Nantes, Franța
Este o dilemă neobișnuită: să călărești un calmar uriaș sau să cobori cu un submarin pe fundul oceanului. În cele din urmă, sunt atrasă de un cal-marin cu înfățișare feroce și iau cu prudență frâiele. Deasupra mea, fiica mea alunecă pe un pește zburător cu aripioare metalice care flutură, în timp ce tatăl ei se luptă cu mările furtunoase la cârma unei cochilii uriașe de melc. Să călărești Carrousel des Mondes Marins—un carusel steampunk cu trei etaje inspirat de Douăzeci de mii de leghe sub mări al lui Jules Verne—este una dintre atracțiile principale ale unei vizite la Nantes. Este o plimbare suprarealistă de parc de distracții, o operă de artă și un omagiu adus celui mai faimos fiu al orașului. Și este foarte distractiv.
Pe malurile Loarei, la 30 de mile de Atlantic, Nantes este un oraș a cărui avere a fost construită pe mare. Crescând lângă docuri în anii 1830, tânărul Verne visa să fie căpitan de navă, dar acest lucru nu era să se întâmple. În schimb, a pornit în călătorii imaginare, turnându-și dorința de evadare în romane precum Ocolul Pământului în 80 de zile și Călătorie spre centrul Pământului. Ultimele șantiere navale din Nantes s-au închis în anii 1980, dar viziunea unică a lui Verne a inspirat un proiect îndrăzneț de artă și regenerare numit Les Machines de l'Île, care a readus viața cheiurilor și depozitelor abandonate de pe Île de Nantes, insula fluvială care găzduia odată docurile orașului.
Aici se află acum Grand Éléphant, un elefant mecanic înalt de 12 metri care transportă pasageri în jurul insulei, stropind privitorii cu apă din trompă. Văzusem fotografii, dar nimic nu te pregătește pentru emoția de a coti la colț și de a vedea lucrul real pășind greoi spre tine. Poți afla despre magia din spatele mașinăriilor la Galerie des Machines din apropiere, unde creatorii dau viață unui menajeriu mecanic de creaturi ciudate.
Legătura cu Verne a inspirat și numele festivalului de artă de vară al orașului, Le Voyage à Nantes, care transformă străzile, parcurile și spațiile publice într-o galerie de artă în aer liber din iulie până în septembrie. Vizita noastră coincide cu weekendul de deschidere al festivalului, iar piețele și bulevardele elegante ale districtului Graslin sunt pline de viață cu seturi DJ, standuri cu mâncare și oameni care admiră noile opere de artă. În Place Graslin, o piață frumoasă construită—ca mare parte din Nantes—din piatră de tuffeau alb-cretos din valea Loarei, un fel de erupție cataclismică a fost evocată în fața operei. Amoniți uriași par să fi fost împinși de sub pământ, înghițind mașini într-un munte de moloz, cu ușile larg deschise, radiourile pornite, ca și cum ar fi fost abandonate în grabă.
La doar câțiva metri distanță, copiii se joacă în fântânile dansante ale pieței, în timp ce chelneri cu șorțuri albe de la braseria art nouveau La Cigale se strecoară printre mesele de pe trotuar, servind platouri cu fructe de mare unor meseni nedezmeticiți de scena apocaliptică din fața lor. Intitulată Fossil Opera, opera de artă comentează consumerismul și natura efemeră a efortului uman și este una dintre aproximativ o duzină de instalații specifice amplasamentului care au apărut în oraș, ca prin magie.
Chiar și în afara lunilor de vară, există o mulțime de lucruri de descoperit în al șaselea oraș ca mărime din Franța. În fiecare an, o mână de instalații ale festivalului sunt alese să devină elemente permanente, rezultând o colecție impresionantă de artă publică contemporană—de la Les Anneaux, o serie de 18 inele uriașe de oțel pe Quai des Antilles care încadrează vederi ale Loarei și se luminează noaptea, până la Belvédère de l'Hermitage al lui Tadashi Kawamata, o platformă de observație inspirată de un cuib de rândunică ce iese în afară peste o stâncă abruptă.
Vezi imaginea în ecran complet
La Cigale, o braserie art nouveau în Place Graslin. Fotografie: Hemis/Alamy
Toate aceste atracții culturale, vechi și noi, sunt conectate prin Ligne Verte, o linie verde de 12 mile (20 km) pictată pe trotuar. Urmăm traseul prin Passage Pommeraye, un frumos pasaj comercial din secolul al XIX-lea cu acoperiș de sticlă; trecem pe lângă marele Château des ducs de Bretagne, un castel din secolul al XV-lea înconjurat de șanț; ne oprim la excelentul Musée d'arts de Nantes, care are o colecție impresionantă de artă internațională ce acoperă șapte secole; și terminăm la liniștitul Jardin des Plantes, o grădină botanică fermecătoare (și gratuită) cu câteva instalații de artă modernă și o cafenea bună. De aici, este o scurtă plimbare până la Lieu Unique, un spațiu cultural și loc de concerte amplasat în fabrica care făcea odată îndrăgitele biscuiți cu unt LU ale orașului.
Și mai sunt lucruri de urmat. Jardin Extraordinaire este o grădină și un perete de cățărare nou create într-o carieră de granit dezafectată din districtul Bas-Chantenay. Plantele exotice, cascada și bazinele pentru bălăceală au fost inspirate de descrierile din romanul lui Verne, Insula misterioasă. Docurile Chantenay din apropiere găzduiesc acum studiouri, spații muzicale și Little Atlantique Brewery, care este adăpostită într-o fostă moară de ulei din secolul al XIX-lea. Vizavi de carieră, o clădire industrială părăsită este transformată într-un nou hub cultural pe malul râului, Cité des Imaginaires, care va găzdui în cele din urmă un muzeu extins Jules Verne. Este un proiect ambițios: creativ, neconvențional și orientat spre viitor. Sunt sigură că Jules Verne ar aproba.
Joanne O'Connor
Călătoria a fost susținută de Le Voyage à Nantes. Oceania Hôtel de France, chiar lângă Place Graslin, are camere duble cu aer condiționat de la 101 €, doar cazare. Winter's Journey, un festival sezonier de concerte, instalații temporare de lumină, opere de artă și evenimente gastronomice, are loc între 21 noiembrie și 3 ianuarie.
Basel, Elveția
Vezi imaginea în ecran complet
Înotători în Rin lângă Catedrala din Basel. Fotografie: Hemis/Alamy
Dacă nu ești un profesionist care merge la târgul de artă Art Basel în fiecare an, sunt șanse ca al treilea oraș ca mărime din Elveția să fi trecut pe lângă tine—sau mai degrabă, tu să fi trecut pe lângă el. Basel este o oprire înainte de Zurich pe trenul rapid din Paris, dar a trece în viteză ar fi o greșeală. Pentru iubitorii de artă și design, este orașul perfect de explorat într-un weekend prelungit.
Basel se autointitulează „orașul artei și culturii pe Rin" și este la înălțimea acestei afirmații. Plimbă-te prin fermecătorul centru vechi și admiră catedrala înainte de a te bucura de o bere rece la una dintre numeroasele cafenele. Dacă temperaturile cresc, s-ar putea să vrei să te alături localnicilor pentru o baie în Rin.
Odată ce ai făcut toate acestea, trebuie să explorezi ofertele artistice ale zonei. În oraș, Kunstmuseum deține peste 300.000 de lucrări ce acoperă opt secole, cu nume mari precum Monet, Van Gogh și Warhol, în timp ce Museum Tinguely prezintă opera excentricului sculptor elvețian Jean Tinguely și a mașinilor sale de inspirație dada.
Dar cele două adevărate puncte de atracție sunt la periferia orașului. Fondation Beyeler în suburbia Riehen are o colecție impresionantă de artă modernă și contemporană și are întotdeauna o expoziție de succes (în prezent Pierre Huyghe) de văzut. O scurtă călătorie cu autobuzul sau trenul peste granița germană în Weil am Rhein este Vitra Design Museum, care găzduiește una dintre cele mai mari expoziții permanente din lume de design modern de mobilier.
Vezi imaginea în ecran complet
Miniaturi de scaune de designer la Vitra Design Museum lângă Basel. Fotografie: Sipa US/Alamy
Înainte de a admira colecția de mobilier, fă o plimbare în jurul campusului, unde poți admira clădirea principală a muzeului proiectată de Frank Gehry; Vitra Schaudepot—care adăpostește colecția de mobilier proiectată de Herzog & de Meuron, împreună cu fosta stație de pompieri a lui Zaha Hadid și centrul de conferințe al lui Tadao Ando, zona include și o grădină frumoasă a designerului olandez Piet Oudolf. Mai recent, a fost adăugat Doshi Retreat—un loc liniștit pentru reflecție proiectat de arhitectul indian Balkrishna Doshi. A fost primul său proiect finalizat în afara Indiei și ultimul la care a lucrat înainte de a muri în 2023.
Asta ocupă jumătate de zi, așa că este timpul să intri înăuntru. Explorarea Schaudepot este un pic ca o plimbare printr-o casă de păpuși uriașă, cu camere pline de icoane de mobilier instantaneu recognoscibile din secolul al XIX-lea până astăzi, inclusiv piese de Verner Panton, Le Corbusier, Alvar Aalto și Charles și Ray Eames. Muzeul găzduiește și expoziții temporare. Și dacă toate acestea te-au epuizat, oprește-te la VitraHaus Café pentru un prânz gustos.
Max Benato
Volkshaus, un hotel boutique în centrul vechi, are camere duble de la 152 de franci elvețieni (aproximativ 138 de lire sterline), doar cazare.
Lübeck, Germania
Vezi imaginea în ecran complet
Poarta Holsten „strâmbă" din Lübeck. Fotografie: SW Travel Imagery/Alamy
Dacă nu ai citit Buddenbrooks, epicul roman de familie al lui Thomas Mann, s-ar putea să nu fi auzit de Lübeck. Dar în Evul Mediu, acest oraș-port din Germania, la 70 km nord-est de Hamburg, era unul dintre cele mai bogate și mai puternice locuri de pe Pământ. Astăzi, în ciuda eforturilor RAF de a-l distruge în 1942, rămâne o bijuterie medievală frumos intactă.
Centrul vechi este un sit al patrimoniului mondial UNESCO. Este situat pe o insulă în centrul orașului, înconjurat de râurile Trave și Wakenitz, iar apa este un loc minunat pentru a începe explorarea. Prietenul meu și cu mine am închiriat o barcă electrică (49 € pentru până la șase persoane) și am petrecut o oră înconjurând insula, admirând cele șapte turle distinctive ale bisericilor sale.
Înapoi pe uscat, ne-am alăturat unui tur ghidat pe jos, începând de la impozanta—deși strâmbă—Poartă Holsten. Am vizitat cele cinci biserici de cărămidă roșie cărora le aparțin turlele (două au turnuri gemene) și am urcat într-una dintre ele, turnul de observație al Bisericii Sf. Petru, pentru o vedere panoramică. De asemenea, ne-am oprit la primăria veche de 800 de ani din piața centrală.
Dar la fel de fascinant a fost ceea ce se află în spatele splendorii gotice. La un moment dat, existau 180 de alei ascunse și curți interioare care străbăteau centrul vechi, iar aproximativ 80 au rămas. Aceste alei labirintice au fost construite în spatele conacelor negustorilor bogați pentru a adăposti săracii. Astăzi, căsuțele restaurate sunt foarte căutate, iar aleile pietruite pline de flori sunt fermecătoare de explorat.
În spatele splendorii gotice se află un labirint de alei pietruite pline de flori de explorat.
Pentru a înțelege mai bine trecutul lui Lübeck, am vizitat European Hansemuseum în vechea mănăstire-castel. Acesta spune povestea Ligii Hanseatice, puternica rețea comercială care se întindea din Anglia până în Rusia și care i-a dat lui Lübeck („Regina Ligii") bogăția sa în Evul Mediu și statutul său de oraș-stat liber până în 1937.
Într-un palat din apropiere, Museum Behnhaus Drägerhaus expune artă germană și europeană din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, inclusiv lucrări de Edvard Munch, care a vizitat Lübeck și a pictat depozitele sale de sare. Chiar după colț se află Günter Grass-Haus, unde scriitorul se caza în mod regulat (a murit în Lübeck în 2015).
Am vizitat în iunie în timpul HanseKulturFestival, când cartierul din jurul Bisericii Sf. Iacob era plin de scene de muzică live, standuri cu mâncare și baruri în aer liber. Următorul festival nu este până în 2028, dar există nopți anuale de muzeu, teatru și literatură, precum și muzică live pop-up vara.
Lübeck are trei zone naturale de înot în aer liber, una pe insulă. Și marea nu este departe—am făcut o excursie de o zi la Travemünde, un oraș stațiune istoric cu mile de plajă cu nisip, ajungând acolo cu un feribot pitoresc pe râu (90 de minute) și întorcându-ne cu un tren de 20 de minute.
Vezi imaginea în ecran complet
Centrul vechi al orașului Lübeck este înconjurat de râurile Trave și Wakenitz. Fotografie: Acnakelsy/Getty Images/iStockphoto
În oraș, medievala Schiffergesellschaft (Breasla Marinarilor) este acum o mâncătorie tradițională hanseatică cu mese lungi comune. Alături de pește din Marea Nordului și preparate din carne de Holstein, oferă versiuni vegetariene de labskaus, un fel de tocăniță.
Din păcate, nu am putut vizita Buddenbrookhaus, muzeul dedicat romanului, pentru că este în renovare. Se așteaptă să se redeschidă în 2030—ceea ce îți oferă suficient timp să citești romanul de 864 de pagini al lui Mann. Ca și Lübeck însuși, merită efortul.
Rachel Dixon
Călătoria a fost oferită de germany.travel și luebeck-tourismus.de. Cazarea a fost oferită de Liho Lübeck, cu camere duble de la 73 de lire sterline, doar cazare.
Parma, Italia
Vezi imaginea în ecran complet
Catedrala din Parma și baptisteriul octogonal. Fotografie: Peter Adams/Getty Images
Parma este situată suficient de departe de principalele rute turistice ale Italiei pentru a evita marile mulțimi de turiști care inundă locuri precum Veneția și Florența. Majoritatea vizitatorilor ajung la această bijuterie italiană liniștită zburând la Milano sau Bologna, apoi luând un tren de o oră. Merită cu siguranță acest efort suplimentar, deoarece descopăr un oraș care bifează fiecare căsuță pentru o escapadă de weekend: muzee fabuloase și biserici cu fresce fără cozi lungi sau nevoia de a rezerva un interval orar în avans; trattorii și osterii prietenoase și accesibile care prezintă un festin de mâncare și vinuri locale; și, dacă sincronizezi bine, șansa de a prinde o operă de Giuseppe Verdi, născut local, în intimul Teatro Regio.
Centrul istoric al Parmei este mic și ușor de explorat pe jos, ducându-mă pe lângă o serie de capodopere arhitecturale. Încep la marea Piazza Duomo, dominată de impozanta catedrală romanică veche de 900 de ani. Ochii tuturor sunt atrași de cupola ornamentată, decorată cu o frescă iluzionistă captivantă a artistului local renascentist Antonio da Correggio. Lângă catedrală se află Battistero, un baptisteriu octogonal din perioada gotică timpurie, al cărui exterior minimalist și gol contrastează cu o explozie incredibilă de culori din picturile din secolele al XIII-lea și al XIV-lea care acoperă interiorul. Apoi, ascuns în spatele Domului, dau peste intrarea în medievalul Monastero di San Giovanni Evangelista, ale cărui chiostre și grădină sunt o oază de pace. Intrarea la mănăstire și catedrală este gratuită.
Apreciază lucrări de Leonardo da Vinci, Tintoretto și Canaletto fără a fi înconjurat de mulțimi.
Marele obiectiv obligatoriu din Parma este monumentalul Palazzo della Pilotta, un complex baroc de muzee palatinale, o bibliotecă și un teatru remarcabil vechi de 400 de ani, toate incluse într-un singur bilet de intrare de 18 €. Chiar lângă râul Parma care împarte orașul în două, palatul a fost construit de familia Farnese, al cărei patronaj a creat majoritatea monumentelor renascentiste ale orașului. Teatro Farnese, făcut aproape în întregime din lemn, este rareori folosit ca loc de desfășurare astăzi, dar o vizită rămâne o experiență incredibilă. Îmi rezerv însă cea mai mare parte a timpului de vizitare pentru Galeria Națională din Parma, un tezaur de picturi ale marilor maeștri. S-ar putea să nu rivalizeze chiar cu colecția Uffizi, dar mă bucur de șansa de a mă prezenta pur și simplu fără rezervare în avans și de a aprecia liniștit lucrări de Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto și Tintoretto fără a fi înconjurat de mulțimi.
Vezi imaginea în ecran complet
Assunzione della Virgine de Antonio Correggio în cupola Domului din Parma. Fotografie: Gordon Sinclair/Alamy
Vizitarea obiectivelor turistice este doar o parte din farmecul Parmei, totuși, deoarece acesta este unul dintre capitalele gastronomice ale Italiei. Intru în barul rustic și plin de viață OsteMagno, unde toată lumea mănâncă tagliere—plăci de lemn încărcate cu felii subțiri ca briciul de șuncă uscată, celebrul prosciutto crudo di Parma, salam artizanal și brânză parmigiano reggiano maturată și sfărâmicioasă, însoțite de un pahar cu băutura preferată a localnicilor, vinul roșu spumant Lambrusco, care este mult mai bun decât mă așteptam.
Acesta nu este un oraș pentru restaurante gourmet elegante, ci mai degrabă pentru una dintre numeroasele trattorii tradiționale precum Da Antonia, a cărei proprietară cu același nume conduce bucătăria de peste 50 de ani, sau Trattoria Corrieri, veche de 120 de ani, care servește porții generoase de paste de casă pentru sub 15 €.
John Brunton
Palazzo Dalla Rosa Prati are camere duble de la 80 €, doar cazare.
Santander, Spania
Vezi imaginea în ecran complet
Plaja El Sardinero, Santander. Fotografie: Miguel Moya/Alamy
Santander este adesea respins ca fiind puțin mai mult decât un terminal de feribot—un loc unde să te oprești peste noapte dacă îți iei câinele în Europa sau încerci să-ți reduci amprenta de carbon. Dar acest oraș-port trece acum printr-un fel de renaștere culturală. Are deja un golf uimitor cu vedere la Munții Cantabrici, plaje largi cu nisip, piețe mari cu coloane și mâncare fantastică. Acum, cu noi spații de artă și muzee care se deschid în lunile următoare, capitala Cantabriei este pe cale să devină o adevărată destinație de weekend.
Deschizând drumul pe 8 septembrie este Faro Santander—un nou centru cultural într-o clădire istorică grandioasă care adăpostește o colecție de artă de 1.000 de piese deținută de Banco Santander. Include lucrări de Velázquez, Goya, Titian, Rubens și Picasso, cu diferite părți ale colecției expuse în momente diferite.
Există o atmosferă relaxată, degajată pe străzi, în piețele mari și aleile înguste de lângă catedrala gotică.
Cu fațada sa albă ornamentată orientată spre golf, clădirea Pereda a fost odată sediul băncii. Acum a fost transformată într-un spațiu muzeal impresionant de secol XXI de arhitectul britanic laureat al Premiului Pritzker, David Chipperfield.
Momentul lui Santander în lumina reflectoarelor va continua până în 2027, când Muzeul Reina Sofia din Madrid își deschide prima filială într-o clădire neo-renascentistă la fel de grandioasă, la doar câțiva metri de Faro Santander. Muzeul va găzdui Arhiva Lafuente, cu picturi, sculpturi și manuscrise, inclusiv colecții importante despre dadaism și războiul civil spaniol, precum și artă din Spania, America de Nord și America Latină.
Faro Santander și Arhiva Lafuente vor forma două puncte ale unui fel de „triunghi al artei", împreună cu centrul de artă contemporană Centro Botín din 2017 al arhitectului Renzo Piano, chiar peste drum. Cu o colecție permanentă mică dar impresionantă, inclusiv lucrări de Matisse, Juan Gris, Joaquín Sorolla și Mark Rothko, Centro Botín stă pe malul apei ca un ceas deșteptător uriaș din anii '60, pe piloni, tăiat în jumătate.
Vezi imaginea în ecran complet
Centro Botin al lui Renzo Piano. Fotografie: Nick Hatton/Alamy
Spaniolii au apreciat de mult farmecele Santanderului. Faleza este aliniată cu vile elegante de la sfârșitul secolului al XIX-lea, construite când madrilenii bogați au descoperit că brizele atlantice ale orașului erau evadarea perfectă din căldura verii brutale a capitalei spaniole. Peste 100 de ani mai târziu, în timp ce Marea Britanie era în mijlocul propriului val de căldură, le-am urmat exemplul. Temperaturile erau în plăcutele valori ridicate de 20 de grade în timp ce mă plimbam pe lângă copii mici care construiau castele de nisip și adolescenți care se jucau în valuri pe plaja El Sardinero, la doar 15 minute cu autobuzul de centrul orașului.
Centrul în sine este minunat de explorat pe jos și există o atmosferă relaxată, degajată pe străzile, piețele mari și aleile înguste de lângă catedrala gotică, aliniate cu baruri care servesc pinchos—versiunea cantabrică a tapas-ului.
După ce m-am bucurat de calmar fraged la grătar cu usturoi îndrăzneț și ulei de măsline la Mesón Rampalay pe o piață verde, am petrecut câteva ore fascinante la Mupac—Muzeul de Preistorie și Arheologie al Cantabriei, la doar câteva minute de mers pe jos de Faro Santander.
Muzeul, care deține una dintre cele mai importante colecții preistorice din Spania, prezintă exponate interactive excelente. În 2027, se va muta într-o clădire nouă, de milioane de euro. Până anul viitor, se pare, Santander va fi nu doar capitala Cantabriei, ci și o capitală a culturii.
Eddi Fiegel
Călătoria a fost oferită de Faro Santander. Abba Santander, lângă Centro Botín, are camere duble elegante de la 66 €, doar cazare.
Întrebări frecvente
Iată o listă de întrebări frecvente bazate pe titlul și subiectul articolului
1 Ce înseamnă de fapt „sub radar" în acest context
Înseamnă că vorbim despre orașe care nu sunt primele locuri la care oamenii se gândesc pentru o escapadă de weekend Acestea sunt capitale mai mici, mai puțin aglomerate sau hub-uri regionale unde ai parte de o experiență culturală amplă fără mulțimile masive de turiști
2 De ce aș alege unul dintre aceste orașe în locul unei capitale europene majore
Principalele beneficii sunt cozile mai scurte și mai mult spațiu de respirație Poți intra în muzee importante fără să rezervi cu săptămâni în avans prețurile la hoteluri și mâncare sunt de obicei mai mici și ai parte de o senzație locală mai autentică pentru că nu ești înconjurat de mii de alți turiști
3 Poți să-mi dai un exemplu de oraș care se potrivește acestei descrieri
Locuri precum Valencia Porto Cracovia sau Anvers sunt exemple perfecte Au artă istorie și arhitectură fantastice dar nu au același trafic pietonal copleșitor ca Londra sau Barcelona
4 Este adevărat că fără cozi înseamnă că pot intra direct în orice muzeu
Nu în orice muzeu dar în general da S-ar putea să aștepți 510 minute să cumperi un bilet dar nu te vei confrunta cu cozile de 2 ore în zigzag pe care le vezi la Louvre sau Uffizi Pentru cea mai faimoasă atracție unică din aceste orașe ar trebui totuși să rezervi un interval orar online în avans
5 Sunt aceste orașe bune pentru oamenii cărora de obicei nu le plac muzeele
Absolut Pentru că sunt mai puțin aglomerate poți petrece mai puțin timp simțindu-te grăbit și mai mult timp bucurându-te efectiv de exponate În plus aceste orașe au de obicei scene gastronomice uimitoare și centre vechi fermecătoare de cutreierat astfel încât poți combina o vizită rapidă la muzeu cu alte activități relaxante
6 Care este cea mai bună perioadă a anului pentru a vizita pentru a garanta mai puține mulțimi
Sezoanele de tranziție sunt cea mai bună opțiune Ai vreme plăcută dar eviți aglomerația din vacanța de vară De asemenea vizitarea în timpul săptămânii este mult mai liniștită decât în weekenduri
7 Sunt aceste destinații mai greu de accesat decât capitalele majore
Nu neapărat Multe dintre aceste orașe au propriile aeroporturi internaționale deservite de companii aeriene low-cost Chiar dacă sunt mai mici ele sunt
