След година на музикален стол в модната индустрия, септември се очаква да бъде един от най-големите месеци на модни ревюта, като 15 творчески директори ще представят своите дебютни колекции.
Журналистиката на „Гардиън“ е независима. Може да получим комисионна, ако закупите продукт през афилиейт линк. Научете повече.
Вместо да чакат пистата, марки като Chanel и Dior използваха изпреварващо стратегия през последните 10 дни на Филмовия фестивал във Венеция. Те използваха звездните червени килими и дори гондоли, за да представят деликатно модели на новоназначените си дизайнери.
За разлика от Оскарите, които предлагат една вечер на интензивно внимание към червения килим, или Кан с техните строги правила, Венеция се фокусира повече върху значими артхаус филми. С по-малко натиск, дизайнерите, стилистите и техните холивудски клиенти имат повече свобода да експериментират и да се забавляват. Аманда Сейфрийд дори носи същия костюм на Versace като Джулия Робъртс – независимо дали това е успех в устойчивостта или маркетингов трик, това стана първа новина.
Джонатан Андерсън, който пое Dior през юни, представи предварително над дузина модели на актьори като Грета Лий и Алба Рорвахер пред дебюта си в парижкото ревю за дамски мода следващия месец. Лий носеше деконструирана мини рокля, вдъхновена от фирмената бар якa на марката, докато Рорвахер избра тъмносиня рокля с подплатен фуста.
Тилда Суинтън даде подсказка за това какво да очакваме от Матио Блази, новия творчески директор на Chanel, като слизаше от водно такси в свободни бели панталони и блуза с къс ръкав с лъскави копчета със заплетени букви „СС“.
Хенрик Лишке, старши редактор в модния отдел на Grazia, сравнява тази стратегия с промо турнето на филма „Барби“ през 2023 г. „Това доказа, че колкото повече вълнение създадеш, толкова повече внимание получаваш“, казва той. „Тези модни марки ни дават бегъл поглед на това, което идва, създавайки вълнение много преди да се появи на пистата.“
Този подход може също да изведе по-малко известни дизайнери в светлината на прожекторите. Когато Дарио Витале бе обявен за наследник на Донатела Версаче през април, той беше познат главно в индустрията. Но тази седмица, благодарение на предварителните изяви на Робъртс и Сейфрийд, той стана тема за разговор на Лидо.
Поп звезди като Тейлър Суифт са известни с това, че оставят „великденски яйца“ – скрити подсказки за бъдещи проекти, които феновете да открият. Снимки на папараци от филмови площадки служат като неофициални тийзъри. Сега и модните дизайнери възприемат изкуството на предварителния поглед.
Тимоти Шаламе бе пионер в този подход на меко стартиране, носейки първия дизайн на Хайдер Акерман за Tom Ford на наградите „Златен глобус“ два месеца преди дебютното ревю. Той също носеше първия мъжки модел на Сара Бъртън за Givenchy – костюм с цвят на масло – на Оскарите само дни преди нейното ревю в Париж. Вики Крийпс и Джулиан Мур също представиха предварително работата на Луиз Тротер за Bottega Veneta.
Но точно както снимки от снимачната площадка бяха обвинени в разваляне на филмовата магия, могат ли тези ранни модни тийзъри да имат обратен ефект? Някои онлайн критици нарекоха Versace скучен, докато други казват, че умишлено хаотичните модели на Джонатан Андерсън за Dior не крещят точно холивудски гламур.
Модният коментатор и автор Ейми Одел отбелязва, че въпреки че дизайнерите са наясно с ранната критика, „не всеки модел е за всеки“. Що се отнася до разкриването на твърде много, тя не се притеснява: „Не мисля, че един или два модела на филмов фестивал разкриват много – по-скоро е приятен тийзър, амуз-буш, а не голям спойлер.“
Най-добри модели: Когато холивудският стилист Елизабет Салцман публикува снимка на Джулия Робъртс в райе... В нейния Instagram Аманда Сейфрийд се възхити на визия на Versace – d-риза, прав дънки и блейзър – носена от Джулия Робъртс, като написа: „Моля те, позволи ми да нося същия костюм.“ Два дни по-късно стилистката Карла Салцман осъществи това, като благодари на Робъртс за нейната „щедрост и устойчивост. Споделянето е грижа!“ Тя публикува снимка на Сейфрийд в същия вид, макар и с различни обувки: Робъртс носеше черни лакти, докато Сейфрийд избра сабо с връзки.
Интернет бързо се включи в разговора, сравнявайки снимки една до друга и спорейки кой го е носел най-добре. Някои дори го нарекоха най-запомнящият се образ на фестивала. Въпреки че той затвърди комбинацията блейзър-дънки-блуза (BJT) като модерна интерпретация на бизнес облеклото – очевидна в стиловете на първите редици и естетиката на „момиче шеф“ – това не беше най-изпъкващият момент на червения килим на фестивала. Ето три други визии, които бих искала да взема под внимание.
**Айо Едебири в Chanel**
За дебюта си във Венеция Айо Едебири пропусна класическата рокля и избра бели два части от Chanel. Визията намеква за посоката, в която творческият директор Матио Блази цели да насочи марката – известен с своите trompe l’œil дизайни в Bottega Veneta, като фланелки и дънки от кожа. Ансамбълът на Едебири напомня на колекцията на Chanel от пролетта на 1999 г. с асиметрични якета и панталони с маншети. Изглежда по-носим от тюл рокля, въпреки че изцяло бял вид все още изглежда рискован за всеки извън Холивуд, който може да се притеснява за разливи.
**Джейкъб Елорди в Bottega Veneta**
Изцяло белият костюм на Джейкъб Елорди от Bottega Veneta може да не е революционен, но за мъж на червения килим избягването на костюм е забележително. Той също така сигнализира за отдалечаване от „метод обличане“, при което актьорите се чувстват подтикнати да пресъздават своите герои чрез облеклото си. Въпреки това, имайки предвид предстоящата роля на Елорди в адаптацията на „Стоманени ветрове“ на Емералд Фенел, тези бакенбарди и развяваща се риза може всъщност да са деликтна почит към Хийтклиф.
**Грета Лий в Dior**
Звездата на „Късна слава“ Грета Лий носи освежаващо прост вид на Dior на червения килим, съчетано с прекалено сериозни обувки на висок ток. Лий често си сътрудничи с дизайнера Джонатан Андерсън по време на неговия престой в Loewe, появявайки се в кампании и на първите редици. Сега, след като Андерсън се премести в Dior, Лий изглежда следва неговия пример. Тази визия отразява неговата интерпретация на иконичния силует „New Look“ на Dior от 1947 г. За тези, уморени от привличащо внимание мода, това е добре дошла промяна. Бих предпочела по-игриви обувки – в крайна сметка Андерсън създаде счупените яйчени токчета на Loewe и вирусната чанта с гълъб – но може би остроумните аксесоари ще дебютират на официалното му ревю на Парижката седмица на модата следващия месец.
Често задавани въпроси
Разбира се, ето списък с полезни ЧЗВ относно представянето на нови дизайни на Chanel и Dior на Филмовия фестивал във Венеция.
Новичък: Общи въпроси
В: За какво става дума? Мислех, че модата се представя на Седмицата на модата.
О: Традиционно да. Но водещите луксозни марки като Chanel и Dior сега също използват големи филмови фестивали като този във Венеция, за да представят тихо нови колекции пред световна аудитория от знаменитости и преса.
В: Защо правят това на филмов фестивал, а не на модно ревю?
О: Филмовите фестивали предлагат уникална смес от високопрофилен гламур, знаменити клиенти и световно медийно внимание. Това е мощен начин да се свърже модата с киното и културата, достигайки до различна аудитория.
В: Това замества ли Седмицата на модата?
О: Не, не е заместител. Приемете го като допълнителна, по-ексклузивна стратегия. Марките все още разчитат на традиционния календар на Седмицата на модата за основните си сезонни представяния, но използват събития като Венеция за специални, целеви лансирания.
В: Как мога да видя тези нови дизайни?
О: За разлика от планирано модно ревю, тези представяния често са по-деликатни. Ще ги видите на знаменитости, вървящи по червения килим, в задкулисни публикации в социалните медии от инфлуенсъри и редактори, както и в медийното покритие на фестивала.
Напреднал: Въпроси, фокусирани върху индустрията
В: Каква е стратегическата полза за марка като Chanel или Dior?
О: Ползите са многопластови: създава ексклузивен, виж-сега-купи-сега шум около конкретни модели, свързва марката с художествен престиж и генерира огромна медийна стойност от одобренията на знаменитости на червения килим.
В: Не са ли това просто glorified обличане на знаменитости? Как това е представяне на дизайн?
О: Въпреки че обличането на знаменитости е част от него, често е по-курирано. Една марка може да създаде малка, ексклузивна капсулна колекция или да пусне предварително части от предстояща основна колекция специално за фестивала, третирайки червения килим като жива световна писта.
В: Какво е често срещано предизвикателство или критика към този подход?
О: Ключово предизвикателство е липсата на контрол. На традиционна писта всеки модел се представя точно както творческият директор е възнамерявал. На червен килим контекстът е различен и фокусът може да се премести върху знаменитостта, а не върху детайлите на облеклото.
