotta, um complexo barroco de museus palacianos, uma biblioteca e um notável teatro de 400 anos, tudo incluído em um único bilhete de entrada de €18. Perto do rio Parma que divide a cidade em duas, o palazzo foi construído pela família Farnese, cujo patrocínio criou a maioria dos monumentos renascentistas da cidade. O Teatro Farnese, feito quase inteiramente de madeira, raramente é usado como local hoje, mas uma visita continua sendo uma experiência incrível. Guardo a maior parte do meu tempo de passeio, no entanto, para a landmark Galleria Nazionale di Parma da Pilotta, um tesouro de pinturas de mestres antigos. Pode não rivalizar com a coleção da Uffizi, mas aproveito a chance de simplesmente aparecer sem reservar com antecedência e apreciar calmamente obras de Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto e Tintoretto sem estar cercado por multidões.
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Assunzione della Virgine, de Antonio Correggio, na cúpula do Duomo de Parma. Fotografia: Gordon Sinclair/Alamy
Passear é apenas parte do apelo de Parma, no entanto, já que esta é uma das capitais gastronômicas da Itália. Entro no rústico e animado bar OsteMagno, onde todos estão comendo tagliere—tábuas de madeira empilhadas com fatias finíssimas de presunto curado, o famoso prosciutto crudo di Parma, salame artesanal e queijo parmigiano reggiano envelhecido e esfarelado, acompanhado por um copo da bebida favorita dos locais, o vinho tinto espumante Lambrusco, que é muito mais bebível do que eu esperava.
Esta não é uma cidade para restaurantes gourmet chiques, mas sim para uma das muitas trattorias tradicionais como Da Antonia, cuja proprietária homônima comanda a cozinha há mais de 50 anos, ou a Trattoria Corrieri, de 120 anos, que serve pratos generosos de massa caseira por menos de €15.
John Brunton
Palazzo Dalla Rosa Prati tem quartos duplos a partir de €80, somente hospedagem.
Santander, Espanha
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Praia de El Sardinero, Santander. Fotografia: Miguel Moya/Alamy
Santander é frequentemente descartada como pouco mais que um terminal de balsas—um lugar para parar durante a noite se você estiver levando seu cachorro para a Europa ou tentando reduzir sua pegada de carbono. Mas esta cidade portuária está agora passando por um renascimento cultural. Ela já tem uma deslumbrante baía voltada para as montanhas da Cantábria, amplas praias de areia, grandes praças com colunas e comida fantástica. Agora, com novos espaços de arte e museus abrindo nos próximos meses, a capital da Cantábria está prestes a se tornar um verdadeiro destino de fim de semana.
Liderando o caminho em 8 de setembro está o Faro Santander—um novo centro cultural em um grandioso edifício histórico que abriga uma coleção de arte de 1.000 peças de propriedade do Banco Santander. Inclui obras de Velázquez, Goya, Ticiano, Rubens e Picasso, com diferentes partes da coleção exibidas em momentos diferentes.
Há uma vibe despreocupada e relaxada nas ruas, grandes praças e becos estreitos perto da catedral gótica.
Com sua fachada branca ornamentada voltada para a baía, o edifício Pereda foi uma vez a sede do banco. Agora foi transformado em um impressionante espaço de museu do século XXI pelo arquiteto britânico vencedor do Prêmio Pritzker, David Chipperfield.
O momento de Santander no centro das atenções continuará até 2027, quando o Museu Reina Sofia, de Madri, abre sua primeira filial em um edifício neo-renascentista igualmente grandioso a poucos metros do Faro Santander. O museu abrigará o Archivo Lafuente, com pinturas, esculturas e manuscritos, incluindo importantes coleções sobre o dadaísmo e a guerra civil espanhola, bem como arte da Espanha, América do Norte e América Latina.
O Faro Santander e o Archivo Lafuente formarão dois pontos de uma espécie de "triângulo da arte", junto com o centro de arte contemporânea Centro Botín, de 2017, do arquiteto Renzo Piano, do outro lado da rua. Com uma coleção permanente pequena, mas impressionante, incluindo obras de Matisse, Juan Gris, Joaquín Sorolla e Mark Rothko, o Centro Botín fica à beira-mar como um gigantesco despertador dos anos 60 montado em palafitas e serrado ao meio.
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Centro Botín, de Renzo Piano. Fotografia: Nick Hatton/Alamy
Os espanhóis há muito apreciam os encantos de Santander. A orla é ladeada por elegantes vilas fin-de-siècle, construídas quando os madrilenos ricos descobriram que as brisas atlânticas da cidade eram a fuga perfeita do calor brutal do verão da capital espanhola. Mais de 100 anos depois, enquanto a Grã-Bretanha estava no meio de sua própria onda de calor, segui seu exemplo. As temperaturas estavam agradáveis, na casa dos 20 e poucos graus, enquanto eu passeava por crianças construindo castelos de areia e adolescentes brincando nas ondas na praia de El Sardinero, a apenas 15 minutos de ônibus do centro da cidade.
O centro em si é maravilhosamente caminhável, e há uma vibe despreocupada e relaxada nas ruas, grandes praças e becos estreitos perto da catedral gótica, ladeados por bares que servem pinchos—a versão cantábrica das tapas.
Depois de desfrutar de lulas tenras grelhadas com alho forte e azeite de oliva no Mesón Rampalay, em uma praça arborizada, passei algumas horas fascinantes no Mupac—o Museu de Pré-história e Arqueologia da Cantábria, a poucos minutos a pé do Faro Santander.
O museu, que detém uma das coleções pré-históricas mais importantes da Espanha, apresenta excelentes exposições interativas. Em 2027, ele se mudará para um novo edifício de vários milhões de euros. No próximo ano, parece, Santander será não apenas a capital da Cantábria, mas também uma capital da cultura.
Eddi Fiegel
A viagem foi fornecida pelo Faro Santander. O Abba Santander, perto do Centro Botín, tem quartos duplos elegantes a partir de €66, somente hospedagem.
Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de FAQs com base no título e tópico do artigo
1 O que "fora do radar" realmente significa neste contexto
Significa que estamos falando de cidades que não são os primeiros lugares que as pessoas pensam para uma viagem de fim de semana Estas são capitais menores ou centros regionais menos lotados onde você tem uma grande experiência cultural sem as enormes multidões de turistas
2 Por que devo escolher uma dessas cidades em vez de uma grande capital europeia
Os principais benefícios são filas mais curtas e mais espaço para respirar Você pode entrar em grandes museus sem reservar semanas antes os preços de hotéis e comida geralmente são mais baixos e você tem uma sensação local mais autêntica porque não está cercado por milhares de outros turistas
3 Você pode me dar um exemplo de uma cidade que se encaixa nesta descrição
Lugares como Valência Porto Cracóvia ou Antuérpia são exemplos perfeitos Eles têm arte história e arquitetura fantásticas mas não têm o mesmo tráfego de pedestres avassalador de Londres ou Barcelona
4 É verdade que sem filas significa que posso simplesmente entrar em qualquer museu
Não em qualquer museu mas geralmente sim Você pode esperar de 5 a 10 minutos para comprar um ingresso mas não enfrentará as filas serpenteadas de 2 horas que você vê no Louvre ou na Uffizi Para a atração única mais famosa dessas cidades você ainda deve reservar um horário online com antecedência
5 Essas cidades são boas para pessoas que normalmente não gostam de museus
Absolutamente Como são menos lotadas você pode passar menos tempo se sentindo apressado e mais tempo realmente aproveitando as exposições Além disso essas cidades geralmente têm cenas gastronômicas incríveis e centros históricos adoráveis para passear então você pode misturar uma visita rápida ao museu com outras atividades relaxantes
6 Qual é a melhor época do ano para visitar para garantir menos multidões
As estações intermediárias são sua melhor aposta Você tem clima agradável mas evita a correria das férias de verão Além disso visitar durante a semana é muito mais tranquilo do que nos fins de semana
7 Esses destinos são mais difíceis de alcançar do que grandes capitais
Não necessariamente Muitas dessas cidades têm seus próprios aeroportos internacionais atendidos por companhias aéreas de baixo custo Mesmo que sejam menores, eles são
