Um 5 Uhr morgens in der Arkösund-Bucht ist es so hell wie am Mittag. Ich schlüpfe aus dem charmanten, hölzernen Arkösunds Hotell, das 1895 eröffnet wurde, während ein kleines Boot in die Ostsee tuckert und die Sonne auf dem ruhigen Wasser glitzert. Ein hölzerner Steg lädt mich auf eine Kette winziger Inseln ein, während Gänse in V-Formation über mir fliegen und ein Schwanenmutter ihre flauschigen Küken in eine Nische unter einer Brücke führt.
Ich bin an der schwedischen Ostküste, um den Schärengarten Östergötland zu erkunden, eine Ansammlung von etwa 9.000 Inseln, die über die Ostsee verstreut sind, ein paar Stunden südlich von Stockholm. Ruhiger und weniger überlaufen als die bekannteren Inseln vor Stockholm oder Göteborg, umfasst er mehrere Küstenabschnitte und kleinere Schärengebiete: Arkösund, Sankt Anna, Gryt und Tjust. Die größeren Inseln sind übersät mit traditionellen roten Holzferienhäusern und beheimaten Robben, Seevögel und dichte, grüne Wälder aus Erle, Zeder, Eiche und Kiefer.
Ich kam auf eine passend langsame Weise an. Meine Reise nach Arkösund – eine 45-minütige Autofahrt vom Bahnhof Norrköping entlang einer Straße, die die Einheimischen „Ende der Welt“ nennen – begann 24 Stunden zuvor mit einem frühmorgendlichen Eurostar von London nach Brüssel, dann weiter nach Hamburg über Köln, wo ich den SJ EuroNight-Zug nach Norrköping bestieg. Ich schlief, als wir in den frühen Morgenstunden die dänische Grenze überquerten und über die Öresundbrücke nach Schweden fuhren. Die Dämmerung entfaltete sich in rosafarbenen, dämmrigen Wellen, als wir aus Malmö in Richtung Östergötland rumpelten.
Bild im Vollbild anzeigen: Östergötland ist ein Labyrinth aus kleinen Inseln, Fischerhäfen und winzigen Dörfern. Fotografie: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Besucher erkunden die Inseln der Region mit Segelbooten, kleinen Motorbooten oder Kajaks und verbringen lange Sommertage mit Schwimmen, Angeln und Wandern. Vom Steg in Arkösund aus fahre ich mit Åsa, einer lokalen Führerin, aufs Wasser hinaus, in einem Motorboot, das Kauko Lindstedt gehört, einem Finnen, der seit 40 Jahren auf der Insel Aspöja lebt, eine vier Meilen entfernte Überfahrt. Es gibt eine unausgesprochene Regel, sagt Åsa: Wenn man ein festgemachtes Kajak oder Boot entdeckt, fährt man weiter. Im schwedischen Geist des Allemansrätten – dem nationalen Recht, sich in der Natur frei zu bewegen und zu übernachten – gibt es genug Inseln für alle.
„Es gibt eine unausgesprochene Regel: Wenn man ein festgemachtes Kajak oder Boot entdeckt, fährt man weiter. Es gibt genug Inseln für alle."
Aspöja ist eine der wenigen bewohnten Inseln, und Lindstedt ist, wie viele Inselbewohner, die ich treffe, hart arbeitend: bauen, jagen, Fisch räuchern, Bootstouren anbieten und bestrebt, sein Zuhause zu teilen, wo nur 25 Menschen ganzjährig leben. Wir legen an seinem Steg an und gehen über grasbewachsene Wiesen, die mit Granitfelsen übersät und voller Schmetterlinge sind. Es gibt keine Autos, obwohl der Steg eine gemeinsame Schubkarre für Lebensmittel und Post hat. Wir treffen Helen, die Schafe und Rinder züchtet, strickt, Schafsfelle gerbt, Bienen hält, Gemüse anbaut und mit ihrer Tochter das einzige Restaurant, Forsmans på Aspöja, betreibt. Zum Mittagessen gibt es geräucherten Fisch und Salzkartoffeln mit reichlich frischem Dill, dazu ein Glas Ostseewasser, gefiltert durch die kleine Entsalzungsanlage der Insel.
Bild im Vollbild anzeigen: Die Insel Aspöja, Heimat von nur 25 ganzjährigen Bewohnern.
Auf der Rückfahrt zum Festland passieren wir eine Insel, die mit Fischernetzen, Bojen und Holzkisten gestapelt ist. Ein Paar wettergegerbter Männer winkt – Brüder in den Siebzigern, die letzten Überreste einer einst blühenden Fischereiindustrie, erzählt mir Åsa. Sie sind die letzten beiden Fischer, die legal Aale fangen dürfen; die Lizenz kann nur innerhalb der Familie weitergegeben werden, und da niemand sie erben wird, endet sie mit ihnen.
Am nächsten Tag fahren Åsa und ich weiter die Küste entlang zum Schärengarten Sankt Anna und machen Halt zum Mittagessen auf Schloss Mauritzberg, einem 400 Jahre alten Herrenhaus, das nach einem Brand durch die Russen im Jahr 1719 in pastellfarbenem Rokoko-Pracht wiederaufgebaut wurde. An der Bucht von Sankt Anna treffe ich einen deutschen Touristen, der sein Kajak für eine zehntägige Solotour packt. Er erzählt mir, dass er tagelang von Insel zu Insel paddelt, ohne einen Menschen zu sehen, und dass er es liebt – es ist sein dritter Besuch hier.
Inselhüpfen in Schweden: Ein verzaubertes Labyrinth aus winzigen Inseln. Nur eine Busfahrt von Göteborg entfernt.
Vom Ufer aus steige ich neben Andreas, meinem Führer, in ein Kajak. Er ist ein weiterer Finne, der für den Ausrüster Kajakparadiset arbeitet. Gemeinsam paddeln wir in die ruhige, wasserreiche Landschaft. Wir machen Halt für Fika – heißen Kaffee und etwas Süßes – auf einer kleinen Insel, strecken uns auf dem sonnenwarmen Granit aus, während ein Seeadler über uns kreist.
Ich treffe einen deutschen Touristen, der sein Kajak für eine zehntägige Solotour packt. Er erzählt mir, dass er tagelang von Insel zu Insel paddelt, ohne jemanden zu sehen, und dass er es liebt.
In dieser Nacht schlafe ich im Skärgårdsbyn Mon, einem Hotel am Festlandufer. Ich aß zu Abend auf dem hölzernen Balkon des Boathouse-Restaurants – Butterbrasse und Kartoffeln – mit Blick auf den Yachthafen, dahinter erstreckten sich die Inseln. Ich frage mich, ein wenig neidisch, auf welcher der deutsche Kajakfahrer wohl unter dem fast hellen Himmel schlafen wird.
Ich wache bei Regen auf. Aber bei Durchschnittstemperaturen um 23°C ist der Sommer hier angenehm. Auf der Fahrt nach Süden mit Åsa erfahre ich, dass etwa 70 % des Landes bewaldet sind und von Wander- und Radwegen durchzogen werden.
In Fyrudden, einem kleinen Dorf an der südöstlichen Spitze einer schmalen Halbinsel im Schärengarten Gryt, wartet Bootskapitän Magnus Lindkvist im hölzernen Boot seines Großvaters. Er bringt uns über acht Meilen offenes Wasser zur Insel Harstena. Dort lebten einst seine Großeltern, dort verbrachte er jeden Sommer als Kind, und dorthin fährt er auch heute noch mit seiner Familie.
Ein Cluster von Hütten aus dem 18. Jahrhundert steht noch. Das alte Schulhaus ist heute ein Museum und erzählt die Geschichte dieser wilden Inseln, wo Hering, Aalfang, Seevogeleier und Robbenspeck den Inselbewohnern einst das Überleben sicherten. Eine Volkszählung von 1641 verzeichnet zwei Haushalte, und ein Stammbaum führt die lokalen Namen auf diese beiden Familien zurück – darunter Magnus und jetzt seinen Sohn.
Zurück auf dem Festland fahren wir nach Norden und ins Landesinnere, um die Nacht in Söderköping zu verbringen. Im Jahr 1281 wurde König Magnus Ladulås‘ Frau Helvig in der mittelalterlichen Kirche gekrönt. Dieses winzige Städtchen ist voller Geschichte und liegt am östlichen Ende des Göta-Kanals. Die Schweden begannen 1810 mit dem Bau, um dänische Steuern zu umgehen, und verbanden Göteborg mit der Ostsee. Am nächsten Morgen fahre ich mit dem Fahrrad am Kanal entlang und mache Halt für Eis im Café Smultronstället und handgemachte Pralinen bei Jolla.
Am Abend bin ich zurück in Norrköping, einer Industriestadt, die einst von Textil- und Papierfabriken lebte, die mit Wasserkraft betrieben wurden. Heute sind die Fabriken in ein stilvolles Viertel mit Bars, Wohnungen und Büros umgewandelt worden. Die Straßen sind nachts belebt, wenn Studenten das Semesterende feiern und Einheimische sich auf ein Wochenende voller nationaler Feierlichkeiten vorbereiten.
Am nächsten Tag, als ich mit dem Zug zurück ins Vereinigte Königreich fahre, beobachte ich, wie sich die Felder und Wälder am Fenster entfalten. Der Bahnhof Norrköping verschwindet hinter mir, und das Sommerlicht fällt durch die Bäume und scheint auf rote Holz Bauernhäuser. Ein Schwarm Gänse fliegt in V-Formation über mir. Ich stelle mir den Kajakfahrer vor, der nach seiner perfekten Insel zum Übernachten sucht, und Magnus, der seinem Sohn beibringt, vom Boot seines Urgroßvaters aus Hering zu angeln – das empfindliche Gleichgewicht zwischen Natur und Besuchern setzt sich in Harmonie fort.
Diese Reise wurde von Visit Sweden bereitgestellt. Der Autor reiste mit der Bahn von London nach Brüssel mit dem Eurostar (ab £39 einfache Fahrt), dann weiter nach Köln (ab £16,50 einfache Fahrt) und nach Hamburg (ab £16,50 einfache Fahrt). Der SJ EuroNight-Zug von Hamburg nach Norrköping kostet ab £40 einfache Fahrt. Das Elite Grand Hotel Norrköping hat Doppelzimmer ab £80 inkl. Frühstück; Söderköpings Brunn ab £93 inkl. Frühstück; Skärgårdsbyn Mon ab £100; und Arkösunds Hotell ab £170 inkl. Frühstück.
**Häufig gestellte Fragen**
Hier ist eine Liste von FAQs, wie man einen langsamen schwedischen Sommer auf den friedlichen Inseln Östergötlands verbringt.
**Fragen für Einsteiger**
1. Wo genau liegen die Inseln Östergötlands?
Sie liegen in der Ostsee vor der Ostküste Schwedens, südlich von Stockholm. Der Hauptschärengarten umfasst Inseln wie Arkösund, Sankt Anna und Gryt.
2. Was bedeutet ein langsamer Sommer dort?
Es bedeutet Entspannung, keine Eile. Die Tage werden mit Schwimmen, Kajakfahren, Lesen auf einem Steg, Beerenpflücken und dem Genießen langer, heller Abende ohne vollen Terminkalender verbracht.
3. Brauche ich ein Auto, um herumzukommen?
Ein Auto hilft, aber man kann auch eine Fähre nehmen oder ein Kajak mieten. Viele Inseln sind autofrei, man geht zu Fuß oder fährt Rad. Ein Fahrrad ist eine gute Idee.
4. Wie kommt man am besten von Stockholm dorthin?
Fahren Sie etwa 2 Stunden nach Süden oder nehmen Sie einen Zug nach Norrköping oder Linköping, dann einen Bus oder ein Taxi zu den Fähranlegern.
5. Ist es teuer?
Es kann teuer sein, besonders für Unterkunft und Essen gehen. Aber man kann Geld sparen, indem man zeltet, selbst kocht und öffentliche Fähren nutzt.
**Fragen für Einsteiger**
6. Sprechen die Leute Englisch?
Ja, fast alle sprechen ausgezeichnetes Englisch, besonders jüngere Leute und die im Tourismus.
7. Wie ist das Wetter im Sommer?
Mild und angenehm, normalerweise 18–25 °C. Es kann regnen, also packen Sie Schichten ein. Die Sonne geht sehr spät unter und früh auf.
8. Kann ich im Meer schwimmen?
Ja. Das Wasser ist sauber und in flachen Buchten oft überraschend warm. Suchen Sie nach felsigen Stränden oder hölzernen Badeplattformen.
9. Muss ich Fähren im Voraus buchen?
Für kleine Personenfähren nicht. Für Autofähren zu größeren Inseln ist es ratsam, während der Hauptsaison einen Platz zu buchen.
10. Was sollte ich einpacken?
Badebekleidung, eine winddichte Jacke, feste Wanderschuhe, ein Buch, Insektenschutzmittel und eine wiederverwendbare Wasserflasche.
**Fortgeschrittene Fragen**
11. Wie finde ich die abgelegensten, ruhigsten Orte?
Fahren Sie unter der Woche, Dienstag bis Donnerstag.
