Die Erkundung des Gebiets westlich von Santander fühlt sich an wie eine Reise mit einer Zeitmaschine. Innerhalb einer halben Stunde Fahrt von der kantabrischen Hauptstadt an Spaniens grüner Nordküste entfernt kann man prähistorische Höhlenkunst, eine perfekt erhaltene mittelalterliche Stadt und einen entspannten Badeort entdecken.
Meine Wochenendreise begann im Regen, also startete ich meine Reise im Jungpaläolithikum in der Höhle von Altamira, einem UNESCO-Weltkulturerbe, und blickte zu einigen der ältesten Kunstwerke der Erde auf. Na ja, fast. Die Originalhöhle wurde vor Jahrzehnten größtenteils für die Öffentlichkeit geschlossen, um die empfindlichen Malereien zu schützen, also besuchte ich die Neocueva – eine minutiös rekonstruierte Nachbildung daneben, deren Eintritt nur 3 Euro kostet.
Über mir jagten Bisons und Hirsche über die wellige Felsdecke, ihre Körper in satten Ocker- und Kohlestrichen dargestellt. Die prähistorischen Künstler – Jäger und Sammler, die hier vor 13.000 bis 36.000 Jahren lebten – nutzten die natürlichen Beulen und Vertiefungen der Höhle, um den Tieren eine dreidimensionale Präsenz zu verleihen.
Altamira wird oft als "Sixtinische Kapelle der prähistorischen Kunst" bezeichnet, und wenn man unter diesen überlebensgroßen gemalten Tieren steht, versteht man leicht, warum. Die Tatsache, dass es sich um Repliken handelte, schmälerte ihre Wirkung kaum.
Die Höhle, deren Haupteingang vor etwa 13.000 Jahren durch einen Felssturz verschlossen wurde, wurde 1868 von einem lokalen Jäger entdeckt und durch den Amateurarchäologen Marcelino Sanz de Sautuola bekannter gemacht. Als Sautuola die Malereien 1880 erstmals der wissenschaftlichen Gemeinschaft vorstellte, lehnten viele Experten sie als Fälschungen ab, da sie nicht glauben konnten, dass prähistorische Menschen zu einer solch raffinierten Kunst fähig waren.
Beim Rundgang durch das Museum ist es frappierend, wie wenig sich die Menschheit verändert hat. Von Handabdrücken an Höhlenwänden bis zu den Selfies, die Besucher heute daneben machen, ist der Impuls derselbe – eine Spur zu hinterlassen.
Die Zeit verrann, und meine Reisebegleiter – mein Mann und unser kleiner Sohn – begannen, die Geduld mit meiner archäologischen Begeisterung zu verlieren. Hungrig und noch immer etwas ehrfürchtig fuhren wir ein paar Minuten die Straße hinunter nach Santillana del Mar, die kleine mittelalterliche Stadt, die als Tor zu Altamira dient.
Nach einem schnellen Mittagessen befanden wir uns im Mittelalter. Santillana del Mar wirkt, als sei es direkt den Seiten eines Märchenbuchs entsprungen oder, für weniger Fantasiebegabte, Game of Thrones. Adelshäuser, Klostergebäude und Türme säumen gewundene Kopfsteinpflasterstraßen. Der Regen erwies sich als eine Art Geschenk, da er die Straßen von Touristen leerte.
Die Ursprünge Santillanas reichen bis ins neunte Jahrhundert zurück, als Mönche, die die Reliquien der heiligen Juliana mitführten, sich hier niederließen und eine kleine Einsiedelei erbauten. Darum wuchsen ein Kloster, dann Häuser, Bauernhöfe und Werkstätten, aus denen sich eine Siedlung entwickelte, die allmählich zu Santillana wurde. Im Mittelalter blühte die Stadt als Teil des asturisch-leonesischen Königreichs auf und wurde zu einem wichtigen Zwischenstopp für Pilger auf dem Jakobsweg.
Der Strom der Reisenden brachte Handel und Wohlstand, daher die prächtigen Steinhäuser und Paläste. 1209 gewährte König Alfons VIII. der Stadt eine Charta, was den Höhepunkt ihres mittelalterlichen Wohlstands markierte.
Santillana tauchte in Sartres Der Ekel auf, als der Erzähler auf ein Foto zeigt und es als "die hübscheste Stadt Spaniens" beschreibt.
Die Stadt liegt nahe dem Beginn des Camino Lebaniego, einem weniger bekannten Pilgerweg, der sich ins Landesinnere zum Kloster Santo Toribio de Liébana in den Picos de Europa schlängelt. Kantabrien ist die einzige Region der Welt, die von zwei christlichen Pilgerrouten durchquert wird, die als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt sind.
Für eine Stadt, die eng verbunden ist... Während Santillana del Mar vor allem als Station auf der christlichen Pilgerroute bekannt ist, hat es auch eine unerwartete Verbindung zur existentialistischen Philosophie. 1935 besuchten Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir die Stadt. Einige Jahre später tauchte Santillana in Sartres erstem Roman Der Ekel auf, wo der Erzähler auf ein Foto zeigt und es in einem Gespräch über das Wesen des Abenteuers als "die hübscheste Stadt Spaniens" bezeichnet.
"In den falschen Zug steigen. In einer unbekannten Stadt halten. Seine Aktentasche verlieren, fälschlich verhaftet werden, die Nacht im Gefängnis verbringen", sagt der Autodidakt. "Mein Herr, ich glaubte, das Wort Abenteuer ließe sich definieren: ein ungewöhnliches Ereignis, ohne dass es außergewöhnlich sein muss."
Nach dieser Definition war mein eigenes Abenteuer bereits in vollem Gange.
Mit einem Kleinkind durch mittelalterliche Straßen zu reisen, ist nichts für schwache Nerven. Mit einem Regenschirm in der einen Hand und einer Babytrage in der anderen stapften wir durch den Regen. Unser Sohn schlief ein – was seinen Mittagsschlafplan und unsere Chance auf eine Nachmittagspause zunichtemachte.
Dennoch hat Santillana eine Art, solche Momente zu mildern. Wir schlüpften in die Bäckerei Casa Quevedo, wo dieselbe Familie seit den 1950er Jahren frische Milch und Kuchen serviert. In dem mittelalterlichen Gebäude schien ein Glas Milch das perfekte Gegenmittel zu grauem Himmel und elterlicher Erschöpfung.
Von Santillana sind es zehn Minuten Fahrt zum Küstenort Suances, unserer letzten Station – und einem weiteren Zeitsprung. Auf der Fahrt am Hauptteil der Stadt vorbei zur touristischeren Küste passierten wir pastellfarbene Wohnblöcke und Strandhotels. Wir checkten in den Costa Esmeralda Suites ein, ein Fünf-Sterne-Hotel mit großzügigen Nebensaison-Rabatten. Von außen sieht es aus wie ein traditionelles Herrenhaus. Innen jedoch wirkt das Design wie eine Zeitkapsel der Luxuswelt der Jahrtausendwende: rote Teppiche, ein Ferrari-Motiv und riesige Whirlpool-Badewannen.
Nur einen kurzen Spaziergang entfernt liegt die Playa de la Concha, wo Atlantikwellen auf breite Sanddünen zurollen. Der Regen ließ endlich nach, als wir ankamen.
In der Nähe des Hafens summten Restaurants und Cafés vor Aktivität. "Andere Surfstädte in der Gegend sind im Winter tot", erzählte mir eine Einwohnerin, Inma, in der Bar und dem Restaurant Marcelo Gourmet. "Aber Suances ist immer voller Leben."
Außerhalb des Sommers paddeln Surfer in Neoprenanzügen auf die Wellen hinaus, manchmal mit Blick auf die schneebedeckten Picos de Europa im Hintergrund. Und das Essen allein ist Grund genug für einen Besuch. Im Bonito Verde bestellten wir einen Teller Rabas (frittierte Tintenfischringe, eine lokale Spezialität), so frisch und knusprig, dass sie fast sofort verschwanden, zusammen mit köstlichen Tintenfisch-Kroketten. Die Neugier führte uns auch zu Suka, einem unscheinbaren Restaurant, von dem es heißt, es serviere einige der besten Sushis in Kantabrien. Es war ein weiterer Volltreffer.
Zum Frühstück wiesen uns Einheimische zum Castillo de Los Locos, einem Restaurant, das dramatisch über den Klippen der Playa de Los Locos thront, wo das Essen gut und die Aussicht atemberaubend ist.
Am letzten Morgen wachte ich früh auf und schlich aus dem Hotelzimmer, meine schlafende Familie zurücklassend. Sonnenlicht hatte endlich die Wolken durchbrochen. Ich spazierte entlang der schmalen Landzunge, die zwischen der Playa de Los Locos und La Concha hinausragt, lauschte dem Vogelgesang und beobachtete, wie Wellen gegen die Klippen schlugen. Es ist nur ein kurzer Spaziergang hinter dem Castillo de Los Locos, aber es fühlte sich an, als sei man weit weg von der Zivilisation.
Dort stehend, den salzigen Atem der Luft einziehend und die Sonne spürend, entspannte ich mich.
Nachdem er Santillana gepriesen hatte, reflektiert der Protagonist in Sartres Der Ekel, dass Abenteuer nicht etwas sind, das wir erleben können, während es geschieht. Stattdessen, sagt er, werden Abenteuer im Nachhinein geschaffen, indem man zurückblickt und Erlebnisse in Geschichten verwandelt. "Aber man muss wählen", fährt er fort. "Leben oder erzählen."
Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs über eine Reise durch Kantabrien, die wie Fragen echter Reisender klingen sollen.
Reiseplanung
F: Wo genau liegt Kantabrien?
A: Es ist eine autonome Gemeinschaft in Nordspanien, eingebettet zwischen dem Baskenland, Asturien und Kastilien und León. Die Hauptstadt ist Santander an der Küste.
F: Wann ist die beste Reisezeit?
A: Spätfrühling und Frühherbst sind ideal. Das Wetter ist mild, die Landschaften sind grün, und es ist weniger überlaufen als in den Hochsommermonaten, die am besten für Strandurlauber geeignet sind.
F: Brauche ich ein Auto, um Kantabrien zu erkunden?
A: Sehr zu empfehlen. Während Santander gut mit Zug und Bus verbunden ist, liegt der wahre Charme in den ländlichen Tälern, Bergpässen und verstreuten Dörfern, die am besten mit einem eigenen Fahrzeug erreichbar sind.
F: Wie viele Tage sollte ich dort verbringen?
A: Feste 5–7 Tage ermöglichen es, die Küste, die prähistorischen Stätten, die Picos de Europa und einige charmante Städte zu erleben, ohne sich zu hetzen.
Die prähistorischen Höhlen & Geschichte
F: Welche Höhle ist die berühmteste und warum?
A: Die Höhle von Altamira ist weltberühmt für ihre atemberaubenden polychromen Bisonmalereien, oft als "Sixtinische Kapelle der prähistorischen Kunst" bezeichnet. Die Originalhöhle ist zum Schutz geschlossen, aber das angrenzende Museum beherbergt eine perfekte, besuchbare Nachbildung.
F: Sind die Höhlenmalereien die echten?
A: Bei den berühmtesten Höhlen wie Altamira und El Castillo besucht man typischerweise exakte wissenschaftliche Repliken in Museumskomplexen. Dies schützt die empfindlichen Originale. Einige andere Höhlen wie El Pendo erlauben Besuche der originalen Stätte, um weniger gefährdete Kunst zu sehen.
F: Muss ich Höhlenbesuche im Voraus buchen?
A: Unbedingt und so früh wie möglich. Die Besuche sind streng kontrolliert, um die Umwelt zu schützen, und Tickets, besonders für die beliebten Repliken, sind schnell ausverkauft, besonders im Sommer.
F: Was ist der Bezug zur philosophischen Geschichte?
A: Die
