A Santander nyugati részének felfedezése olyan, mintha egy időgépre lépnénk. A zöld északi partvidék kantábriai fővárosától fél órányi autóútra őskori barlangi művészet, egy tökéletesen megőrződött középkori városka és egy nyugodt tengerparti üdülőhely várja az utazót.
Hétvégi kirándulásom esőben kezdődött, így a felső paleolitikum idején kezdtem az Altamira-barlangnál, az UNESCO világörökségi helyszínné nyilvánított helyen, ahol a Föld egyik legrégebbi művészetét bámulhattam. Nos, majdnem. Az eredeti barlangot évtizedekkel ezelőtt nagyrészt lezárták a törékeny festmények védelme érdekében, így én a Neocuevát – a mellette épült, aprólékosan rekonstruált másolatot – látogattam meg, amelynek belépője mindössze 3 euró.
Felettem bölények és szarvasok vágtattak át a hullámzó sziklás mennyezeten, testüket gazdag okker- és szénszínek ábrázolták. Az őskori művészek – az itt 13 000–36 000 évvel ezelőtt élt vadászó-gyűjtögetők – a barlang természetes dudorait és üregeit használták fel, hogy az állatoknak háromdimenziós megjelenést adjanak.
Az Altamirát gyakran nevezik „az őskori művészet Sixtus-kápolnájának”, és amikor az ember az életnagyobb festett állatok alatt áll, könnyen megérti, miért. A festmények másolatok voltak, de ez alig csökkentette a benyomást.
A barlangot, amelynek főbejáratát mintegy 13 000 évvel ezelőtt egy sziklaomlás zárta le, 1868-ban egy helyi vadász fedezte fel, és az amatőr régész, Marcelino Sanz de Sautuola hívta fel rá a szélesebb közvélemény figyelmét. Amikor Sautuola 1880-ban először mutatta be a festményeket a tudományos közösségnek, sok szakértő hamisítványnak nyilvánította, képtelenek voltak elhinni, hogy az őskori emberek képesek lettek volna ilyen kifinomult művészi kifejezésre.
A múzeumban járva megdöbbentő, hogy milyen keveset változott az emberiség. A barlangfalra nyomott kézlenyomatoktól a mai látogatók önképeikig ugyanaz az ösztönös vágy vezérel minket: nyomot hagyni.
Az idő sietett, és utitársaim – a férjem és csecsemőnk – kezdték elveszíteni a türelmüket régészeti lelkesedésemmel szemben. Éhesek és még mindig kissé lenyűgözve, néhány perces autóútra Santillana del Marbe, az Altamira kapujaként szolgáló kis középkori városba értünk.
Egy gyors ebéd után magunkat találtuk a középkorban. Santillana del Mar olyan érzést kelt, mintha egyenesen egy tündérmeséből vagy – a kevésbé képzelőerővel megáldottak számára – a Trónok harcából érkezett volna. Nemesi házak, kolostorépületek és tornyok szegélyezik a kanyargó macskaköves utcákat. Az eső ajándéknak bizonyult, mert kiürítette az utcákat a turistáktól.
Santillana eredete a 9. századra nyúlik vissza, amikor Szent Julianna ereklyéit hordozó szerzetesek telepedtek le itt, és egy kis remetelakot építettek. Körülötte kolostor, majd házak, farmok és műhelyek nőttek ki, amelyek települést alkottak, és fokozatosan Santillanává fejlődtek. A középkorban a város virágzott az Asztúriai-Leóni Királyság részeként, és fontos állomássá vált a Santiago-i úton zarándoklók számára.
Az utazók áramlása kereskedelemhez és gazdagsághoz vezetett, innen a nagyszabású kőházak és paloták. 1209-ben VIII. Alfonz király adományozott a városnak alapító oklevelet, amely a középkori prosperitás csúcsát jelentette.
Santillana megjelent Sartre Az undor című művében, ahol a narrátor egy fényképre mutat, és „Spanyolország legszebb városaként” írja le.
A város közel fekszik a Camino Lebaniego kezdetéhez, egy kevésbé ismert zarándokúthoz, amely a szárazföld belsejébe kanyarodik a Picos de Europa hegyei között fekvő Santo Toribio de Liébana kolostorig. Kantábria az egyetlen régió a világon, amelyet két, UNESCO világörökségi helyszínnek nyilvánított keresztény zarándokút keresztez.
Bár Santillana del Mar leginkább a keresztény zarándokút egyik állomásaként ismert, váratlan kapcsolat fűzi az egzisztencialista filozófiához is. 1935-ben Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoirral látogatta meg a várost. Néhány évvel később Santillana megjelent Sartre első regényében, az Az undor címűben, ahol a narrátor egy fényképre mutat, és „Spanyolország legszebb városának” nevezi egy kaland természetéről folytatott beszélgetés során.
„Felszállni a rossz vonatra. Megállni egy ismeretlen városban. Elveszíteni a aktatáskát, tévedésből letartóztatni, éjszakát töltögetni a börtönben” – mondja az Autodidakta. „Uram, hittem, hogy a kaland szó meghatározható: egy rendkívüli esemény anélkül, hogy szükségszerűen rendkívülinek kellene lennie.”
E meghatározás szerint a saját kalandom már jócskán elindult.
Középkori utcákon utazni csecsemővel nem a gyenge szívűek számára való. Egyik kezünkben esernyővel, másikban babahordozóval botorkáltunk az esőben. A fiunk elaludt – ami tönkretette az alvási rendjét és a délutáni pihenés esélyünket.
Mégis, Santillanának megvan a maga módja az ilyen pillanatok enyhítésére. Betértünk a Casa Quevedo pékségbe, ahol ugyanaz a család szolgál friss tejet és süteményeket az 1950-es évek óta. A középkori épületen belül egy pohár tej tökéletes ellenszernek tűnt a szürke égbolt és a szülői kimerültség ellen.
Santillanából tíz perc autóútra van Suances tengerparti városa, a végső állomásunk – és egy újabb időugrás. A város fő része mellett haladva a turistább partszakasz felé, elhaladtunk pasztell színű lakótelepek és tengerparti szállodák mellett. A Costa Esmeralda Suites ötcsillagos szállodába jelentkeztünk be, amely bőkezű szezonon kívüli kedvezményeket kínál. Kívülről hagyományos kúriára hasonlít. Belül azonban a dizájn olyan, mint az ezredfordulós luxus időkapszulája: piros szőnyegek, Ferrari-téma és hatalmas forgófürdők.
Rövid sétára fekszik a Playa de la Concha, ahol az Atlanti-óceán hullámai a széles homokdűnék felé gördülnek. Az eső végül enyhült, amikor megérkeztünk.
A kikötő közelében éttermek és kávézók nyüzsögtek. „A térség más szörfvárosai télen holtak” – mondta nekem Inma, egy helyi lakos a Marcelo Gourmet bárban és étteremben. „De Suances-ben mindig van élet.”
A nyári szezonon kívül nedvesruhás szörfösök eveznek ki a hullámok közé, néha mögöttük a havas Picos de Europa hegycsúcsokkal. És már maga az étel is elég ok a látogatásra. A Bonito Verde étteremben rendeltünk egy tányér rabast (sült tintahalat, helyi specialitás), ami annyira friss és ropogós volt, hogy szinte azonnal eltűnt, finom tintahal tintás krokettel együtt. A kíváncsiság a Suka étteremhez vezetett, egy szerény helyhez, amelyről az híresztelik, hogy Kantábria legjobb szusiját szolgálja fel. Ez ismét egy nyertes választás volt.
Reggelire a helyiek a Castillo de Los Locos étteremhez irányítottak minket, amely drámai módon a Playa de Los Locos szikláin magasodik, ahol az étel kiváló, a kilátás pedig lenyűgöző.
Az utolsó reggelen korán keltem, és kiosontam a szállodai szobából, otthagyva alvó családomat. A napfény végre áttört a felhőkön. A Playa de Los Locos és La Concha között előrenyúló keskeny félszigeten sétáltam, hallgattam a madárcsicsergést és néztem, ahogy a hullámok a sziklákba csapódnak. Csak rövid séta a Castillo de Los Locos mögött, de civilizációtól távolinak éreztem.
Ott állva, belélegezve a sós levegőt és érezve a napot, végre ellazultam.
Miután dicsérő szavakkal illette Santillanát, Sartre Az undor című művének főhőse arra gondol, hogy a kaland nem olyasmi, amit éppen történés közben tapasztalhatunk meg. Ehelyett – mondja – a kalandok utólag születnek, visszatekintés és a tapasztalatok történetté alakítása révén. „De választani kell” – folytatja. „Élni vagy mesélni.”
Gyakran Ismételt Kérdések
Természetesen Íme egy lista a Kantábrián átívelő utazással kapcsolatos GYIK-ről, amelyek úgy hangzanak, mintha valódi utazók kérdései lennének
Az utazás tervezése
K Pontosan hol található Kantábria?
V Ez egy autonóm régió Észak-Spanyolországban, a Baszkföld, Asztúria és Kastília és León között ékelődve. Fővárosa Santander a parton.
K Mikor a legjobb időpont Kantábria meglátogatására?
V A késő tavasz és a korai ősz ideális. Az időjárás enyhe, a táj zöld, és kevésbé zsúfolt, mint a nyári csúcsidőszakban, ami a strandolók számát tekintve a legjobb.
K Szükséges autó Kantábria felfedezéséhez?
V Nagyon ajánlott. Bár Santander jól megközelíthető vonattal és busszal, az igazi varázs a vidéki völgyekben, a hegyi hágókban és a szétszórt falvakban rejlik, amelyeket legjobban saját járművel lehet felkeresni.
K Hány napot érdemes ott tölteni?
V Egy szilárd 5-7 nap lehetővé teszi, hogy megismerjük a partvidéket, az őskori helyszíneket, a Picos de Europa hegyeket és néhány bájos várost, anélkül, hogy sietve éreznénk magunkat.
Az őskori barlangok és történelem
K Melyik barlang a leghíresebb és miért?
V Az Altamira-barlang világhírű lenyűgöző polikróm bölényfestményeiről, amelyet gyakran „az őskori művészet Sixtus-kápolnájának” neveznek. Az eredeti barlang megőrzés céljából zárva van, de a szomszédos múzeumban található egy tökéletes, meglátogatható másolat.
K A barlangfestmények az eredeti alkotások?
V A leghíresebb barlangok, mint az Altamira és az El Castillo esetében általában pontos tudományos másolatokat látogathatunk meg múzeumkomplexumokban. Ez védi a törékeny eredetieket. Néhány más barlang, mint az El Pendo, lehetővé teszi az eredeti helyszín meglátogatását kevésbé sebezhető művészet megtekintésére.
K Kell előre foglalni a barlanglátogatásokat?
V Abszolút, és a lehető legkorábban. A látogatások szigorúan szabályozottak a környezet megőrzése érdekében, és a jegyek, különösen a népszerű másolatokra, gyorsan elfogynak, főleg nyáron.
K Mi a kapcsolat a filozófiatörténettel?
V A
