Zwiedzanie terenów na zachód od Santander przypomina podróż wehikułem czasu. W ciągu pół godziny jazdy samochodem od stolicy Kantabrii na zielonym północnym wybrzeżu Hiszpanii można odkryć prehistoryczną sztukę jaskiniową, doskonale zachowane średniowieczne miasteczko i spokojny kurort plażowy.
Moja weekendowa wycieczka rozpoczęła się w deszczu, więc swoją podróż zacząłem w górnym paleolicie w jaskini Altamira, stanowisku z listy światowego dziedzictwa UNESCO, wpatrując się w jedne z najstarszych dzieł sztuki na Ziemi. Cóż, prawie. Oryginalna jaskinia została w dużej mierze zamknięta dla publiczności dziesiątki lat temu, aby chronić delikatne malowidła, więc odwiedziłem Neocueva – drobiazgowo odtworzoną replikę zbudowaną obok niej, której wejście kosztuje zaledwie 3 euro.
Nade mną żubry i jelenie pędziły po pofałdowanym skalnym sklepieniu, ich ciała oddane w bogatych ochrach i węglach. Prehistoryczni artyści – łowcy-zbieracze, którzy żyli tu 13 000 do 36 000 lat temu – wykorzystali naturalne wypukłości i wgłębienia jaskini, aby nadać zwierzętom trójwymiarową obecność.
Altamira bywa często nazywana „Kaplicą Sykstyńską sztuki prehistorycznej” i stojąc pod tymi namalowanymi zwierzętami w większej niż naturalna skali, łatwo zrozumieć, dlaczego. Świadomość, że obrazy są replikami, niewiele umniejszyła ich oddziaływaniu.
Jaskinia, której główne wejście zostało zablokowane przez obryw skalny około 13 000 lat temu, została odkryta w 1868 roku przez lokalnego myśliwego i spopularyzowana przez amatora archeologa Marcelino Sanza de Sautuolę. Kiedy Sautuola po raz pierwszy zaprezentował malowidła społeczności naukowej w 1880 roku, wielu ekspertów uznało je za fałszywe, nie mogąc uwierzyć, że ludzie prehistoryczni byli zdolni do tak wyrafinowanej sztuki.
Przechadzając się po muzeum, uderza, jak mało ludzkość się zmieniła. Od odcisków dłoni przyciśniętych do ścian jaskini po selfie, które dziś robią przy nich odwiedzający, impuls jest ten sam – pozostawić ślad.
Czas uciekał, a moi towarzysze podróży – mój mąż i nasz niemowlęcy syn – zaczynali tracić cierpliwość do mojego entuzjazmu archeologicznego. Głodni i wciąż nieco oniemiali, pojechaliśmy kilka minut dalej do Santillana del Mar, małego średniowiecznego miasteczka, które służy jako brama do Altamiry.
Po szybkim lunchu znaleźliśmy się w średniowieczu. Santillana del Mar sprawia wrażenie, jakby wyjęto ją prosto z kart bajki lub, dla mniej wyobraźni, Gry o tron. Szlacheckie domy, budynki klasztorne i wieże stoją wzdłuż krętych brukowanych uliczek. Deszcz okazał się swego rodzaju darem, opróżniając ulice z turystów.
Początki Santillany sięgają IX wieku, kiedy mnisi niosący relikwie św. Juliany osiedlili się tu i zbudowali małą pustelnię. Wokół niej wyrósł klasztor, a następnie domy, gospodarstwa i warsztaty, tworząc osadę, która stopniowo przekształciła się w Santillanę. W średniowieczu miasto rozkwitło jako część królestwa Asturii i Leonu i stało się ważnym przystankiem dla pielgrzymów podróżujących Drogą św. Jakuba.
Przepływ podróżnych przyniósł handel i bogactwo, stąd okazałe kamienice i pałace. W 1209 roku król Alfons VIII nadał miastu przywilej, co oznaczało szczyt jego średniowiecznej prosperity.
Santillana pojawiła się w Mdłościach Sartre'a, gdy narrator wskazuje na fotografię i opisuje ją jako „najładniejsze miasto w Hiszpanii”.
Miasto leży blisko początku Camino Lebaniego, mniej znanego szlaku pielgrzymkowego, który wije się w głąb lądu do klasztoru Santo Toribio de Liébana w górach Picos de Europa. Kantabria jest jedynym regionem na świecie, przez który przebiegają dwa chrześcijańskie szlaki pielgrzymkowe uznane za światowe dziedzictwo UNESCO.
Choć Santillana del Mar jest najbardziej znana jako przystanek na chrześcijańskim szlaku pielgrzymkowym, ma też nieoczekiwany związek z filozofią egzystencjalną. W 1935 roku Jean-Paul Sartre odwiedził miasto z Simone de Beauvoir. Kilka lat później Santillana pojawiła się w pierwszej powieści Sartre'a, Mdłościach, gdzie narrator wskazuje na fotografię i nazywa ją „najładniejszym miastem w Hiszpanii” podczas rozmowy o naturze przygody.
„Wsiąść do niewłaściwego pociągu. Zatrzymać się w nieznanym mieście. Zgubić aktówkę, zostać aresztowanym przez pomyłkę, spędzić noc w więzieniu” – mówi Samouk. „Panie, wierzyłem, że słowo przygoda można zdefiniować: wydarzenie niezwykłe, choć niekoniecznie nadzwyczajne”.
Zgodnie z tą definicją moja własna przygoda była już w pełnym toku.
Podróżowanie średniowiecznymi uliczkami z niemowlęciem nie jest dla osób o słabych nerwach. Z parasolem w jednej ręce i nosidełkiem w drugiej brnęliśmy przez deszcz. Nasz syn zasnął – co zrujnowało jego harmonogram drzemki i naszą szansę na popołudniowy odpoczynek.
Mimo to Santillana ma sposób na łagodzenie takich chwil. Wskoczyliśmy do piekarni Casa Quevedo, gdzie ta sama rodzina serwuje świeże mleko i ciasta od lat 50. XX wieku. W średniowiecznym budynku szklanka mleka wydawała się idealnym antidotum na szare niebo i rodzicielskie wyczerpanie.
Z Santillany dziesięć minut jazdy dzieli nas od nadmorskiego miasta Suances, naszego ostatniego przystanku – i kolejnego skoku w czasie. Przejeżdżając obok głównej części miasta w kierunku bardziej turystycznego wybrzeża, mijaliśmy bloki mieszkalne i nadmorskie hotele w pastelowych odcieniach. Zameldowaliśmy się w Costa Esmeralda Suites, pięciogwiazdkowym hotelu oferującym duże zniżki poza sezonem. Na zewnątrz wygląda jak tradycyjna rezydencja. Wewnątrz jednak design przypomina kapsułę czasu z luksusem przełomu tysiącleci: czerwone dywany, motyw Ferrari i ogromne wanny z hydromasażem.
Krótki spacer stąd leży Playa de la Concha, gdzie atlantyckie fale toczą się w kierunku szerokich piaszczystych wydm. Gdy dotarliśmy, deszcz wreszcie zelżał.
W pobliżu portu restauracje i kawiarnie tętniły życiem. „Inne miasta surfingowe w okolicy są martwe zimą” – powiedziała mi jedna z mieszkanek, Inma, w barze i restauracji Marcelo Gourmet. „Ale Suances zawsze jest pełne życia”.
Poza latem surferzy w piankach wypływają na fale, czasem z widokiem na ośnieżone szczyty Picos de Europa za nimi. A samo jedzenie to wystarczający powód, by przyjechać. W Bonito Verde zamówiliśmy talerz rabas (smażonych kalmarów, lokalnego specjału), tak świeżych i chrupiących, że zniknęły niemal natychmiast, wraz z pysznymi kroquetas z atramentem kałamarnicy. Ciekawość zaprowadziła nas też do Suki, skromnej restauracji, o której krążą pogłoski, że serwuje jedne z najlepszych sushi w Kantabrii. To był kolejny sukces.
Na śniadanie miejscowi skierowali nas do Castillo de Los Locos, restauracji spektakularnie usytuowanej nad klifami Playa de Los Locos, gdzie jedzenie jest dobre, a widoki niesamowite.
Ostatniego ranka obudziłem się wcześnie i wymknąłem się z pokoju hotelowego, zostawiając śpiącą rodzinę. Słońce wreszcie przebiło się przez chmury. Szedłem wzdłuż wąskiego półwyspu, który wystaje między Playa de Los Locos a La Concha, wsłuchując się w śpiew ptaków i obserwując, jak fale rozbijają się o klify. To tylko krótki spacer za Castillo de Los Locos, ale czułem się z dala od cywilizacji.
Stojąc tam, wdychając słone powietrze i czując słońce, odprężyłem się.
Po wyśpiewaniu pochwał Santillanie, protagonista Mdłości Sartre'a zastanawia się, że przygody nie da się doświadczyć, gdy się dzieje. Zamiast tego, mówi, przygody tworzy się po fakcie, patrząc wstecz i przekształcając doświadczenia w opowieści. „Ale trzeba wybierać” – kontynuuje. „Żyć albo opowiadać”.
Często zadawane pytania
Oczywiście Oto lista często zadawanych pytań dotyczących podróży przez Kantabrię, zaprojektowana tak, aby brzmiały jak pytania od prawdziwych podróżników
Planowanie podróży
P Gdzie dokładnie leży Kantabria
O To region autonomiczny w północnej Hiszpanii, wciśnięty między Kraj Basków, Asturię i Kastylię i León. Jej stolicą jest Santander na wybrzeżu.
P Jaka jest najlepsza pora roku na wizytę
O Idealne są późna wiosna i wczesna jesień. Pogoda jest łagodna, krajobrazy zielone, a jest mniej tłocznie niż w szczytowych miesiącach letnich, które są najlepsze dla plażowiczów.
P Czy do zwiedzania Kantabrii potrzebny jest samochód
O Zdecydowanie zalecane. Chociaż Santander jest dobrze skomunikowany pociągiem i autobusem, prawdziwy urok tkwi w wiejskich dolinach, przełęczach górskich i rozrzuconych wioskach, do których najlepiej dotrzeć własnym pojazdem.
P Ile dni powinienem tam spędzić
O Solidne 5-7 dni pozwala doświadczyć wybrzeża, stanowisk prehistorycznych, gór Picos de Europa i kilku uroczych miasteczek bez poczucia pośpiechu.
Jaskinie prehistoryczne i historia
P Która jaskinia jest najsłynniejsza i dlaczego
O Jaskinia Altamira jest światowej sławy ze względu na zapierające dech w piersiach polichromiczne malowidła żubrów, często nazywane Kaplicą Sykstyńską Sztuki Prehistorycznej. Oryginalna jaskinia jest zamknięta w celu ochrony, ale przyległe muzeum oferuje doskonałą, dostępną do zwiedzania replikę.
P Czy malowidła jaskiniowe są prawdziwe
O W przypadku najbardziej znanych jaskini, takich jak Altamira i El Castillo, zwykle odwiedza się dokładne repliki naukowe w kompleksach muzealnych. Chroni to delikatne oryginały. Niektóre inne jaskinie, jak El Pendo, pozwalają na odwiedziny oryginalnego stanowiska, aby zobaczyć mniej narażoną sztukę.
P Czy trzeba rezerwować wizyty w jaskiniach z wyprzedzeniem
O Absolutnie i jak najwcześniej. Wizyty są ściśle kontrolowane w celu ochrony środowiska, a bilety, szczególnie na popularne repliki, wyprzedają się szybko, zwłaszcza latem.
P Jaki jest związek z historią filozofii
A
