At udforske området vest for Santander føles som at træde ind i en tidsmaskine. På en halv times kørsel fra den kantabriske hovedstad på Spaniens grønne nordkyst kan man opdage forhistorisk hulekunst, en perfekt bevaret middelalderby og et afslappet badeferiested.
Min weekendtur begyndte i regnen, så jeg startede min rejse i den øvre paleolitikum ved Altamira-hulen, et UNESCO-verdensarvssted, hvor jeg stirrede op på nogle af de ældste kunstværker på Jorden. Næsten, i hvert fald. Den originale hule blev for størstedelens vedkommende lukket for offentligheden for årtier siden for at beskytte de skrøbelige malerier, så jeg besøgte Neocueva – en omhyggeligt rekonstrueret kopi bygget ved siden af, som kun koster 3 euro at komme ind i.
Over mig løb bisoner og hjorte hen over den bølgende klippeloft, deres kroppe gengivet i rige okker- og kulstiftfarver. De forhistoriske kunstnere – jæger-samlere, der levede her for 13.000 til 36.000 år siden – brugte hulens naturlige buler og fordybninger til at give dyrene en tredimensional tilstedeværelse.
Altamira kaldes ofte for "den forhistoriske kunsts Sixtinske Kapel", og når man står under de større-end-livet malede dyr, er det let at forstå hvorfor. At vide, at malerierne var kopier, mindskede ikke deres virkning.
Hulen, hvis hovedindgang blev forseglet af et stenstyr for omkring 13.000 år siden, blev opdaget i 1868 af en lokal jæger og bragt for en større offentligheds opmærksomhed af amatørarkæologen Marcelino Sanz de Sautuola. Da Sautuola første gang præsenterede malerierne for det videnskabelige samfund i 1880, afviste mange eksperter dem som forfalskninger, da de ikke kunne tro, at forhistoriske mennesker var i stand til så sofistikeret kunst.
Når man går gennem museet, er det slående, hvor lidt menneskeheden har ændret sig. Fra håndaftryk presset mod hulevægge til de selfies, besøgende tager ved siden af dem i dag, er impulsen den samme – at efterlade et spor.
Tiden gik, og mine rejsekammerater – min mand og vores spæde søn – begyndte at miste tålmodigheden med min arkæologiske entusiasme. Sultne og stadig let forbløffede kørte vi et par minutter ned ad vejen til Santillana del Mar, den lille middelalderby, der fungerer som Altamiras indgangsport.
Efter en hurtig frokost befandt vi os i middelalderen. Santillana del Mar føles som om den er kommet lige ud af et eventyrs side eller, for de mindre fantasifulde, Game of Thrones. Adelige huse, klosterbygninger og tårne står langs snoede brostensbelagte gader. Regnen viste sig at være en slags gave, da den tømte gaderne for turister.
Santillana sporer sine oprindelser tilbage til det 9. århundrede, da munke, der bar relikvier af Sankt Juliana, slog sig ned her og byggede en lille eremitbolig. Omkring den voksede et kloster, derefter hjem, gårde og værksteder, der dannede en bosættelse, som gradvist udviklede sig til Santillana. I middelalderen blomstrede byen som en del af det astur-leonesiske kongerige og blev et vigtigt stop for pilgrimme, der rejste langs Camino de Santiago.
Strømmen af rejsende bragte handel og rigdom, deraf de storslåede stenhuse og paladser. I 1209 gav kong Alfonso VIII byen et charter, der markerede højdepunktet af dens middelalderlige velstand.
Santillana optrådte i Sartres Kvalme, hvor fortælleren peger på et fotografi og beskriver det som "den smukkeste by i Spanien".
Byen ligger tæt på starten af Camino Lebaniego, en mindre kendt pilgrimsrute, der snoer sig ind i landet til klosteret Santo Toribio de Liébana i Picos de Europa-bjergene. Cantabria er den eneste region i verden, der krydses af to kristne pilgrimsruter, der er anerkendt som UNESCO-verdensarvssteder.
For en by dybt forbundet til... Mens Santillana del Mar bedst er kendt som et stop på den kristne pilgrimsrute, har den også en uventet forbindelse til eksistentialistisk filosofi. I 1935 besøgte Jean-Paul Sartre byen med Simone de Beauvoir. Få år senere optrådte Santillana i Sartres første roman, Kvalme, hvor fortælleren peger på et fotografi og kalder det "den smukkeste by i Spanien" under en samtale om eventyrets natur.
"At stige på det forkerte tog. At stoppe i en ukendt by. At miste din dokumentmappe, blive arresteret ved en fejl, tilbringe natten i fængsel," siger den Selvlærte Mand. "Monsieur, jeg troede, at ordet eventyr kunne defineres: en begivenhed ud over det sædvanlige uden nødvendigvis at være ekstraordinær."
Efter den definition var mit eget eventyr allerede godt i gang.
At rejse gennem middelaldergader med en spæd er ikke for svage hjerter. Med en paraply i den ene hånd og en babytaskebærer i den anden pløjede vi gennem regnen. Vores søn faldt i søvn – hvilken ødelagde hans lurplan og vores chance for en eftermiddagshvile.
Alligevel har Santillana en evne til at blødgøre sådanne øjeblikke. Vi dukkede ind i bageriet Casa Quevedo, hvor den samme familie har serveret frisk mælk og kager siden 1950'erne. Inde i den middelalderlige bygning føltes et glas mælk som det perfekte modgift til grå himmel og forældreudmattelse.
Fra Santillana er der ti minutters kørsel til kystbyen Suances, vores sidste stop – og endnu et spring gennem tiden. Da vi kørte forbi hoveddelen af byen mod den mere turistede kyst, passerede vi lejlighedskomplekser og kysthoteller i pastelfarver. Vi checkede ind på Costa Esmeralda Suites, et femstjernet hotel, der tilbyder generøse lavsæsonsrabatter. Udefra ligner det et traditionelt palæ. Indeni føles designet dog som en tidskapsel fra årtusindeskiftets luksus: røde tæpper, et Ferrari-tema og enorme brusebade.
Kun en kort gåtur derfra ligger Playa de la Concha, hvor Atlanterhavets bølger ruller mod brede sandklitter. Regnen lettede endelig, da vi ankom.
Nær havnen summede restauranter og caféer af aktivitet. "Andre surfbyer i området er døde om vinteren," fortalte en beboer, Inma, mig på Marcelo Gourmet bar og restaurant. "Men Suances er altid fuld af liv."
Uden for sommeren padler surfere i våddragter ud i bølgerne, nogle gange med udsigt til de snedækkede Picos de Europa-bjerge bag dem. Og maden alene er grund nok til at besøge stedet. På Bonito Verde bestilte vi en tallerken rabas (stegte blæksprutter, en lokal specialitet), så frisk og sprød, at de forsvandt næsten øjeblikkeligt, sammen med lækre blæksprutteblæk-kroketter. Nysgerrighed førte os også til Suka, en beskeden restaurant, der efter sigende serverer noget af det bedste sushi i Cantabria. Det var endnu en succes.
Til morgenmad pegede lokale os mod Castillo de Los Locos, en restaurant, der dramatisk ligger på klipperne over Playa de Los Locos, hvor maden er god, og udsigten er utrolig.
Den sidste morgen vågnede jeg tidligt og smuttede ud af hotelværelset og efterlod min sovende familie. Sollys havde endelig brudt igennem skyerne. Jeg gik langs den tynde halvø, der stikker ud mellem Playa de Los Locos og La Concha, lyttede til fuglesang og så bølgerne bryde mod klipperne. Det er kun en kort gåtur forbi Castillo de Los Locos, men det føltes langt fra civilisationen.
Stående der, indåndede saltluften og mærkede solen, slap jeg af.
Efter at have sunget Santillanas lov, reflekterer hovedpersonen i Sartres Kvalme over, at eventyr ikke er noget, vi kan opleve, mens det sker. I stedet, siger han, skabes eventyr bagefter, ved at se tilbage og forvandle oplevelser til historier. "Men man skal vælge," fortsætter han. "At leve eller at fortælle."
Ofte stillede spørgsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over FAQ om en rejse gennem Cantabria, designet til at lyde som spørgsmål fra rigtige rejsende.
Planlægning af din rejse
Sp: Hvor præcis ligger Cantabria?
S: Det er en autonom region i det nordlige Spanien, indklemt mellem Baskerlandet, Asturien og Castilien og León. Dens hovedstad er Santander på kysten.
Sp: Hvornår er den bedste tid på året at besøge?
S: Sen forår og tidlig efterår er ideelle. Vejret er mildt, landskaberne er grønne, og det er mindre fyldt end i de højsæsonmåneder om sommeren, som er bedst for strandgæster.
Sp: Har jeg brug for en bil for at udforske Cantabria?
S: Varmt anbefalet. Mens Santander er velforbundet med tog og bus, ligger den virkelige charme i de landlige dale, bjergpas og spredte landsbyer, som bedst tilgås med eget køretøj.
Sp: Hvor mange dage skal jeg bruge der?
S: Solide 5-7 dage giver dig mulighed for at opleve kysten, de forhistoriske steder, Picos de Europa-bjergene og et par charmerende byer uden at føle dig hastet.
De forhistoriske huler og historie
Sp: Hvilken hule er den mest berømte, og hvorfor?
S: Altamira-hulen er verdensberømt for sine utrolige polychrome bisonmalerier, ofte kaldt den forhistoriske kunsts Sixtinske Kapel. Den originale hule er lukket for bevarelse, men det tilstødende museum har en perfekt besøgbar kopi.
Sp: Er hulemalerierne de rigtige?
S: For de mest berømte huler som Altamira og El Castillo besøger man typisk nøjagtige videnskabelige kopier i museumsanlæg. Dette beskytter de skrøbelige originaler. Nogle andre huler, som El Pendo, tillader besøg på det originale sted for at se mindre sårbar kunst.
Sp: Skal jeg bestille hulebesøg på forhånd?
S: Absolut, og så lang tid i forvejen som muligt. Besøg er strengt kontrolleret for at bevare miljøet, og billetter, især til de populære kopier, udsælger hurtigt, især om sommeren.
Sp: Hvad er forbindelsen til filosofihistorie?
A: Den
