De "glemte" Dolomittene ligger i øst, langt unna folkemengdene ved Tre Cime di Lavaredo og Val Gardena. Belluno er hovedinngangsporten, to timer nord for Venezia med tog eller en kjøretur opp A27. Herfra fører den øvre Piave-dalen inn i de roligere Friuliske fjellene. Landskapet stiger forsiktig, åpner seg i beitemarker, før stein løfter seg til spir over engene.
Tradisjonelle lokale råd, Regole di Comunità, forvalter fortsatt land og skog sammen her, og støtter håndverkere og alpine bønder i spredte grender formet av felles arbeid og motstandskraft. Pastìn (en finhakket, krydret blanding av svine- og storfekjøtt), malga-oster og polenta – en gang dagligdagse matvarer for lange dager i fjellet – deles fortsatt over grappa ved dagens slutt. Utenfor grendene fører stier mot Monte Pelmo eller inn i bøkeskogene i Cansiglio, hvor hjortene kaller i skumringen. Det er et fantastisk sted å oppleve fjellkultur, og dette er noen av mine favorittsteder.
**Alpine innsjøer og bassenger**
Lago di Calaita ligger under Pale di San Martino-toppene. Val del Mis er vest for Belluno, hvor den smale SP2-veien følger bredden av Lago del Mis. Innsjøen er verdt en halv dag alene – padle nordover med kano eller kajakk mot Cascata della Soffia-fossen, eller utforsk sidekløften Falcina, hvor du kan svømme i stille, dype bassenger med krystallklart vann under hengebroen Passerella del Peron, like ved SR203 forbi Ponte Mas. Alternativt, fra parkeringsplassen ved den nordlige enden av innsjøen, er det en 10-minutters gåtur til Cadini del Brenton – en serie turkise bassenger skåret ut i hvit stein, som fosser fra ett basseng til det neste, noen over fire meter dype. En trebrosti går mellom dem, men svømming er ikke tillatt her.
Fra Val del Mis, dra nordvestover mot San Martino di Castrozza, deretter sørover gjennom Fiera di Primiero, følg skiltene for Val Vanoi på SP79, og kjør så opp veien til den fantastiske Lago di Calaita, i en høyde på 1 621 meter under murene til Pale di San Martino. Ved daggry er fjellet over grått; ved solnedgang blir hele massivet gull. Åpne enger linjerer bredden, og Rifugio Miralago serverer canederli (brødboller) og polenta med tosèla di primiero, den lokale osten. Om vinteren fryser innsjøen, og engene brukes til trugeturer. En to timers gåtur oppover fører til den mørkere Lago Pisorno, som sies å være hjemsøkt.
**Fjellutsiktspunkter**
Dra til Agordino – gruppen av daler langs Cordevole-elven, sør for Cortina d'Ampezzo – for de høyeste utsiktspunktene. Du vil oppleve de samme massive Dolomitt-veggene, men uten folkemengdene. Parker nær Rifugio Staulanza og ta CAI-sti 472. På et par timer, mens du stiger forsiktig gjennom sparsom lerk og åpent gress, når du skråningene til Monte Penna og ser rett på Monte Pelmos enorme nordvestvegg – skjær, blek stein som stiger fra dalbunnen. Du står på mykt gress; på den andre siden av dalen er fjellet vertikal stein. Det sentrale bassenget – Trono di Dio (Guds trone) – er fullt synlig. Mot vest er den taggete profilen til Monte Civetta.
For en nærmere titt på Civetta, ta den gamle muldyrsporet fra grenden Piaia, gjennom skoger prikket med tabià, de tradisjonelle trelåvene som brukes til å lagre høy i høyden. Etter en to timers klatring åpner stien seg til den brede beitemarken Sasso Bianco, med direkte utsikt til Civettas bratte fjellside. Merk at veien til Piaia er veldig smal; parkering på slutten er begrenset.
Mot sørøst åpner Alpago-bassenget seg. Fra den lille gården Malga Pian Grant fører Costa Schienon-ryggen til den steinete toppen av Cima delle Vacche på 2 058 meter. Det gir en fin hel dags fottur, med utsikten som utvides for hvert skritt – Lago di Santa Croce glitrer nedenfor, og Dolomittene tårner seg opp i det fjerne.
Lenger nord stiger Campanile di Val Montanaia omtrent 300 meter fra bunnen av sin isbre-dal. Turen fra Rifugio Pordenone tar omtrent tre timer over ur og er best for erfarne turgåere. Bivuakken Perugini under spiret har overnattingsplass – når klatrere når toppen i løpet av dagen, ringer de en liten bjelle som ekkoer over dalen nedenfor.
**Restauranter**
Utendørs servering på Agriturismo Bon Tajer nær Lentia. Foto: Alberto Bogo
Isolasjonen som en gang gjorde disse dalene vanskelige å nå, har også holdt mattradisjonene deres i live. Nær Lentia i Valbelluna har Agriturismo Bon Tajer hundrevis av håndmalte treplater og skjærebrett hengende fra tak og vegger. Fire generasjoner bønder har drevet kjøkkenet, hvor retter bruker lokale urter og dalens produkter – eggekrem stekes i egne skall, og forretter kommer på senger av mose med foragede blomster. Avslutt med gårdens egen idromele, en fermentert honningdrikk. Fjellene gløder lilla ved solnedgang fra terrassen. Det er en 30-minutters kjøretur opp fra Belluno.
Høyere oppe, over Feltre, ligger Malga Campon på topplatået til Monte Avena. Det er en stein-og-tre-hytte omgitt av storfe, hester og esler som beiter fritt, med utsikt over Vette Feltrine-toppene, Lagorai-kjeden og Monte Grappa-massivet. Tidlig på våren fylles engene med hvite og lilla krokus. Maten er hjemmelaget – tykke brødskiver med pastìn og malga-ost, best spist under et tre med dyrene i nærheten. Malga Campon er også et utgangspunkt for turer over platået. Det er en 30-minutters kjøretur fra Feltre.
**Rifugioer og gårdsopphold**
Det koselige, avsidesliggende Bivacco dei Loff. Foto: Denis Perilli
I den nordlige delen av regionen, over Domegge di Cadore, slutter veien ved Rifugio Padova. Men gå videre opp gjennom skogene og engene rundt meieriet Casera Vedorcia, under de taggete kalksteinstoppene til Spalti di Toro, til Rifugio Tita Barba di Pieve (åpent juni–sept, men bestill på forhånd, €50–80 per natt inkludert middag), en vakker alpin tømmerhytte. Turen tar omtrent to og en halv time på CAI 342 og 352-stiene, men rifugioen serverer smakfulle måltider og har komfortable senger. Fra det nærliggende utsiktspunktet på Monte Vedorcia strekker utsikten seg over Centro Cadore-innsjøen til Antelao- og Marmarole-toppene.
For noe enda villere, Bivacco dei Loff, plassert under klippen til Crodón del Gevero, er en koselig steinhytte med peis, en hems for å sove, og et bord ved vinduet med utsikt over Valle del Rujo – på klare dager når utsikten den Venetianske lagunen. Nedenfor følger Via dell'Acqua bekken forbi ødelagte møller og vaskehus ned til Cison di Valmarino. Det er omtrent en 90-minutters fottur fra Passo San Boldo på sti 991. Du kan ikke bestille, og det er gratis å overnatte, så ta med et telt i tilfelle det er fullt.
I de fjerne østlige kantene av regionen stiger Cansiglio-platået til et skogkledd bordland. Agriturismo Filippon er bare en 30-minutters kjøretur fra A27, gjemt i en alpin eng omgitt av gran- og bøketrær. Fjellkyr beiter lysningen, og ville hjort besøker også. Måltider lages med ferske gårdsprodukter, og det er en tønnesauna og et utendørs badekar. Den gamle Gran Bosco de Reme di San Marco, hvor Venezia en gang fikk tømmer til båtårer, kaller ovenfra, og du kunne gå her i dagevis, fortapt i fjelluften.
**Wild Guide Northern Italy: Hidden Places and Great Adventures from the Dolomites to Tuscany** utgis 1. mai av Wild Things (£19.99). For å bestille et eksemplar for £17.99, gå til guardianbookshop.com. Leveringsgebyrer kan påløpe.
**Ofte stilte spørsmål**
Her er en liste over vanlige spørsmål om å besøke de glemte Dolomittene, skrevet i en naturlig samtaleform med klare og direkte svar.
**Nybegynnerspørsmål**
1. Hva er egentlig de glemte Dolomittene?
De er de mindre besøkte, roligere områdene av Dolomittene. Tenk de samme dramatiske, taggete toppene og alpine engene – men uten de berømte navnene og den tunge turisttrafikken.
2. Hvor ligger disse glemte områdene?
De er spredt over hele Dolomittene, men vanlige eksempler inkluderer Fiemme-dalen, Fassa-dalen, Alpe di Siusi og Braies-dalen.
3. Er naturen virkelig like bra som på de populære stedene?
Ja, absolutt. Fjellformasjonene, utsikten og turstiene er like fantastiske. Du får den samme wow-faktoren – bare med mer fred og ro.
4. Hvorfor skulle jeg velge de glemte Dolomittene fremfor de berømte?
For å unngå folkemengder, finne billigere overnatting og ha en mer autentisk, avslappet opplevelse. Du kan faktisk høre fuglene og nyte en stille lunsj på en fjelltopp.
5. Er det vanskeligere å komme seg rundt uten den viktigste turistinfrastrukturen?
Ikke egentlig. De glemte områdene har fortsatt godt merkede stier, fjellhytter og lokale busser. Du har bare ikke store parkeringsplasser eller suvenirbutikker hvert femte minutt.
**Avanserte og praktiske spørsmål**
6. Er stiene i de glemte Dolomittene mindre vedlikeholdt?
Nei. Stiene er generelt like godt vedlikeholdt som i de populære områdene. Den italienske alpinklubben merker og vedlikeholder stier overalt. Noen roligere stier kan imidlertid ha færre skilt ved veikryss, så et godt kart eller en offline-app er nyttig.
7. Kan jeg fortsatt gjøre de berømte flerdagers turene i de rolige områdene?
Ja. Alta Via 1 og 2 går faktisk gjennom mange roligere deler. Du kan også lage din egen runde i daler som Fiemme eller Pale di San Martino, som er langt mindre overfylt enn Tre Cime-området.
