Etter et år med musikalske stoler i motebransjen, er september i ferd med å bli en av de største visemånedene noensinne, med 15 kreative direktører som presenterer sine debutkolleksjoner.
The Guardians journalistikk er uavhengig. Vi kan motta en provisjon dersom du foretar et kjøp gjennom en tilknyttet lenke. Les mer.
I stedet for å vente på catwalken, har merker som Chanel og Dior tatt en forsprang de siste 10 dagene under filmfestivalen i Venezia. De brukte de stjernefylte røde teppene og til og med gondoler til å mykt introdusere looks fra sine nyutnevnte designere.
I motsetning til Oscar, som gir én kveld med intens rødt teppe-gransking, eller Cannes, med sine strenge regler, fokuserer Venezia mer på anerkjente art house-filmer. Med mindre press har designere, stylister og deres Hollywood-klienter mer rom til å eksperimentere og ha det gøy. Amanda Seyfried brukte til og med det samme Versace-antrekket som Julia Roberts – enten det var en bærekraftsseier eller et markedsføringstriks, så havnet det på forsiden.
Jonathan Anderson, som overtok Dior i juni, viste frem mer enn et dusin looks på skuespillere som Greta Lee og Alba Rohrwacher før hans kvinnekolleksjonsdebut i Paris neste måned. Lee brukte en dekonstruert minikjole inspirert av merkes signatur bar jacket, mens Rohrwacher valgte en marineblå kjole med polstret bustle.
Tilda Swinton ga et hint om hva vi kan forvente av Matthieu Blazy, den nye kreative direktøren i Chanel, da hun gikk av en vann taxi i løst kuttede hvite bukser og en ermeløs bluse med glitrende sammenflettede CC-knapper.
Henrik Lischke, senior moteredaktør i Grazia, sammenligner denne forhåndsvisningsstrategien med Barbie-filmens pressetur i 2023. «Det beviste at jo mer hype man skaper, jo mer oppmerksomhet får man», sa han. «Disse motemerkene gir oss et glimt av hva som kommer, og bygger opp spenning lenge før en look treffer catwalken.»
Denne tilnærmingen kan også bringe mindre kjente designere inn i søkelyset. Da Dario Vitale ble annonsert som Donatella Versaces etterfølger i april, var han hovedsakelig kjent innen bransjen. Men denne uken, takket være forhåndsvisningene på Roberts og Seyfried, ble han samtaleemnet på Lido.
Popstjerner som Taylor Swift er kjent for å plante Easter eggs – skjulte hint om fremtidige prosjekter for fans å avdekke. Paparazzibilder fra filmsett fungerer som uoffisielle smakebiter. Nå omfavner også motedesignere kunsten å gi et forhåndsglimt.
Timothée Chalamet var banebrytende for denne myke lanseringstilnærmingen, da han brukte Haider Ackermanns første design for Tom Ford til Golden Globes to måneder før debutvisningen. Han bar også Sarah Burtons første herrelooks for Givenchy – en smørgul dress – til Oscar like dager før hennes Paris-visning. Vicky Krieps og Julianne Moore har også vist frem Louise Trotters arbeid for Bottega Veneta.
Men akkurat som at bilder fra sett har blitt beskyldt for å ødelegge filmens magi, kan disse tidlige moteteaserne slå tilbake? Noen nettkritikere har kalt Versace kjedelig, mens andre sier Jonathan Andersons bevisst kaotiske biter for Dior ikke akkurat skriker Hollywood-glamour.
Motekommentator og forfatter Amy Odell påpeker at selv om designere er klar over tidlig kritikk, er «ikke hver look for alle». Når det gjelder å røpe for mye, er hun ikke bekymret: «Jeg tror ikke et par looks på en filmfestival avslører så mye – det er mer som en fin teaser, en amuse-bouche snarere enn en stor spoiler.»
Beste looks: Da Hollywood-stylist Elizabeth Saltzman postet et bilde av Julia Roberts i striper… På hennes Instagram beundret Amanda Seyfried et Versace-antrekk – en d-shirt, rette jeans og blazer – båret av Julia Roberts, og skrev: «Vær så snill, la meg bruke det samme antrekket.» To dager senere gjorde stylist Karla Saltzman det til virkelighet, og takket Roberts for hennes «generøsitet og bærekraft. Å dele er å bry seg!» Hun postet et bilde av Seyfried i nøyaktig samme look, men med forskjellige sko: Roberts brukte svarte pumper, mens Seyfried valgte stroppesandaler.
Internett deltok raskt i samtalen, sammenlignet bilder side om side og debatterte hvem som så best ut. Noen kalte det til og med festivalens minneverdigste look. Selv om det forsterket blazer-jeans-topp (BJT)-kombinasjonen som en moderne versjon av power dressing – tydelig i foresterkets stiler og «girl boss»-estetikken – var det ikke festivalens fremste rødt teppe-øyeblikk. Her er tre andre looks jeg heller ville ha lånt.
Ayo Edebiri i Chanel
For hennes Venezia-debut hoppet Ayo Edebiri over den klassiske kjolen og valgte et hvitt to-dels antrekk fra Chanel. Antrekket nikker mot retningen kreativ direktør Matthieu Blazy sikter mot å ta merket – kjent for sine trompe l’œil-design hos Bottega Veneta, som flannelskjorter og jeans laget av lær. Edebiris antrekk gjenspeiler Chanels vårkolleksjon fra 1999, med asymmetriske jakker og oppbrettede bukser. Det føles mer anvendelig enn en tulekjole, selv om en helhvit look fortsatt virker risikabelt for alle utenfor Hollywood som kanskje bekymrer seg for søl.
Jacob Elordi i Bottega Veneta
Jacob Elordis helhvite Bottega Veneta-antrekk er kanskje ikke banebrytende, men for en mann på det røde teppet er det bemerkelsesverdig å unngå en dress. Det signaliserer også et skift bort fra «method dressing», der skuespillere føler press for å kanalisere sine karakterer gjennom antrekkene. Likevel, gitt Elordis kommende rolle i Emerald Fennells adaptasjon av Stormfulle høyder, kan de sidebarten og den blussende skjorten faktisk være en subtil hyllest til Heathcliff.
Greta Lee i Dior
Greta Lee, stjerne fra Late Fame, bar en forfriskende enkel Dior-look på det røde teppet, kombinert med altfor alvorlige stiletter. Lee samarbeidet ofte med designer Jonathan Anderson under hans tid hos Loewe, og dukket opp i kampanjer og foresterker. Nå som Anderson har flyttet til Dior, ser Lee ut til å følge etter. Dette antrekket reflekterer hans tolkning av Diors ikoniske 1947 «New Look»-silhuett. For de som er lei av oppmerksomhetssøkende mote, er det et velkomment skifte. Jeg ville foretrukket mer leken sko – Anderson skapte tross alt Loewes knuste eggehæler og virale dueveske – men kanskje de vittige tilbehørene debuterer under hans offisielle Paris Fashion Week-visning neste måned.
Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over nyttige FAQ-er om Chanel og Dior som avslører nye design under filmfestivalen i Venezia.
Nybegynner Generelle spørsmål
S Hva handler dette om? Jeg trodde mote ble vist under Fashion Week.
A Tradisjonelt sett ja. Men luksusmerker som Chanel og Dior bruker nå også store filmfestivaler som Venezia for å stille debutere nye kolleksjoner for et globalt publikum av kjendiser og presse.
S Hvorfor gjør de dette på en filmfestival og ikke en catwalk-visning?
A Filmfestivaler tilbyr en unik blanding av høyproffilert glamour, kjendisklienter og global medieoppmerksomhet. Det er en kraftfull måte å knytte mote til film og kultur på, og nå et annet publikum.
S Erstatter dette Fashion Week?
A Nei, det er ikke en erstatning. Tenk på det som en ekstra, mer eksklusiv strategi. Merker fortsatt stoler på den tradisjonelle Fashion Week-kalenderen for sine hovedseasonvisninger, men bruker arrangementer som Venezia for spesielle, målrettede lanseringer.
S Hvordan kan jeg se disse nye designene?
A I motsetning til en planlagt catwalk-visning, er disse avsløringene ofte mer subtile. Du vil se dem på kjendiser som går på det røde teppet, i bak kulissene-innlegg på sosiale medier fra influensere og redaktører, og i presseomtale av festivalen.
Viderekomne Bransjefokuserte spørsmål
S Hva er den strategiske fordelen for et merke som Chanel eller Dior?
A Fordelene er mangfoldige: det skaper eksklusiv "se nå-kjøp nå"-begeistring rundt spesifikke plagg, forbinder merket med kunstnerisk prestisje og genererer enorm medieverdi fra kjendisanbefalinger på det røde teppet.
S Er ikke dette bare glorifisert kjendiskledning? Hvordan er det en designavsløring?
A Selv om kjendiskledning er en del av det, er det ofte mer kuratert. Et merke kan lage en liten, eksklusiv kapselkolleksjon eller prerelease-plagg fra en kommende hovedkolleksjon spesielt for festivalen, og behandler det røde teppet som en levende global catwalk.
S Hva er en vanlig utfordring eller kritikk av denne tilnærmingen?
A En nøkkelutfordring er mangelen på kontroll. På en tradisjonell catwalk presenteres hver look nøyaktig slik den kreative direktøren hadde tenkt. På et rødt teppe er konteksten annerledes, og fokuset kan skifte til kjendisen snarere enn plaggdetaljene.
