Kiedy w zeszłym tygodniu Andrew Mountbatten-Windsor został zatrzymany przez policję, jego brat, król Karol, pojawił się „niespodziewanie” w pierwszym rzędzie na otwarciu London Fashion Week. Ubrany w jedną ze swoich charakterystycznych, żwawo zawiązanych krawatów, kontrastującą chusteczkę do kieszeni i garnitur brytyjskiej produkcji, swoim wyglądem wysłał jasny komunikat: wszystko po staremu.
Ten przekaz kontynuowano podczas weekendowych nagród BAFTA, gdzie książę i księżna Walii zaprezentowali zjednoczony front w skoordynowanych bordowych aksamitach – co „New York Times” nazwał „dyplomacją Pantone”. Rumiana suknia Catherine od Gucci nie tylko wykazała solidarność kolorystyczną, ale także, można argumentować, sygnalizowała jej etykę w tygodniu, gdy rodzina królewska spotkała się z krytyką: księżna nosiła tę sukienkę już wcześniej.
„Cały wygląd króla – z jego brytyjskim garniturem na zamówienie – można postrzegać jako stawianie dzielnej twarzy i zachowanie spokoju podczas kolejnego kryzysu egzystencjalnego” – mówi Justine Picardie, była redaktor naczelna brytyjskiego Harper’s Bazaar i autorka nowej książki **„Fashioning the Crown: A Story of Power, Conflict and Couture”**. „Dla Catherine to kolejny wyraz jej zrównoważonego podejścia, okazywania umiaru, a nie przesady”.
Dom Windsorów od dawna wykorzystuje modę jako narzędzie w czasach kryzysu – zauważa Picardie, wskazując na „podobne taktyki stosowane po kryzysie abdykacyjnym w 1936 roku, kiedy królowa Elżbieta (Królowa Matka) była ubierana przez Normana Hartnella w wyidealizowaną wizję tradycyjnej angielskości, aby przeciwstawić się wyrafinowanej elegancji pronazistowskiego księcia i księżnej Windsor”.
„Ubrania służą do wyrażania władzy i wielu innych rzeczy – emocji, wrażliwości, smutku, narodzin, śmierci, straty… czy to suknia ślubna, czy strój na pogrzeb” – mówi. Ale tym, czego Picardie, która wcześniej dokumentowała ukryte historie Chanel i Diora, w pełni nie doceniała, dopóki nie zbadała tej książki, była „dyplomacja stroju”.
Podczas podróży i oficjalnych okazji rodzina królewska często używa mody jako formy soft power. Na przykład księżna Walii uczestniczyła w przyjęciu państwowym w Nowej Zelandii w czarnej sukni Jenny Packham zdobionej srebrnymi liśćmi paproci – narodowym symbolem. Podczas nabożeństwa z okazji Dnia Wspólnoty Narodów w Opactwie Westminsterskim w zeszłym roku miała na sobie czerwień od stóp do głów, a podczas wizyt w Irlandii nigdy nie przegapi okazji, by założyć zieleń koniczynową. Księżna Diana wybrała sukienkę w czerwone kropki, odzwierciedlającą flagę Japonii, podczas wizyty w tym kraju w 1986 roku. W Arabii Saudyjskiej założyła suknię zdobioną złotymi sokołami, kolejnym symbolem narodowym.
Książka Picardie podkreśla również przykłady z repertuaru królowej Elżbiety II. Od kapeluszy dramatycznie zdobionych strusimi piórami na oficjalne wizyty w Południowej Afryce, po jej wojenną praktykę wielokrotnego noszenia tych samych strojów – Elżbieta rozumiała „sztukę królewskiego ubioru i sposoby, w jakie wizualna ikonografia mogła chronić suwerena”.
W późniejszych latach wybory strojów Elżbiety II – które zmieniły się z pasteli na kolory podstawowe – były bacznie obserwowane w poszukiwaniu ukrytych przekazów politycznych. Kiedy w 2017 roku, gdy priorytetem był Brexit, założyła niebiesko-żółty kapelusz na uroczystość otwarcia sesji parlamentu, niektórzy sugerowali, że nawiązywał on do flagi UE. Chociaż pałac zaprzeczył, jakoby był to zamierzony przekaz, Picardie mówi: „dla kogoś wyszkolonego w sztuce sartorialnych kodów, jest prawdopodobne, że wiedziała”. Obserwatorzy rodziny królewskiej spekulowali również o znaczeniu broszek królowej, najbardziej pamiętnie, gdy wybierała konkretną na daną okazję. Królowa Elżbieta II założyła broszkę podarowaną jej przez Obamów podczas wizyty państwowej prezydenta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii w 2018 roku. Staranność stojąca za takimi wyborami garderoby wydaje się jeszcze bardziej prawdopodobna, biorąc pod uwagę, że królowa wydawała się o wiele bardziej komfortowa w zupełnie innym stroju. Justine Picardie spotkała ją kilka razy – jej drugi mąż, Philip Astor, był chrześniakiem księcia Filipa – w tym w Balmoral, gdzie królowa wydawała się całkowicie swobodna w tradycyjnych szkockich strojach wiejskich: tartanowej spódnicy i tweedowej marynarce.
Pewnego razu Picardie zebrała się na odwagę, by zapytać królową o Hardy’ego Amiesa, jednego z jej ulubionych projektantów, o którym krążyły plotki, że podczas II wojny światowej służył jako wyższy oficer wywiadu. Królowa odpowiedziała: „Oczywiście, bycie krawcem haute couture było doskonałą przykrywką dla szpiega”. Picardie uderzyła ta uwaga: „Ogólnie rzecz biorąc, była tak enigmatyczna, tak dyskretna, tak powściągliwa… to bardzo interesujące, że dopiero ten temat sprawił, że się trochę otworzyła – połączenie wojny, niebezpieczeństwa i mężczyzny, którego wybrała, by dla niej projektował”.
Królewska moda może być również otwarcie polityczna. Picardie wskazuje na przykład z 1947 roku, kiedy po II wojnie światowej premier Clement Attlee wyraził zaniepokojenie, czy jedwab na suknię ślubną księżniczki Elżbiety pochodzi od japońskich czy włoskich jedwabników. Na szczęście tkanina pochodziła z Chin.
Nawet gdy członkowie rodziny królewskiej nie starają się zwracać uwagi na swój styl, trudno go zignorować. Rok temu pałac Kensington ogłosił, że księżna Walii nie będzie już ujawniać szczegółów na temat swoich strojów, mając nadzieję na przeniesienie uwagi na jej inicjatywy, a nie ubrania. Jednak niedawno współpracowała z Johnstons of Elgin przy projektowaniu tkaniny przypominającej tartan, demonstrując w ten sposób wsparcie dla brytyjskiego tekstyliów i designu. Niezależnie od tego, czy dzieli się informacjami o tym, co nosi, za jej wyborami stoi znaczenie.
Picardie opisuje Catherine jako „najcenniejszą ambasadorkę brytyjskiej mody” i chwali jej nacisk na ponowne noszenie ubrań i zrównoważony rozwój. „W zeszłym roku, na bankiecie państwowym dla Trumpa w Zamku Windsor, miała na sobie złotą koronkową suknię Phillipa Lepleya – projektantka, brytyjska krawcowa, brytyjskie tkaniny. To było absolutnie trafione”. Wcześniej w tym miesiącu, podczas wizyty w fabryce tekstyliów w Walii produkującej koce i narzuty, założyła vintageowy walijski wełniany płaszcz.
Dalszym dowodem na to, że królewski ubiór jest przemyślanym narzędziem, a nie przypadkowym wyborem, są komentarze księżnej Sussex o wolności, którą poczuła po wycofaniu się z obowiązków królewskich. Teraz, jak zauważa Picardie, Meghan „może nosić, co chce, ponieważ nie jest pracującym członkiem rodziny królewskiej”. Od czasu opuszczenia oficjalnej roli – chociaż ona i książę Harry zachowali tytuły – księżna mówiła o nieszczerości, którą odczuwała, przestrzegając protokołu królewskiego, w tym oczekiwania noszenia cielistych rajstop.
Jeśli chodzi o księcia Andrzeja, oprócz utraty tytułu i funkcji wojskowych, „odebranie mu munduru to ostateczne rozebranie” – mówi Picardie. Od tamtej pory widziano go w swobodnym, pozasłużbowym stylu widocznym na zdjęciach z albumu Epsteina.
Od tych, którzy pozostają w Domu Windsorów – w czasie, gdy jego przyszłość może wisieć na włosku – można oczekiwać więcej zakodowanych wiadomości przekazywanych przez ubrania.
**„Fashioning the Crown: A Story of Power, Conflict and Couture”** autorstwa Justine Picardie ukazało się nakładem wydawnictwa Faber (25 funtów). Aby wesprzeć „Guardiana”, zamów egzemplarz na stronie guardianbookshop.com. Mogą obowiązywać opłaty za dostawę.
Często zadawane pytania
Oczywiście Oto lista często zadawanych pytań na temat fascynującej natury królewskiej mody, ujętych wokół idei stawiania dzielnej twarzy.
Ogólne / pytania dla początkujących
1. Co oznacza „stawianie dzielnej twarzy” w królewskiej modzie?
Odnosi się to do tego, że członkowie rodziny królewskiej używają swojego ubioru, postawy i publicznego wizerunku, aby promować pewność siebie, stabilność i poczucie obowiązku, nawet w czasach osobistych trudności, rodzinnych zawirowań lub publicznej kontroli.
2. Dlaczego królewska moda jest tak bacznie obserwowana?
Jest to potężna forma komunikacji niewerbalnej. Każdy wybór – kolor, projektant, symbolika – może wysłać wiadomość solidarności, hołdu, dyplomacji lub ciągłości, co czyni ją kluczową częścią ich publicznej roli.
3. Czy to nie są po prostu drogie ubrania? O co tyle hałasu?
Chociaż przedmioty są często luksusowe, istotą jest zamierzony przekaz. Powtórzone ubranie sygnalizuje oszczędność, lokalny projektant wspiera przemysł kraju, konkretny kolor honoruje sprawę. Ubrania są uniformem dla wyjątkowej pracy.
4. Którzy członkowie rodziny królewskiej są obecnie najczęściej omawiani w kontekście mody?
Obecnie Katarzyna, księżna Walii, i królowa Hiszpanii Letycja są konsekwentnie analizowane pod kątem ich nowoczesnego, strategicznego stylu. Zmarła królowa Elżbieta II również była mistrzynią symbolicznego ubioru poprzez swoje ikoniczne, kolorowe płaszcze i kapelusze.
Zaawansowane / pytania strategiczne
5. Jak moda funkcjonuje jako soft power dla rodziny królewskiej?
Nosząc projektantów z kraju, który odwiedzają, budują dyplomatyczną dobrą wolę. Wspierając zrównoważone marki lub ponownie nosząc ubrania, dostosowują się do współczesnych wartości, zwiększając swoją aktualność i publiczną aprobatę.
6. Jaki jest przykład szczególnie przemyślanego przekazu modowego?
Księżna Walii Katarzyna często nosi kolor zielony podczas wizyt w Irlandii. „Suknia zemsty” księżnej Diany w noc, gdy książę Karol przyznał się do zdrady, była potężnym wyrazem niezależności i odporności.
7. Jak media społecznościowe zmieniły królewską modę?
Zwiększyły one szybkość i skalę analizy. Stroje są analizowane w czasie rzeczywistym, znaczenia są natychmiast dyskutowane na całym świecie, a członkowie rodziny królewskiej mogą używać platform takich jak Instagram, aby bardziej bezpośrednio kontrolować swój wizerunek.
8. Czy członkowie rodziny królewskiej mają stylistów, czy sami wybierają ubrania?
Większość starszych, pracujących członków rodziny królewskiej ma dedykowanego stylistę lub wysoce zaufanego asystenta, który z nimi współpracuje.
