Explorarea zonei de vest a orașului Santander este ca un călătorie în timp. La doar o jumătate de oră cu mașina de capitala Cantabriei, de pe coasta verde de nord a Spaniei, poți descoperi artă rupestră preistorică, un oraș medieval perfect conservat și o stațiune litorală relaxantă.
Excursia mea de weekend a început sub ploaie, așa că am demarat călătoria în perioada Paleoliticului Superior, în Peștera Altamira, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, privind spre unele dintre cele mai vechi opere de artă de pe Pământ. Ei bine, aproape. Peștera originală a fost închisă publicului în mare parte acum decenii, pentru a proteja picturile fragile, așa că am vizitat Neocueva – o replică reconstruită meticulos, construită alături, care costă doar 3 euro pentru intrare.
Deasupra mea, bizonii și cerbii se năpusteau pe tavanul ondulat de stâncă, corpurile lor redate în ocru și cărbune bogate. Artiștii preistorici – vânători-culegători care au trăit aici acum 13.000-36.000 de ani – au folosit denivelările și gropile naturale ale peșterii pentru a da animalelor o prezență tridimensională.
Altamira este adesea numită "Capela Sixtină a artei preistorice", iar stând sub acele animale pictate mai mari decât viața, este ușor de înțeles de ce. Faptul că știam că picturile sunt replici nu a diminuat prea mult impactul lor.
Peștera, a cărei intrare principală a fost sigilată acum aproximativ 13.000 de ani de un prăbușire de stânci, a fost descoperită în 1868 de un vânător local și adusă în atenția mai largă de arheologul amator Marcelino Sanz de Sautuola. Când Sautuola a prezentat pentru prima dată picturile comunității științifice în 1880, mulți experți le-au respins ca fiind false, incapabili să creadă că oamenii preistorici erau capabili de o asemenea artă sofisticată.
Plimbându-mă prin muzeu, este izbitor cât de puțin s-a schimbat umanitatea. De la amprentele de mâini apăsate pe pereții peșterilor până la selfie-urile pe care vizitatorii le fac lângă ele astăzi, impulsul este același – de a lăsa o urmă.
Timpul zbură, iar companionii mei de călătorie – soțul meu și fiul nostru prunc – începeau să-și piardă răbdarea cu entuziasmul meu arheologic. Înfometați și încă ușor uluiți, am condus câteva minute pe drum până la Santillana del Mar, micul oraș medieval care servește drept poartă de acces către Altamira.
După un prânz rapid, ne-am trezit în Evul Mediu. Santillana del Mar pare că a ieșit direct din paginile unui basm sau, pentru cei mai puțin imaginativi, din **Game of Thrones**. Case nobiliare, clădiri mănăstirești și turnuri se aliniază de-a lungul străzilor împletite, pietruite. Ploaia s-a dovedit a fi un fel de dar, golind străzile de turiști.
Santillana își are originile în secolul al IX-lea, când călugări care transportau moaștele Sfintei Juliana s-au stabilit aici și au construit o mică schit. În jurul acesteia a crescut o mănăstire, apoi case, ferme și ateliere, formând o așezare care a evoluat treptat în Santillana. În timpul Evului Mediu, orașul a înflorit ca parte a regatului Astur-Leon și a devenit o oprire importantă pentru pelerinii care călătoreau de-a lungul Căii Sfântului Iacob.
Fluxul de călători a adus comerț și bogăție, de aici și casele și palatele mari de piatră. În 1209, regele Alfonso al VIII-lea a acordat orașului o cartă, marcând apogeul prosperității sale medievale.
Santillana a apărut în **Greața** lui Sartre, când naratorul arată spre o fotografie și o descrie drept "cel mai frumos oraș din Spania".
Orașul se află aproape de începutul Căii Lebaniego, o rută de pelerinaj mai puțin cunoscută care se îndoaie în interior până la mănăstirea Santo Toribio de Liébana din munții Picos de Europa. Cantabria este singura regiune din lume traversată de două rute de pelerinaj creștin recunoscute ca situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO.
Pentru un oraș profund legat de... Deși Santillana del Mar este cel mai bine cunoscută ca oprire pe ruta de pelerinaj creștin, ea are și o legătură neașteptată cu filosofia existențială. În 1935, Jean-Paul Sartre a vizitat orașul cu Simone de Beauvoir. Câțiva ani mai târziu, Santillana a apărut în primul roman al lui Sartre, **Greața**, unde naratorul arată spre o fotografie și o numește "cel mai frumos oraș din Spania" într-o conversație despre natura aventurii.
"A urca în trenul greșit. A te opri într-un oraș necunoscut. A-ți pierde servieta, a fi arestat din greșeală, a petrece noaptea în închisoare", spune Omul Autodidact. "Domnule, am crezut că cuvântul aventură poate fi definit: un eveniment care iese din comun fără a fi neapărat extraordinar."
Prin această definiție, propria mea aventură era deja bine în desfășurare.
Călătoria prin străzile medievale cu un prunc nu este pentru cei slabi de inimă. Cu o umbrelă într-o mână și un ham pentru bebeluș în cealaltă, am mers trudind prin ploaie. Fiul nostru a adormit – ceea ce i-a ruinat programul de somn și șansa noastră de odihnă după-amiază.
Cu toate acestea, Santillana are un mod de a înmuia astfel de momente. Ne-am refugiat în brutăria Casa Quevedo, unde aceeași familie servește lapte proaspăt și prăjituri din anii 1950. În interiorul clădirii medievale, un pahar de lapte s-a simțit ca antidotul perfect pentru cerul cenușiu și epuizarea părintească.
De la Santillana, este o călătorie de zece minute cu mașina până în orașul litoral Suances, ultima noastră oprire – și un alt salt în timp. Conducând pe lângă partea principală a orașului spre coasta mai turistică, am trecut pe lângă blocuri de apartamente și hoteluri litorale în nuanțe pastelate. Am făcut check-in la Costa Esmeralda Suites, un hotel de cinci stele care oferă reduceri generoase în afara sezonului. La exterior, arată ca o conac tradițional. În interior, însă, designul se simte ca o capsulă a timpului a luxului de la sfârșit de mileniu: covoare roșii, o temă Ferrari și băi cu jacuzzi enorme.
La doar o scurtă plimbare distanță se află Playa de la Concha, unde valurile Atlanticului se rostogolesc spre dune largi de nisip. Ploaia s-a mai liniștit în sfârșit când am ajuns.
Lângă port, restaurantele și cafenelele erau pline de viață. "Alte orașe de surf din zonă sunt moarte iarna", mi-a spus o locuitoare, Inma, la barul și restaurantul Marcelo Gourmet. "Dar Suances este întotdeauna plin de viață."
În afara verii, surferii în costume de neopren se îndreaptă spre valuri, uneori cu vederi ale munților Picos de Europa acoperiți de zăpadă în spatele lor. Și mâncarea în sine este un motiv suficient pentru a vizita. La Bonito Verde, am comandat o farfurie cu **rabas** (calamari prăjiți, o specialitate locală), atât de proaspeți și crocanți încât au dispărut aproape instantaneu, împreună cu crochete delicioase de cerneală de caracatiță. Curiozitatea ne-a condus și la Suka, un restaurant modest despre care se zvonește că servește unele dintre cele mai bune sushi din Cantabria. A fost un alt succes.
Pentru micul dejun, localnicii ne-au îndrumat către Castillo de Los Locos, un restaurant situat dramatic deasupra stâncilor de la Playa de Los Locos, unde mâncarea este bună și priveliștile sunt incredibile.
În ultima dimineață, m-am trezit devreme și am ieșit din camera de hotel, lăsându-mi familia dormind în urmă. Lumina soarelui străbătuse în sfârșit norii. M-am plimbat de-a lungul peninsulei înguste care se proiectează între Playa de Los Locos și La Concha, ascultând cântecul păsărilor și privind valurile se izbesc de stânci. Este doar o scurtă plimbare dincolo de Castillo de Los Locos, dar s-a simțit departe de civilizație.
Stând acolo, respirând aerul sărat și simțind soarele, m-am relaxat.
După ce a lăudat Santillana, protagonistul din **Greața** lui Sartre reflectează că aventura nu este ceva pe care îl putem experimenta în timp ce se întâmplă. În schimb, spune el, aventurile sunt făcute ulterior, privind înapoi și transformând experiențele în povești. "Dar trebuie să alegi", continuă el. "Să trăiești sau să povestești."
Întrebări frecvente
Desigur, iată o listă de Întrebări Frecvente despre o călătorie prin Cantabria, concepută să sune ca întrebări de la călători reali.
Planificarea călătoriei
Î: Unde se află exact Cantabria?
R: Este o regiune autonomă din nordul Spaniei, încadrată între Țara Bascilor, Asturia și Castilia și León. Capitala sa este Santander, pe coastă.
Î: Care este cea mai bună perioadă a anului pentru a vizita?
R: Sfârșitul primăverii și începutul toamnei sunt ideale. Vremea este blândă, peisajele sunt verzi și este mai puțin aglomerat decât în lunile de vară de vârf, care sunt cele mai bune pentru iubitorii de plajă.
Î: Am nevoie de mașină pentru a explora Cantabria?
R: Foarte recomandat. Deși Santander este bine conectat cu trenul și autobuzul, adevăratul farmec stă în văile rurale, trecătorile montane și satele împrăștiate, care sunt cel mai bine accesibile cu propriul vehicul.
Î: Câte zile ar trebui să petrec acolo?
R: O perioadă solidă de 5-7 zile vă permite să experimentați coasta, siturile preistorice, munții Picos de Europa și câteva orașe încântătoare, fără să vă simțiți grăbiți.
Peșterile preistorice și istoria
Î: Care peșteră este cea mai faimoasă și de ce?
R: Peștera Altamira este faimoasă la nivel mondial pentru picturile sale uimitoare de bizon policrom, adesea numită "Capela Sixtină a Artei Preistorice". Peștera originală este închisă pentru conservare, dar muzeul adiacent are o replică perfectă, vizitabilă.
Î: Sunt picturile rupestre cele originale?
R: Pentru cele mai faimoase peșteri, cum ar fi Altamira și El Castillo, vizitați de obicei replici științifice exacte în complexele muzeale. Acest lucru protejează originalele fragile. Unele alte peșteri, cum ar fi El Pendo, permit vizite pe situl original pentru a vedea artă mai puțin vulnerabilă.
Î: Trebuie să rezerv vizitele la peșteri în avans?
R: Absolut și cât mai devreme posibil. Vizitele sunt strict controlate pentru a păstra mediul, iar biletele, în special pentru replicile populare, se epuizează rapid, mai ales vara.
Î: Care este legătura cu istoria filosofică?
A:
