Explorar a região a oeste de Santander é como entrar em uma máquina do tempo. A meia hora de carro da capital da Cantábria, na verde costa norte da Espanha, você pode descobrir arte rupestre pré-histórica, uma cidade medieval perfeitamente preservada e um resort de praia descontraído.
Minha viagem de fim de semana começou sob chuva, então iniciei minha jornada no período Paleolítico Superior na Caverna de Altamira, um Patrimônio Mundial da UNESCO, contemplando algumas das mais antigas obras de arte da Terra. Bem, quase. A caverna original foi fechada ao público há décadas para proteger as frágeis pinturas, então visitei a Neocueva — uma réplica meticulosamente reconstruída ao lado, que custa apenas €3 para entrar.
Acima de mim, bisões e veados corriam pelo teto rochoso ondulado, seus corpos retratados em ricos tons de ocre e carvão. Os artistas pré-históricos — caçadores-coletores que viveram aqui há 13.000 a 36.000 anos — usaram as saliências e depressões naturais da caverna para dar aos animais uma presença tridimensional.
Altamira é frequentemente chamada de "Capela Sistina da arte pré-histórica", e ficar sob aqueles animais pintados em tamanho maior que a vida deixa claro o motivo. Saber que as pinturas eram réplicas pouco diminuiu seu impacto.
A caverna, cuja entrada principal foi selada por um deslizamento de rochas há cerca de 13.000 anos, foi descoberta em 1868 por um caçador local e ganhou maior atenção pelo arqueólogo amador Marcelino Sanz de Sautuola. Quando Sautuola apresentou as pinturas à comunidade científica em 1880, muitos especialistas as descartaram como falsas, incapazes de acreditar que povos pré-históricos eram capazes de tal sofisticação artística.
Percorrendo o museu, é impressionante como a humanidade mudou pouco. De mãos pressionadas contra paredes de cavernas às selfies que os visitantes tiram hoje ao lado delas, o impulso é o mesmo — deixar uma marca.
O tempo estava passando, e meus companheiros de viagem — meu marido e nosso filho bebê — começavam a perder a paciência com meu entusiasmo arqueológico. Famintos e ainda um pouco maravilhados, dirigimos alguns minutos até Santillana del Mar, a pequena cidade medieval que serve como porta de entrada para Altamira.
Após um almoço rápido, nos encontramos na Idade Média. Santillana del Mar parece ter saído diretamente das páginas de um conto de fadas ou, para os menos imaginativos, de **Game of Thrones**. Casas nobres, edifícios monásticos e torres ladeiam ruas de paralelepípedos sinuosas. A chuva acabou sendo uma espécie de presente, esvaziando as ruas de turistas.
Santillana remonta suas origens ao século IX, quando monges carregando as relíquias de Santa Juliana se estabeleceram aqui e construíram um pequeno eremitério. Ao redor, cresceu um mosteiro, depois casas, fazendas e oficinas, formando um assentamento que gradualmente evoluiu para Santillana. Durante a Idade Média, a cidade floresceu como parte do reino astur-leonês e se tornou uma parada importante para peregrinos que viajavam pelo Caminho de Santiago.
O fluxo de viajantes trouxe comércio e riqueza, daí as grandiosas casas e palácios de pedra. Em 1209, o rei Alfonso VIII concedeu à cidade um foral, marcando o auge de sua prosperidade medieval.
Santillana apareceu em **A Náusea**, de Sartre, quando o narrador aponta para uma fotografia e a descreve como "a cidade mais bonita da Espanha".
A cidade fica perto do início do Caminho Lebaniego, uma rota de peregrinação menos conhecida que serpenteia para o interior até o mosteiro de Santo Toribio de Liébana, nas montanhas Picos de Europa. A Cantábria é a única região do mundo atravessada por duas rotas de peregrinação cristã reconhecidas como Patrimônio Mundial da UNESCO.
Para uma cidade profundamente ligada... Embora Santillana del Mar seja mais conhecida como uma parada na rota de peregrinação cristã, ela também guarda uma conexão inesperada com a filosofia existencialista. Em 1935, Jean-Paul Sartre visitou a cidade com Simone de Beauvoir. Alguns anos depois, Santillana apareceu no primeiro romance de Sartre, **A Náusea**, onde o narrador aponta para uma fotografia e a chama de "a cidade mais bonita da Espanha" durante uma conversa sobre a natureza da aventura.
"Pegar o trem errado. Parar em uma cidade desconhecida. Perder sua pasta, ser preso por engano, passar a noite na prisão", diz o Autodidata. "Senhor, eu acreditava que a palavra aventura poderia ser definida: um evento fora do comum sem ser necessariamente extraordinário."
Por essa definição, minha própria aventura já estava bem encaminhada.
Viajar por ruas medievais com um bebê não é para os fracos de coração. Com um guarda-chuva em uma mão e um carregador de bebê na outra, caminhamos sob a chuva. Nosso filho adormeceu — o que arruinou sua rotina de soneca e nossa chance de descansar à tarde.
Ainda assim, Santillana tem um jeito de suavizar tais momentos. Entramos na padaria Casa Quevedo, onde a mesma família serve leite fresco e bolos desde a década de 1950. Dentro do edifício medieval, um copo de leite pareceu o antídoto perfeito para céus cinzentos e o cansaço dos pais.
De Santillana, são dez minutos de carro até a cidade litorânea de Suances, nossa parada final — e outro salto no tempo. Passando pela parte principal da cidade em direção à costa mais turística, vimos blocos de apartamentos e hotéis à beira-mar em tons pastel. Ficamos no Costa Esmeralda Suites, um hotel cinco estrelas que oferece generosos descontos fora de temporada. Por fora, parece uma mansão tradicional. Por dentro, no entanto, o design parece uma cápsula do tempo do luxo da virada do milênio: tapetes vermelhos, tema Ferrari e banheiras de hidromassagem enormes.
A poucos passos dali fica a Playa de la Concha, onde as ondas do Atlântico avançam em direção a amplas dunas de areia. A chuva finalmente diminuiu quando chegamos.
Perto do porto, restaurantes e cafés estavam animados. "Outras cidades de surfe na região estão mortas no inverno", disse-me Inma, uma residente, no bar e restaurante Marcelo Gourmet. "Mas Suances está sempre cheia de vida."
Fora do verão, surfistas de roupa de neoprene remam em direção às ondas, às vezes com vista para as montanhas nevadas dos Picos de Europa ao fundo. E a comida por si só já é motivo suficiente para visitar. No Bonito Verde, pedimos um prato de **rabas** (lulas fritas, uma especialidade local), tão frescas e crocantes que desapareceram quase instantaneamente, junto com deliciosas croquetes de tinta de lula. A curiosidade também nos levou ao Suka, um restaurante discreto que, segundo rumores, serve alguns dos melhores sushis da Cantábria. Foi outro acerto.
Para o café da manhã, os locais nos indicaram o Castillo de Los Locos, um restaurante situado dramaticamente acima dos penhascos da Playa de Los Locos, onde a comida é boa e a vista é incrível.
Na última manhã, acordei cedo e saí do quarto do hotel, deixando minha família dormindo. A luz do sol finalmente rompeu as nuvens. Caminhei pela estreita península que se projeta entre a Playa de Los Locos e La Concha, ouvindo o canto dos pássaros e observando as ondas quebrando contra os penhascos. É apenas uma curta caminhada além do Castillo de Los Locos, mas parecia distante da civilização.
Ali parada, respirando o ar salgado e sentindo o sol, relaxei.
Depois de elogiar Santillana, o protagonista de **A Náusea**, de Sartre, reflete que a aventura não é algo que podemos vivenciar enquanto ela acontece. Em vez disso, ele diz, as aventuras são feitas depois do fato, ao olhar para trás e transformar experiências em histórias. "Mas é preciso escolher", ele continua. "Viver ou contar."
Perguntas Frequentes
Claro Aqui está uma lista de FAQs sobre uma jornada pela Cantábria, projetada para soar como perguntas de viajantes reais
Planejando Sua Viagem
P Onde exatamente fica a Cantábria?
R É uma comunidade autônoma no norte da Espanha, situada entre o País Basco, Astúrias e Castela e Leão. Sua capital é Santander, na costa.
P Qual é a melhor época do ano para visitar?
R O final da primavera e o início do outono são ideais. O clima é ameno, as paisagens estão verdes e é menos lotado do que nos meses de pico do verão, que são melhores para os frequentadores de praia.
P Preciso de carro para explorar a Cantábria?
R Altamente recomendado. Embora Santander seja bem conectada por trem e ônibus, o verdadeiro charme está nos vales rurais, passagens de montanha e aldeias dispersas, que são melhor acessadas com seu próprio veículo.
P Quantos dias devo passar lá?
R Uns sólidos 5 a 7 dias permitem que você experimente a costa, os sítios pré-históricos, as montanhas dos Picos de Europa e algumas cidades encantadoras sem pressa.
As Cavernas Pré-Históricas e a História
P Qual caverna é a mais famosa e por quê?
R A Caverna de Altamira é mundialmente famosa por suas impressionantes pinturas de bisões policromáticos, frequentemente chamada de Capela Sistina da Arte Pré-Histórica. A caverna original está fechada para preservação, mas o museu adjacente apresenta uma réplica perfeita e visitável.
P As pinturas rupestres são as originais?
R Para as cavernas mais famosas, como Altamira e El Castillo, você normalmente visita réplicas científicas exatas em complexos de museus. Isso protege os frágeis originais. Algumas outras cavernas, como El Pendo, permitem visitas ao local original para ver arte menos vulnerável.
P Preciso reservar visitas às cavernas com antecedência?
R Absolutamente, e com a maior antecedência possível. As visitas são estritamente controladas para preservar o ambiente, e os ingressos, especialmente para as réplicas populares, esgotam rapidamente, principalmente no verão.
P Qual é a conexão com a história filosófica?
R A
