Efter et år med musikalstole i modebranchen, står september til at blive en af de største showmåneder nogensinde, med 15 kreative direktører, der præsenterer deres debutkollektioner.
The Guardians journalistik er uafhængig. Vi kan modtage en kommission, hvis du foretager et køb via et affiliate-link. Lær mere.
I stedet for at vente på catwalken har mærker som Chanel og Dior taget en forspring gennem de sidste 10 dage ved Filmfestivalen i Venedig. De brugte de stjernesprængte røde løber og endda gondoler til blødt at introducere looks fra deres nyudnævnte designere.
I modsætning til Oscar, der bringer en aften med intens røde løber-granskning, eller Cannes med sine strenge regler, fokuserer Venedig mere på bemærkelsesværdige art house-film. Med mindre pres har designere, stylister og deres Hollywood-klienter mere plads til at eksperimentere og have det sjovt. Amanda Seyfried bar endda det samme Versace-outfit som Julia Roberts – uanset om det var en bæredygtighedssejr eller et marketingstunt, så kom det på forsiden.
Jonathan Anderson, der overtog Dior i juni, viste mere end et dusin looks frem på skuespillere som Greta Lee og Alba Rohrwacher før sin kvindemodedebut i Paris næste måned. Lee bar en dekonstrueret minikjole inspireret af mærkets signatur bar jacket, mens Rohrwacher valgte en marineblå kjole med polstret tournure.
Tilda Swinton gav et hint om, hvad der kan forventes fra Matthieu Blazy, den nye kreative direktør for Chanel, da hun trådte ud af en vandtaxi i løst skårne hvide bukser og en korteærmede bluse med glitrende sammenkoblede CC-knapper.
Henrik Lischke, senior modefeatureredaktør på Grazia, sammenligner denne forhåndsvisningsstrategi med Barbie-filmens presse tour i 2023. "Det beviste, at jo mere hype man skaber, jo mere opmærksomhed får man," sagde han. "Disse modemærker giver os et glimt af, hvad der kommer, og skaber spænding længe før et look rammer catwalken."
Denne tilgang kan også bringe mindre kendte designere i søgelyset. Da Dario Vitale blev annonceret som Donatella Versaces efterfølger i april, var han hovedsageligt kendt inden for branchen. Men i denne uge, takket være forhåndsvisningerne på Roberts og Seyfried, blev han samtaleemnet på Lido.
Popstjerner som Taylor Swift er kendt for at plante Easter eggs – skjulte spor om fremtidige projekter, som fans kan opdage. Paparazzibilleder fra filmsets fungerer som uofficielle teasere. Nu omfavner modedesignere også kunsten at give et smugkig.
Timothée Chalamet var banebrydende for denne bløde lanceringstilgang, da han bar Haider Ackermanns første design for Tom Ford til Golden Globes to måneder før debutshowet. Han bar også Sarah Burtons første herrelooks for Givenchy – en smørgul jakkesæt – til Oscar kun dage før hendes show i Paris. Vicky Krieps og Julianne Moore har også vist Louise Trotters arbejde for Bottega Veneta på forhånd.
Men ligesom billeder fra filmsæt er blevet beskyldt for at ødelægge filmmagien, kunne disse tidlige modemteasere så slå tilbage? Nogle onlinekritikere har kaldt Versace kedeligt, mens andre siger, at Jonathan Andersons bevidst kaotiske stykker for Dior ikke ligefrem skriger på Hollywood-glamour.
Modekommentator og forfatter Amy Odell bemærker, at mens designere er opmærksomme på tidlig kritik, er "ikke hvert look for alle." Hvad angår at afsløre for meget, er hun ikke bekymret: "Jeg tror ikke, et eller to looks på en filmfestival afslører ret meget – det er mere som en god teaser, en amuse-bouche snarere end en stor spoiler."
Bedste looks: Da Hollywood-stylisten Elizabeth Saltzman postede et billede af Julia Roberts i striber... På sin Instagram beundrede Amanda Seyfried et Versace-outfit – en d-shirt, lige jeans og blazer – båret af Julia Roberts og skrev: "Lad mig være i det samme outfit." To dage senere gjorde stylisten Karla Saltzman det muligt og takkede Roberts for hendes "generositet og bæredygtighed. At dele er at pleje!" Hun postede et billede af Seyfried i det identiske look, dog med forskellige sko: Roberts bar sorte pumper, mens Seyfried valgte remsandaler.
Internettet deltog hurtigt i samtalen, sammenlignede side-om-side-billeder og debatterede, hvem der bar det bedst. Nogle kaldte det endda festivalens mest mindeværdige look. Mens det forstærkede blazer-jeans-top (BJT)-kombinationen som en moderne version af power dressing – tydelig i forreste række-stile og "girl boss"-æstetikken – var det ikke festivalens fremtrædende røde løber-øjeblik. Her er tre andre looks, jeg i stedet ville have lånt.
Ayo Edebiri i Chanel
Til sin Venedig-debut sprang Ayo Edebiri over den klassiske kjole og valgte i stedet et hvidt to-stykkes sæt fra Chanel. Outfittet nikker til den retning, den kreative direktør Matthieu Blazy sigter mod at tage mærket – kendt for sine trompe l'œil-design hos Bottega Veneta, som læderlavede flannelskjorter og jeans. Edebiris ensemble genlyder af Chanels forår 1999-kollektion, med dens asymmetriske jakker og opbrettede bukser. Det føles mere til at have på end en tulekjole, selvom en helhvid look stadig virker risikabel for alle uden for Hollywood, som måske bekymrer sig om pletter.
Jacob Elordi i Bottega Veneta
Jacob Elordis helhvide Bottega Veneta-outfit er måske ikke banebrydende, men for en mand på den røde løber er det bemærkelsesværdigt at undgå en jakkesæt. Det signalerer også en bevægelse væk fra "method dressing," hvor skuespillere føler pres for at kanalisere deres karakterer gennem deres outfits. Når det er sagt, givet Elordis kommende rolle i Emerald Fennells adaption af Stormfulde Højder, kunne de bakkenbarter og bølgende skjorte faktisk være en subtil hyldest til Heathcliff.
Greta Lee i Dior
Greta Lee, stjerne fra Late Fame, bar et forfriskende enkelt Dior-look på den røde løber, parret med alt for alvorlige stiletter. Lee samarbejdede ofte med designer Jonathan Anderson under hans tid hos Loewe, og dukkede op i kampagner og forreste række. Nu hvor Anderson er flyttet til Dior, ser Lee ud til at følge trop. Dette outfit afspejler hans fortolkning af Diors ikoniske 1947 "New Look"-silhuet. For dem, der er trætte af opmærksomhedssøgende mode, er det en velkommen forandring. Jeg ville have foretrukket mere legesyge sko – Anderson skabte trods alt Loewes knækkede æggehæle og virale due taske – men måske debuteres de vittige tilbehør ved hans officielle Paris Fashion Week-visning næste måned.
Ofte stillede spørgsmål
Selvfolgelig. Her er en liste med nyttige FAQ'er om Chanel og Diors afsløring af nye designs ved Filmfestivalen i Venedig
Begynder Generelle spørgsmål
Sp: Hvad handler dette om? Jeg troede, mode blev vist ved Fashion Week.
Svar: Traditionelt set ja. Men top luksusmærker som Chanel og Dior bruger nu også store filmfestivaler som Venedig til stille og roligt at præsentere nye kollektioner for et globalt publikum af berømtheder og presse.
Sp: Hvorfor gør de dette ved en filmfestival og ikke et catwalk-show?
Svar: Filmfestivaler tilbyder en unik blanding af højprofil glamour, berømte klienter og global medieopmærksomhed. Det er en kraftfuld måde at forbinde mode med film og kultur og nå et anderledes publikum.
Sp: Erstatter dette Fashion Week?
Svar: Nej, det er ikke en erstatning. Betragt det som en yderligere, mere eksklusiv strategi. Mærker er stadig afhængige af den traditionelle Fashion Week-kalender for deres vigtigste sæsonafsløringer, men bruger begivenheder som Venedig til særlige, målrettede lanceringer.
Sp: Hvordan kan jeg se disse nye designs?
Svar: I modsætning til et planlagt catwalk-show er disse afsløringer ofte mere subtile. Du vil se dem på berømtheder, der går på den røde løber, i bag-scenerne sociale medieopslag fra influencere og redaktører, og i presse dækningen af festivalen.
Avanceret Branchefokuserede spørgsmål
Sp: Hvad er den strategiske fordel for et mærke som Chanel eller Dior?
Svar: Fordelene er mangefacetterede: det skaber eksklusiv 'se-nu-køb-nu' buzz omkring specifikke stykker, forbinder mærket med kunstnerisk prestige og genererer enorm medieværdi fra berømtheders støtte på den røde løber.
Sp: Er disse ikke bare forherligede berømtheds-beklædninger? Hvordan er det en designafsløring?
Svar: Selvom berømtheds-beklædning er en del af det, er det ofte mere kurateret. Et mærke kan skabe en lille eksklusiv kapselkollektion eller pr-udgive stykker fra en kommende hovedkollektion specifikt til festivalen og behandler den røde løber som en live global catwalk.
Sp: Hvad er en almindelig udfordring eller kritik af denne tilgang?
Svar: En nøgleudfordring er manglen på kontrol. På en traditionel catwalk præsenteres hvert look nøjagtigt, som den kreative direktør havde til hensigt. På en rød løber er konteksten anderledes, og fokus kan skifte til berømtheden snarere end beklædningens detaljer.
